Меню

Замена выжимного подшипника сцепления гольф



Volkswagen Golf Mk4 AVU › Logbook › Замена штока сцепления и выжимного подшипника.

Процесс описывать не буду, много писали об этом уже.
Подшипник был целым!
Шток короче нового почти на 3 мм.

Volkswagen Golf 2002, 102 h. p. — DIY

Comments 24

а причём целиндр сцепления

человек приехал не нажималась педаль сцепления, заменил диск корзинку тарелку (шток хороший) и пошипник вижимной, когда давишь на педаль оня мягкая до середины а потом как будтто упирается.вот я и думаю может проблема в вилке что давит на выжимной её могло провернуть на шлицах вала? и изменить её длинну хода.

На счёт вилки не уверен. Смотрите целиндр сцепления

педаль сцепления будтоо упирается (сцепление все новое.

Опишите свою проблему, если смогу, помогу

как целиндр рабочий? стал я его чуть насунул на лапку

Не понял, что имеет в виду.

Сейчас снял свой шток и замерил. 335 мм, везде пишут что номинал 342мм, неужели сточило 7 мм?

А масло ты доливал после замены? или так и оставил?

Домкратим авто с левой по движению стороны. До упора. Чтобы задрать и все масло перетекло вправо. И начинае. Как снял тарелку, капнуло и все. Ничего не доливал.

А масло ты доливал после замены? или так и оставил?

Если будите менять масло, рекомендую молибденовую присадку ликви молли. Палчиком с ней переключаться стали скорости.

У меня вот 1 на ходу плохо включается а на месте все норм данное действо поможет?

Первая, чтобы тронутся, а когда машина уже в движении, то вторая! Поможет тем у кого первая, и задняя не включается даже стоя. Я поменял для профилактики!
Я не знаю ни одного гольфа и боры у которых включается первая. когда машина в движении!

а ну ладно тогда просто иногда уж совсем на низких оборотах получается

да оно так и есть. Когда совсем чуть катишся, тогда можно воткнуть, а так вторая!

что за шток брал?

брал Jp Group 1131050400 он не дорогой, не видел смысла брать оригинальный. Так же берут от амулета, он длинее и говорят что есть эффект от этого.

спасибо! тожж надо бы! а крышку тоже покупал?

я посоветовался и не покупал, она хорошо снимается и так же плотно становится назад, смазали герметиком и забили на место!
Смотри, мой подшипник в размере как оригинал, он 18,5мм высотой, но есть и 24мм., я так понимаю это уже новое решение, может с ним лучше будет еще, будет сильнее дожимать. Попробуй и такой, думаю нормально будет. Его номер 1130300601

24мм не много? это типа шток оставить какой есть а подшибник поставить 24мм?

Источник

Фотоотчет Замена сцепления на Фольксваген Гольф 5

Решил,как говорится,»тряхнуть стариной» и махнуть на своём гольфе сцепу,поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно,посвящается.
Снимаем сначала защиту картера,затем всё что мешает справа в моторном отсеке и «декорацию»,верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок

снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом,для этого сначала снимаем шланг сняв разъём,хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)

снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута

снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза

и ещё 1 саморез,чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом,можно помочь любым,тупым подходящим предметом, надавив им на них,тем самым помочь себе снять с них корпус

снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)

Читайте также:  Люди феникс анастасия гуня

и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)

все оставшиеся концы подвязываем,чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод,для этого снимаем с левого стопорную шайбу,откидываем,ничего не крутим,чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения

теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг,выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь

далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку

шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль,есть 1 широкий паз по сравнению с остальными,сделано это видимо специально,для точности и облегчения установки,считаю это удобно

я не стал отсоединять второй трос,а оставил их вместе с пластиковым рычагом,после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13

тоже подвязываем всё это дело в стороне,теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!

подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )

далее я перешёл к стартеру,откидываем «массу» от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него

заодно сразу можно откинуть разъём от «лягушки»,он там рядом

здесь я сразу снял стартер(в отличии от Эльзы,там другой алгоритм действий,хотя думается это не критично,деваться там коробке пока некуда)открутив 2 длинных болта

далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8

в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю

и там же снять тепловой экран пыльника,также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика(если она присутствует там),ключик на 10,она такого вида и её не сразу можно заметить

при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки

там же заодно и на всякий случай,можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки(это по желанию,короче)

с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)

шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)

вот здесь,после этого,начинается «самое интересное»,силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными,ещё раз смотрим и хорошо проверяем,что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья,ни даже ямы,то я поступил следующим образом:
вывешиваем,надёжно поставив на ручник,перед машины,страхуемся подставками,затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх,чтобы снять напряжение с опор и левой в частности,которая нам сейчас и нужна для снятия,снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке(осторожно,чтобы не раздавить датчик!)

поддон там непростой,и хоть он легкосплавный,да ещё с радиторными рёбрами,однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку,далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом

и цепляемся за него крюком тали(для этого пришлось снять с петель капот,положив его через старое одеяло на лобовое,шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял,может быть и можно обойтись без этого,не знаю,пробуйте)

и дав натяжку вверх снимаем левую опору

после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз(иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти),откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху,вот нижние(верхние хорошо будет видно по месту)

после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали,при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть «играя» положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю(это на фото коробка-JHT,тип-OAF)

Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением,там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу

Читайте также:  Клетчатый костюм с джинсами

дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем

дефектуем детали и меняем на новые,проверяя по ВИНу
если требуется замена выжимного,то для того,чтобы снять рычаг вместе с выжимным подшипником,нужно вывернуть пару болтов(М8-подходит от шрусов) и потом сдёрнуть посильнее на себя его с шаровой цапфы(жёлтая стрелка)

цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)

также всё дефектуем и меняем на новое,если требуется,также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности,с учётом того,что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений,также нужно будет отцентровать диск сцепления,чтобы коробка зашла без танцев с бубнами,кстати,у меня здесь вышел смешной казус,перебрав у себя целый ворох головок,удлиннителей,трубок и т.п.,да так и не найдя подходящей оправки,я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту,как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка,которая собссно и выручила в этой ситуации,потому как подошла здесь как родная

Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):

Всего там их,в соединении КПП-двигатель,вместе со стартерными получается-8 штук болтов(это на 1.6,на других,не буду врать,не знаю,просто не вдавался и ни к чему,так что,если чего,смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП,оба с одинаковым усилием-40Нм+довернуть на 90° и только после них тот третий,последний-100Нм+90°
Гайка на выборе передач-23НМ.
Опора тросов-20Нм.
Фланцы к КПП(если потребуется снять)-25Нм.
ШРУСы к фланцам-40Нм,предварительно затянув все на 10Нм.
Из «нестандартных» ключей помимо вышеупомянутых,потребуется(пишу по памяти)накидные головки на-16;18 и 21.
Результат замены порадовал,педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость,т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода,родное стояло Sachs,а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить,кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно,также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте,на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена сцепления на двигателе BSE в Volkswagen Golf 5 1.6
Спасибо!

Источник

Volkswagen Golf Biker on board › Logbook › Опыт снятия/установки коробки DUW и замены сцепления на 1.4 AHW

На 180 000 км пробега стал замечать букс сцепления в моменты высокой нагрузки (выезд из гаража, переезд бордюра и т.п.). При таком пробеге сразу пришла мысль о замене сцепления. Хорошей толковой информации с фото отчетами в мануалах и интернете достаточно. Я поделюсь с Вами всей полезной инфой, которую нашел. В своей же заметке хочу поделиться личным опытом, кое-какими лайфхаками самостоятельного снятия/установки коробки DUW, замене всех сальников, втулочек и т.д, замене сцепления на двигателе 1.4 AHW. Попутно, проводя время в ожидании запчастей, были почищены сепаратор, дроссельная заслонка, трубка EGR, смазана планетарка стартера, перебран механизм переключения передач и еще куча всякой мелочи.

Статью буду по чуть-чуть дописывать, так что, кому интересно отслеживайте изменения) Букв больше чем фото, руки грязные да и процесс увлекательный — не до фоток)

Теперь по порядку.

