Меню

Замена тяги рулевой рейки гольф 3



Volkswagen Golf Variant 1.6 APF МКПП › Logbook › Замена рулевой рейки

Всем привет!
Я так понял, машина к своему 20-летнему юбилею решила обновить все узлы и агрегаты.
Когда переобувался заметил что правый пыльник тяги сырой и покапывает с него.
Заглянул в бачок — там мало. Хотя жидкости заливались заново во время капиталки. Подлил.
Завел — стало капать быстрее — стрёмно.
Дождался выходных и на яму — снимать рейку для диагностики.
Чтобы снять рейку надо ПОЧТИ снять подрамник — откручивать его, потихоньку опуская и подставив домкрат, чтоб он не упал на вас. И открутить прямую подушку (заднюю) двигателя или коробки — не помню. Вроде к коробке прикручивается. В общем на стыке двига и коробки.
Еще открутить стойки стабилизатора от рычагов.
Открутили пластик в салоне. 2 пластиковые гайки под прямую отвертку. Открутили кардан (болт на 13), заблокировали руль.
Дальше в яме
Когда подрамник опущен как можно, рейка у нас не снялась все равно и пришлось полностью выкрутить передние болты, не забываем про домкрат.
Наконец вытащили ее через левую арку.

Пыльник разорвался пополам и похоже началось это давно…
Разобрал рейку, там много резиновых колечек и всякой мелкоты — складываем в тару.

Вытащил вал чтоб оценить картину.
Под пыльник попала грязь/вода и вал потихоньку ржавел и протирал сальник.
Я думал поменять сальники из ремкомплекта и все, но не тут то было.
Еще и вал под замену.

Пошел домой обедать и узнавать по запчастям. Нужен вал, ремкомплект и пыльники. Тяги и наконечники хорошие.
Меня ждал сюрприз.
Ксе запчасти выходят в сумме как новая рейка аналог. Было принято решение что лучше заменить полностью, тем более в комплекте еще: тяги, пыльники и одноразовые хомуты.
Ждем. Тут еще праздники эти, но пришла она раньше чем я думал. Что не может не разовать)
Пошли ставить. Все новое, в масляной бумаге, с пластиковыми заглушками в отверстиях для шлангов. Красота.
Немного отличается на вид. Трубки на гайках, в оригинале на клипсах, и поджимная гайка другая. Главное чтоб работало)
Выставили вылеты вала поровну.
Измерили расстояние на тягах до наконечников. Перекинули наконечники, забыв накинуть пыльники. Вы не забывайте))
Уперлись. Нужен ключ на 34. Я такого в россии не встречал.
Ключ на 32 + болгарка = ключ на 34. Затянули тяги, надели пыльники. Зажали хомуты кусачками. Думал будет сложнее. И специнструмент не нужен.
Рейка готова к установке.
Просунули через левую арку наживили на подрамник, прикрутили шланги к рейке, приподнимаем подрамник. Смотрим чтоб ничего не зажалось и малый вал попадал в окошко. Все норм. Поднимаем еще.

Идем в салон. Разблокируем руль, немного поворачиваем его чтоб пропил под болт совпал с карданчиком. Соединяем. Надо точно попасть в нужные шлицы, а то болт не влезет. Затягиваем болт, ставим пластик. В салоне всё.
Поднимаем подрамкик до конца. Затягиваем. Ставим на место подушку, стойки стабилизатора. Затягиваем крепеж рейки, не забываем прикрутить шланг обратки чтоб не болтался.
Наконечники по местам и затягиваем. Если прокручивает — не беда, там есть волшебный шестигранник. Держим его и затягиваем накидным ключом. Здорово, правда?!

Подравниваем схождение дедовским способом — по нитке. Все равно надо ехат делать по нормальному. И с рулем не заморачивались по той же причине

Жидкость лил как и раньше

Еще за одно я поменял масло. Залил LIQUI MOLY OPTIMAL 5W40 синт. Обкатка пройдена. Ура)
Новая рейка обошлась в 10000р. + жидкость 840 за бутылку и у меня еще было немного.
Помощь друга = бесценно 🙂

Прокатился до дома — красота. Крутится легко, насос не гудит. Слежу за уровнем на всякий) только неудобно что руль не прямо. Скоро исправим.

На этом всё. Благодарю за усидчивость, если дочитали до конца.
Всем лёгкого руля.

