Замена заднего ступичного подшипника фольксваген гольф



Volkswagen Golf ⓺ ➀.➃ ⓣⓢⓘ (122Hp) › Logbook › Замена подшипника ступицы заднего колеса 1K0 598 611 (Ø 30мм.)

Давно гудел но то времени то денег то желания не было ))))
На оригинал конечно моя зарплата не тянет )))))
VAG 1K0 598 611

Когда менял подшипники на передних колёсах то с завода стояли SNR
Решил эту фирму и поставить.
SNR R154.55 Ø 30мм. 2900 рэ.

(Проверяйте по VIN возможно у вас 32 мм. !)

Нам понадобится:
Бита SPLINE М18
Очень крепкий вороток ( желательно не менее 1 метра )
Я делал на работе вот такую штуку специально для ступичных болтов.

Рожковые ключи на 13 и 15
Torx t30
Молоток

Откручиваем ключом на 13 болты направляющих суппорта, можно придержать ключом на 15.
Отводим суппорт и закрепляем чтоб он нам не мешал. Скобу снимать не нужно!

Снимаем колодки, откручиваем стопорный болт с диска ( Torx t30 ) и пытаемся его снять! Я стучал молотком со стороны суппорта, через минутку он отвалился.

Далее битой SPLINE М18 откручиваем центральный болт. Ступица снимается очень легко!

Теперь по желанию можно добавить смазки в подшипник. Я шприцом вдавил в обойму ещё 20 кубиков вот этой жижи.

Одеваем новый подшипник, закручиваем новый болт с усилием 180 Нм. Если нет динамометрического ключа это не беда, обычной трещоткой с набора затягиваем с очень приличным усилием.

Отмечаем маркером шляпку болта и дотягиваем ещё на 180° !

Осторожно!
Запрещается использовать ударный гайковёрт при затягивании болта

Забиваем крышечку, если она деформируется и попадёт влага то жить подшипнику не долго.
Крышечка и болт как бы одноразовые!

Прежде чем одеть тормозной диск я смазал фланец медной пастой.

Делал первый раз, по времени от снятия колеса до опускания авто на землю потрачено 40 минут )))

Volkswagen Golf 2009, engine Gasoline 1.4 liter., 122 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 23

Доброго вам а как вы туда смазку вбивали, в моем понимании эти две половинки и их надо выпрессовать, в такую щель разве можно набить смазкой?

Я не чего не выприссовывал, как писал выше делал это для успокоения души ) .

Одел подшипник и шприцом кубиков 10 туда влил, потом закрутил болт.

привет! новая ступица на цапфу легко зашла?

Когда менял — старая ступица так же легко снялась, как и оделась новая. закралось сомнение в возможной прокрутке подшипника на Цапфе и снятия слоя металла, т.к. обычно (как сказал мастер) ступица с усилием насаживаться на Цапфу, а при затяжке центрального болта, цапфа должна распереться в отверстии ступицы, тем самым плотно зафиксировать ступицу.

Одевается легко но без люфта. Не кого не слушай, самое главное чтобы болт закрутили с нужным моментом.

Спасибо! На этот раз ездил к мастеру в гараж — зауручивал в моем присутстсвии динамометрическим ключем 200 н/м + на 180 градусов.Три месяца назад менял этот же подшипник в дилерском сервисе — есть предположение, что не закрутили как надо.

Источник

Замена подшипников задней ступицы в Фольксваген Гольф Плюс

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Загудели и у нас задние подшипники на Плюсе. На скорости более 90км/ч со стороны правого пассажира был слышен низкочастотный гул, заметно более громкий, нежели шум резины. Пробег у машинки 59ткм. Неприятность случилась тысяч 30 назад, но владелец пофигист, поэтому «дотянул» до окончания гарантии. В принципе, можно было и дальше терпеть (как выяснилось при разборке, машина «ещё побегала бы»), но мы решили не дожидаться лавинообразного разрушения. Экспериментов на живучесть подшипника левого заднего колеса решили также не проводить, поэтому было решено менять их на обоих сторонах.