1. Снятие коробки.
Все работы проводились в гараже с ямой.
Во многих фотоотчетах рекомендуется вывешивать коробку таким образом:

Если у Вас нет времени или возможности мастерить такой девайс, то вполне достаточно иметь регулируемую подпорку (или набор досок) и гидравлический домкрат для упора двигателя и коробки снизу. Не забывайте подкладывать деревянные проставки под металлические упоры и головку домкрата. Однако, при таком подходе без дополнительной пары рук при снятии коробки не обойтись.

Читайте также:  Брюки утепленные мужские protest manley

Далее я действовал по этому отчету: vwts.ru/forum/60689

Т.к. приводы от фланцев я откручивал в гордом одиночестве, а задняя передача не удерживала приводы в неподвижном состоянии, то пришлось прибегнуть к помощи деревянного бруска около 50 см, который зажимал тормоз и упирался в сиденье, сдвинутое назад до конца. Чтобы их открутить пришлось попрыгать в яму/ из ямы, но куда деваться)

Многогранные болты торкс на фланцах (биту для них ищите заранее, она указана в мануале) чаще всего забиты грязью. В результате бита на влазит до конца и есть риск свернуть внутренние грани при отвинчивании. Я использовал карбоклинер, который под давлением легко удалял грязь из головки болта.

Если вы заранее решили менять сальники дифференциала (сальники фланцев ШРУС), то лучше сразу открутите фланцы, предварительно слив масло из КПП. Это ОЧЕНЬ облегчит жизнь при снятии коробки, т.к. фланцы упираются в подрамник при снятии. Заранее берегите бронзовые колечки на фланцах, вдруг они у Вас целые;)

Обязательно открутите от КПП механизм переключения передач, даже если Вам кажется, что он не будет мешать. Будет! Мне показалось, что стоило доброго часа работы.

При непосредственном стягивании КПП с маховика следите, чтобы коробка не повисла на штоке и не согнула его (если вы не собираетесь его менять), хотя при этом также идет ненужная нагрузка на бронзовую втулку внутри вала КПП. У меня шток вылез, т.к. я случайно нажал на рычаг выключения сцепления рукой при снятии.

Со стороны двигателя в КПП вкручены 2 болта. Как оказалось один из них, нижний, держит маленький металлический лепесток защиты (пыльника) картера сцепления. Запомните как он стоял или вообще не откручивайте, а просто разсоедините его и защиту, остающуюся под маховиком.

2. Замена сальников, втулки штока сцепления, подшипника вала переключения передач.

Рекомендую все таки поменять все сальники, т.к. снятие коробки того стоит)

сальник первичного вала — VAG 020311113B
сальник штока выбора передач — VAG 020301227D — рекомендую заказать сразу 2))
подшипник штока выбора передач — VAG 020311648
сальник ШРУС — VAG 020301189T — 2 штуки
сальник штока сцепления — VAG 020311108A — установлен внутри первичного вала
втулка выжимного подшипника — VAG 020311107D — установлена внутри первичного вала под сальником.
сальник вала выжима сцепления — VAG 02K301733A
коническое бронзовое кольцо фланца — VAG 020409374 — 2 шт. — при необходимости.

При запрессовке не забывайте слегка смазывать сальники и посадочные места трансмиссионным маслом.

Замена сальника первичного вала КПП и сальника штока сцепления (внутри первичного вала КПП) проста и не затейлива. При замене сальника первичного вала обращайтесь полегче с отверткой, чтобы не повредить посадочное место из мягкого металла корпуса КПП. Лучше иметь каленую (негнущуюся) отвертку.

После снятия сальника штока, меняем бронзовую втулку штока. В инете инструкция по проверке люфта гласит: «Вытянуть шток на 3-4 см. из вала и покачать шток. Люфта быть не должно». Однако, авторы упускают важный нюанс, который я уяснил сам: при проверке люфта указанным образом необходимо рукой немного нагрузить шток через рычаг выключения сцепления так, чтобы второй конец штока оказался в выемке выжимного подшипника и не болтался. Тогда проверка люфта будет адекватной.
При замене втулки я руководствовался вот этим: vwts.ru/forum/112460 Спасибо автору за идею.

Резьба нарезается очень легко, главное ровно расположить метчик. Для выпрессовки идеально подходит длинный болт нижней опоры КПП.

Источник