Источник

Ремонт рулевой рейки гольф 3 своими руками

Подробно: ремонт рулевой рейки гольф 3 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.

Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:

  • зубчатый вал
  • втулка опорная
  • золотниковый механизм.

При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:

  • Гидробарьерные кольца
  • Сальники (резиновые уплотнители)
  • Опорные втулки

Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.

Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.

Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .

Видео (кликните для воспроизведения).
  • Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
  • Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
  • Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
  • Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
  • Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.

Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.

Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.

Критический износ деталей наступает:

  • При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
  • При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
  • При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.

Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

После наружного осмотра выполняют такие операции:

  • Демонтаж механизма
  • Осмотр и дефектовка деталей
  • Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
  • Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.

При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.

На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:

При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.

Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.

Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.

При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.

Ремонт рулевой рейки фольксваген поло должен проводиться в специальном помещении при наличии оборудования и инструментов, которые позволят провести работы быстро, качественно и без риска повредить другие узлы автомобиля и исправные детали.

  1. Снятый с автомобиля узел помещают в верстак.
  2. Откручивают тяги, снимают пробку золотника.
  3. Выкручивают гайку золотника и гайку прижима.
  4. Извлекают пружину и прижим штока.
  5. Отмечают взаимное положение распределителя и корпуса.
  6. Снимают стопорное кольцо, достают распределитель.
  7. Вынимают из корпуса шток и тыльную опору.
  8. Специальным приспособлением извлекают левый сальник штока.
  9. Детали тщательно очищают от продуктов износа, масла и грязи с помощью моющих растворов.
  10. Пришедшие в негодность детали заменяют новыми.
  11. Шток шлифуют на токарном станке.
  12. Процесс сборки начинается с запрессовывания левого сальника штока в корпус рейки специальным приспособлением.
  13. На гребенку штока и зубья распределителя перед установкой наносят специальную смазку.
  14. Подготовленные детали устанавливают в корпус рулевого редуктора.
  15. Следующим запрессовывают подшипник, после него сальник, надевают стопорное кольцо.
  16. Устанавливают прижим штока, пружину, все затягивают гайкой прижима.
  17. Закручивают гайку золотника, пробку золотника,заполненную смазкой, прикручивают на место.
  18. Надевают уплотнитель на тыльную опору.
  19. Запрессовывают сальник в тыльную опору, после чего ее устанавливают на рулевую рейку.
  20. Положение тыльной опоры фиксируют стопорным кольцом.
  21. Качество работы и герметичность собранного узла проверяют на стенде.
Читайте также:  Боди с вышивкой для девочки

Вал механизма при незначительной коррозии восстанавливают методом напыления хрома с последующей шлифовкой.
При существенных повреждениях и износе шестерней зубчатого вала и корпуса выполняют полную замену рулевой рейки фольксваген.

Изношенные детали обязательно меняют, так же как резиновые прокладки и сальники, после чего собирают механизм и устанавливают его на автомобиль.

После сборки узла в исправную систему заливают свежие технологические жидкости, систему прокачивают.

Здравствуйте! Решил поменять рулевую рейку на своём автомобиле, старая никуда уже не годилась и сделал краткий отчёт по замене рулевой рейки на эстокаде(гараж с ямой).

Заезжаем на эстакаду, ослабляем колёсные болты, снимаем клеммы с аккумулятора.

Далее в салоне в районе педалей откручиваем крепление рулевого вала и карданчика. Возможно сначала придется снять пыльник внутри салона.

Откручиваем 2 гайки на 13 и вытаскиваем планку.

Откручиваем крышку бачка жидкости гидроусилителя

Под автомобилем откручиваем шланг на насос ГУР и сливаем жидкость.

Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем его на “козла”, снимаем колёса.

Откручиваем гайки на 19 с рулевых наконечников. Снимаем наконечники при помощи съёмника либо ударов молотком по части поворотного кулака.

Будьте аккуратны, не повредите пыльники рулевых наконечников и резьбу(накрутите гайку на пару витков).

Далее откручиваем крепление кулисы к корпусу рулевой рейки(3 болта на 13),

один спереди(можно открутить сверху через карданчик или снизу ключом)

Откручиваем ключом на 18 шланги рулевой рейки.

Откручиваем крепление корпуса рейки к подрамнику. Гайки и болты(не пытайтесь вынуть из подрамника) на 13.

После снимаем с пассажирской стороны скобу, которая держит рулевую рейку.

Снимаем пыльник сверху рулевой рейки, чтобы не порвать его при опускании подрамника.