В EXIST-е были заказаны два «ступичных узла» VKBA 3656 от SKF (оригинальный номер 1K0 598 611) за 3450руб/шт (в комплект входят детали №3, 4, 5, показанные на рисунке). Также понадобились примерно 40 «кубиков» смазки для подшипников ступиц. Мне так и не удалось найти предписанной SKF LGWA 2, поэтому купил универсальную Castrol LMX.

Использовались следующие инструменты:
1. Головка XZN M18 ½” L=60мм Cr-Mo «для ударного гайковёрта» (АИСТ Арт. 4540218M ) купленная специально для болта, показанного на рисунках под номером 4
2. Torx T30, для откручивания и закручивания (4Нм – очень слабо) винта под номером 1
3. Рожковый ключ на 15мм (для придерживания направляющих суппорта)
4. Накидной ключ на 13мм (для откручивания болтов направляющих, показанных под номером 8)
5. Удлинитель ½” 130мм (без него никак)
6. Вороток ½” Т-образный 300мм
7. Отрезок трубы (надевается на вороток) 400мм
8. Отрезок трубы (надевается на вороток) 1500мм
9. Простой моментный ключ ½” 28-210Нм VOREL 57350 (чтобы крутить 35 и 180 Нм)
10. Головка на 13мм (закручивать болт направляющей №8 моментом 35Нм)
11. Головка на 17мм (закручивать колёсные болты моментом 120Нм)
12. Молоток 200гр (снимать и запрессовывать колпак №3, половинить подшипник)
13. Молоток 1000гр (запрессовывать колпак №3)
14. Отрезок жёсткого провода 500мм (для подвешивания суппорта за амортизатор)
15. Нож с широким лезвием (снимать пылезащитный колпак №3)
16. Короткая отвёртка большая с плоским жалом 8мм (снимать пылезащитный колпак №3)
17. Отвёртка средняя с плоским жалом 5,5мм длиной не менее 70мм; предпочтительнее из мягкой стали и уже опбитая (половинить подшипник)
18. Корщётка
19. Медицинский шприц на 20 кубиков (носик можно удлиннить термоусадочной трубкой на d=5 мм)
20. Ветощь, перчатки, ацетон, Уайт-спирит
21. Помощник
22. Может оказаться полезной трещётка на ½” (выкручивать и закручивать длинный большой болт №4 будет довольно неприятно без неё.

Часть 1 – Демонтаж старого ступичного узла

1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.
2. Маленьким молотком, уверенными ударами по ножу, вставленному между колпаком №2 и ступицей №5, впрессовываем пылезащитный колпак, после каждого удара немного прокручивая тормозной диск. В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак.

3. Придерживая направляющую суппорта ключом на 15, с помощью ключа/головки на 13 откручиваем болты направляющих суппорта №8.
4. Вынимаем колодки. Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке, закреплённой за амортизатор, при этом следя за тем, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра о грязезащитный щиток №7.

5. С помощью головки XZN M18, удлинителя, воротка и двух труб и помошника «сдёргиваем» болт №4 и откручиваем его примерно на 5мм; с помощью биты Torx T30 откручиваем болт №1.
6. Тянем тормозной диск на себя (так как он приварился к ступице, последняя тоже сдвинется). Пока помощник придерживает диск, тяня на себя, вставляем стержень воротка поочереди в каждое из больших отверстий тормозного диска, что расположены между отверстиями колёсных болтов, и наносим по нему сильный удар маленьким молотком. Через десяток-другой ударов диск отвалится.

7. Когда диск освободится от ступицы, полностью выкручиваем болт №4. Не прилагая заметных усилий, аккуратно, вынимаем тормозной диск на себя. Чтобы диск не упирался в ступицу, её тоже медленно передвигаем наружу.
8. Чистим поверхность прилегания тормозного диска к суппорту корщёткой.

Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы

Кому неинтересно исследовать — начинайте смазывать

На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.

1. Положите ступицу внешней стороной на ветошь и зажмите между коленей или положите между губками тисков. Уприте отвёртку среднего размера между внутренними половинками подшипника и маленьким молотком нанесите несколько слабых ударов, периодически вращая подшипник – образуется щель. Теперь вставьте отвёртку более вертикально и аккуратно начинайте выбивать половинку (её держит пластиковая оправка обхватывая изнутри подшипника) пока он от очередного удара ни «перекосится» (будет легко наклоняться пальцами, «плавая» на шариках. Переверните ступицу. Опустите шарики вместе с половинкой вниз. Теперь половинка легко вынется вверх, не упираясь в шарики. Следует отметить, что на эскизе допущены 2 ошибки: Внешний диаметр внешней половинки со стороны располовинивания (середины ступицы) не такой же как с крайней стороны. Та же ошибка и в эскизе внутренней половинки (см. фотографии). Как видно на левой (это результат выполнения данного пункта) фотографии новой ступицы, между подшипником с ступицей смазки практически нет.

2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, — просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.

По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей.
3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки.
4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.

Часть 3 – Установка ступицы

1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.

2. Приготовьте маленький винт №1 и отвёртку с 30 торксом. Возьмите в одну руку очищенный тормозной диск, а в другую – ступицу. Наденьте ступицу на цапфу на глубину одной внутренней половинуи подшипника. Заведите диск внутрь тормозной скобы. Начинайте утапливать ступицу, а вслед за ней толкайте диск, пока диск ни встанет на своё место, а ступица ни упрётся в основание цапфы.
3. Вкрутите винт №1 с небольшим усилием (4Нм).
4. Очистите канал цапфы от смазки. Закрутите болт №4 с помощью воротка/трещотки почти до упора.
5. Аккуратно закрутите болт №4 моментным ключом до 180Нм.
6. Запомните положение надписей на болте относительно верхнего выступа грязезащитного щитка №7. Возьмите вороток и 2 трубы и доверните болт на 180 градусов за 3-4 приёма вместе с помощником, синхронизируя свои действия. Короткая труба помогает избежать перекоса головки (смещая центр суммарного момента прикладываемых сил к оси болта). Следите чтобы его не было и вовремя командуйте «СТОП», когда чья-либо труба упирается. Таким мокаром, без особых проблем (не считая одного расколотого длинного шарнирного удлинителя), нам удалось довернуть болт на положенные 180 градусов. Длинный удлинитель лучше не использовать, чтобы не увеличивать «рычаг перекоса», то есть нагрузку «на изгиб» на вороток и головку.
7. Возьмите новый колпак №3 и оба молотка. Приставьте колпак к ступице и большой молоток прислоните к нему так, чтобы часть колпока под полотком была углублена сильнее примерно на 0,3мм. Уверенными, несильными «глухими» (без отскока) ударами мелкого молотка по свободной части колпака впрессуйте его в ступицу. Не погните колпак, — не допускайте перекоса более 1мм! Когда колпак зацепится, «медленно и нудно» добивайте его до конца, вращая диск.
8. Снимите суппорт с проволоки и немного закрутите поршень (хотя, можно и без этого). Протрите рабочие поверхности диска чистой ветошью, смоченной ацетоном! Вставьте колодки, аккуратно наденьте суппорт (внимание на тормозной шланг). Наживите винты направляющих суппорта и затяните из моментом 35Нм.
9. Прикручиваем больтами колесо моментом 120Нм и повторяем камасутру с самого начала со второй стороной