Ослабляем болты подрамника спереди(у меня на 18, могут быть и другие )

и сзади (те что ближе к рейке на 18, которые дальше на 16; могут быть и другие размеры)

Убеждаемся, что всё что крепится к рейке отсоединено.

Откручиваем ранее ослабленные болты подрамника, запомнив какой откуда.

Аккуратно с помощью домкрата опускаем подрамник примерно на 5 сантиметров, это позволит вынуть рулевую рейку. Будьте предельно осторожны.

Откручиваем и вытаскиваем болт на 13. Снимаем вверх карданчик с рулевой рейки(так легче вынуть рейку). Карданчик оставляем в пыльнике.

Далее снимаем с болтов подрамника корпус рейки со стороны водителя. Вынимаем рулевую рейку в сторону задней балки(при снятии рейка будет примерно параллельна задней балке).

Устанавливаем рабочую рулевую рейку за место неисправной. Для фиксации воздушной трубки между пыльников удобно использовать стяжки.

Сразу одеваем карданчик(ранее оставили его в пыльнике) на шлицы рейки, вставляем и закручиваем болт. Карданчики на рейку с ГУР бывают 2 видов, под крупный или мелкий шлиц.

Приподнимаем рулевую рейку, положив её корпус на болты крепления рейки в подрамнике.
Одеваем в салоне крепление рулевого вала и карданчика, одеваем пыльник.

Присоединяем шланги подачи/отвода жидкости к рейке.

Далее направляем рулевую рейку с водительской стороны на болты крепления рейки в подрамнике, одеваем скобу и резинку под нее, аккуратно поднимаем подрамник, наживляем болты крепления подрамника к кузову.

Болты подрамника затягиваем только после того, как поставим автомобиль на колеса.

Рекомендую перед заворачиванием болтов смазать их смазкой, это позволит при следующем ремонте открутить их не прилагая особых усилий.

Закручиваем болты подрамника, фиксирующие корпус рулевой рейки.

Прикручиваем рулевые наконечники.

Ставим автомобиль на колеса и закручиваем болты подрамника.

Одеваем на место снятый ранее шланг подачи жидкости на насос гур.

еще в процессе написания
Данный отчетик состоит из материалов сделанных
iva99380798(за что ему огромное спасибо. ) ну и своей отсебятины.
Прошу на позаимствованных фотках не обращать внимание на стрелки и указания, т.к. информация взята с этого поста – https://passatworld.ru/showthread.ph. =1#post2068729

Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки

История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось

Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG

вот так она выглядит на машине

Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):

Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Сначала лезем под торпеду с водительской стороны, снимаем нижний пластик торпеды, что над ногами водителя.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).


Далее снимаем резиновый пыльник.

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник

, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.

Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи – болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.

[/URL]
или

и откручиваем

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо

[/URL] и вытаскиваем весь вал на “улицу”.

На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)

.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)

[/URL]

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на “попа” и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Читайте также:  Брюки от дождя непромокаемые взрослые

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

меняем их на новые и начинаем сборку

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это “хозяйство” вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника – одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

3. Внешний вид рабочей поверхности:

у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

подошло время нырять под переднюю подвеску думал отделаться малой кровью. но такого не бывает . составив дефектовку вывел следующее:под замену:

2.все сайлэет блоки рычагов

8.ну и главный виновник “рейка”

гидрача не было при самой покупке авто,херово канешно без гура колёса не повернёш хуже чем с мех рейкой. ну начну. у своего друга снял с венты 1993г стойки билштайн ,весь свап гура .всё остольное покупал новое. насосы по креплениям одинаковы с виду ,но разный вылет шкива(муфта) он у венты больше,поэтому смотрим фото

снять муфту пришлось изготовив съёмник в виде пласитны из 10мм стали наметив отвестия просверлил как и на самой муфте отверстия что бы стянуть это дело болтами 8кой

я тупо хотел поменять местами муфты а не получилось,всему вмной разницы толщины валов насосов. на венте он тоньше.поэтому взял муфту с венты и срезал нижний буртик за под лицо что бы сделать вылет необходимый мне предварительно замерив старый насос и вылет у него.

вот этот буртик надо срезать

шкивы тоже разные .шкив венты больше поэтому ставим свой старый.

с насосом разобрался теперь рейка,она полностью подойдёт по техническим хар- кам ,но разница есть только в шлицевой части посадки карданчика поэтому берём целиком карданчик с венты.