P.S. Не считая сломанного воротка (не нашёл я сначала короткого воротка, вот и решил длинным затягивать, хотя знал, что длинным неудобно, а шарнирным вдвойне). Ну и благодаря ten70 я без проблем разобрал и смазал ступицу — вот, было бы обидно, если бы узнал о простоте разборки уже после установки «строго по мануалу». Кстати, данный фотоотчёт, за исключением разборки ступицы, полностью соответствует рекомендациям ELSA
Как уже уточнял Bambur, для откручивания большого болта подойдут головки KLANN KL-4031-3518 (Schraubendreher XZN-M18 78mm 1/2 ) или HAZET 990-18. Но первая стоит почти 800 рублей, а вторая — дороже 1200. На северном Маршале мне предложили «головку из Финляндии» всего за 700р., когда Аистовскую можно приобрести за 200р. И она отличного качества! (очень плотно входит и вообще не деформировалась от всех пережитых экзекуций).
В целом всё прошло довольно легко, без существенных происшествий и неожиданностей и заняло одно субботнее утро

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Замена заднего ступичного подшипника фольксваген гольф

Руководство по эксплуатации

• Место водителя
• Двери и окна
• Свет и видимость
• Сидения и оборудование салона
• Микроклимат
• Органы управления автомобилем

• Безопасность – прежде всего!
• Введение

Ремонт, проводимый в дорожных условиях

• Запуск двигателя, который не заводится с первого раза
• Запуск двигателя от дополнительного аккумулятора
• Замена колеса
• Определение источника подтекания смазочных и эксплуатационных жидкостей
• Буксировка

• Введение
• Пункты проверки, находящиеся в моторном отсеке
• Проверка уровня моторного масла
• Проверка уровня охлаждающей жидкости
• Проверка уровня тормозной жидкости (и жидкости гидросистемы сцепления)
• Осмотр и проверка давления в шинах
• Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
• Обслуживание аккумулятора
• Обслуживание электрооборудования
• Осмотр щеток стеклоочистителей
• Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
• Давление в шинах

• Выполнение повседневного ухода и проведение технического обслуживания
  • Бензиновые автомобили
    • Спецификации технического обслуживания
    • График проведения технического обслуживания
    • Процедуры обслуживания
  • Дизельные автомобили
    • Спецификации технического обслуживания
    • График проведения технического обслуживания
    • Процедуры обслуживания
  • Проведение среднего и капитального ремонта двигателя
    • Ремонт бензиновых двигателей с единственным распредвалом верхнего расположения (SOHC) без извлечения из моторного отсека
    • Ремонт верхнеклапанных бензиновых двигателей двумя распредвалами верхнего расположения (DOHC) без извлечения из моторного отсека
    • Ремонт дизельных двигателей без извлечения из моторного отсека
    • Снятие и капитальный ремонт двигателя
  • Двигатель и его системы
    • Системы охлаждения двигателя, а также отопления и кондиционирования
    • Топливная система бензиновых двигателей
    • Топливная система дизельных двигателей
    • Система контроля токсичности выхлопа и выхлопная система – бензиновые двигатели
    • Система контроля токсичности выхлопа и выхлопная система – дизельные двигатели
    • Системы пуска и зарядки
    • Система зажигания – бензиновые двигатели
    • Система предварительного подогрева дизельного двигателя
  • Трансмиссия
    • Сцепление
    • Механическая коробка передач
    • Автоматическая коробка передач
    • Приводные валы
  • Тормоза, подвеска и рулевое управление
    • Тормозная система
    • Подвеска и рулевое управление
  • Оборудование кузова
    • Обслуживание кузова и его оборудование
    • Электрооборудование автомобиля
    • Электрические схемы

• Размеры и масса
• Переводные коэффициенты
• Покупка запасных частей
• Идентификация автомобиля
• Ремонт — общие положения
• Подъем и установка автомобиля на опоры
• Отключение аккумулятора
• Инструменты и приспособления
• Проверка технического состояния
• Определение причин неисправностей
• Словарь технических терминов
• Предметный указатель

Источник