при снятии своей рейки опускал подрамник полностью на 7 см и вытаскивал с левой стороны “внимание”!! будте осторожны с подрамником мотор остаётся только на одной опоре,подстрахуйтесь подкладками какими нибуть.

это уже новая рейка просто для примера.

все детали были промыты.магистрали гура тоже ставил с венты почистив и покрасив их. они были посвежее моих и практичнее для установки .

не забывайте смазать шлицевую часьть

домкратил штатным домкратом

масло гура покупал сначало фэби ,но почитав отзывы с печалькой пошол купил оригинал при заливке масла колёса должны быть вывешены,бачок использовал свой штатный .при этом нужно покручивать руль что бы жижа заполняло всё пространство в системе

в систему заливается 900г, индэкса масла G004000М2(600. р) .теперь я с гуром всем спасибо за внимание!!

Сообщение отредактировал сергей. н: 20 March 2016 – 10:01 AM

Все хорошо описано , но есть пара вопросов :

Как я понял , гура изначально у тебя не было , и все собиралось на коленках по аналогу снятым запчастям ?

Что пришлось докупать при установки ?

купил только один пыльник рейки, гур то был то не было короче мука с рулём была полнейшая.

купил только один пыльник рейки, гур то был то не было короче мука с рулём была полнейшая.

ок , а то у меня без гура просто машина , и есть вариаент забрать гур от венты , но вот не знаю смогу ли я его сам переделать без образца

Если добавить больше нечего, то можно отправить в Фак

купил только один пыльник рейки, гур то был то не было короче мука с рулём была полнейшая.

ок , а то у меня без гура просто машина , и есть вариаент забрать гур от венты , но вот не знаю смогу ли я его сам переделать без образца

сделаеш,зазор я делал положив кусок бумажки от коробки опорного подшипника она толщиной 2мм муфту (шкив грел лампой и садил на горячую так как в тисках боялся испортить насос) главное при нагреве не переусердствовать и сразу полить водой дабы не испортить сальник в насосе ! всё остальное делается включив логику.

Тоже самое делал на днях, только ставил гур с пассата, а там нет креплений для кулисы 020 коробки, думаю, что это значимо при выборе рейки. А ещё забыл смазать шлицы,((( они разве жидкостью гура не смазываются?

нет канешно золотник рейки изолирован уплотнителями . иначе она потекёт!

подкорректировал статью можно отправлять в ФАК

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные – заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок – не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

. и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).

Отсоединяем крепления рулевого вала, сливаем из системы жидкость,снимаем колеса,откручиваем шланги отвода и подачи жидкости рулевой рейки,снимаем пыльник,ослабляем болты подрамника спереди и сзади,меняем рейку,закручиваем все обратно.

Браво! Почти так! Вот только если не снять штаны глушителя, вся замена описанием в 9 строчек, займет 4 часа мучения!

Заезжаете на эстакаду, ослабляем колёсные болты, снимаем клеммы с аккумулятора.

Далее в салоне в районе педалей откручиваем крепление рулевого вала и карданчика. Возможно сначала придется снять пыльник внутри салона.

Откручиваем 2 гайки на 13 и вытаскиваем планку.Откручиваем крышку бачка жидкости гидроусилителя,Под автомобилем откручиваем шланг на насос ГУР и сливаем жидкость.
Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем его на “козла”, снимаем колёса.

Откручиваем гайки на 19 с рулевых наконечников. Снимаем наконечники при помощи съёмника либо ударов молотком по части поворотного кулака.

Читайте также:  Размер варежек sweet berry

Будьте аккуратны, не повредите пыльники рулевых наконечников и резьбу(накрутите гайку на пару витков).
Далее откручиваем крепление кулисы к корпусу рулевой рейки(3 болта на 13),

один спереди(можно открутить сверху через карданчик или снизу ключом)Откручиваем ключом на 18 шланги рулевой рейки.

Шланг на отвод жидкости
Шланг подачи жидкости
,
Поддомкрачиваем подрамник.

Откручиваем крепление корпуса рейки к подрамнику. Гайки и болты(не пытайтесь вынуть из подрамника) на 13,После снимаем с пассажирской стороны скобу, которая держит рулевую рейку.Снимаем пыльник сверху рулевой рейки, чтобы не порвать его при опускании подрамника.
Ослабляем болты подрамника спереди(у меня на 18, могут быть и другие )и сзади (те что ближе к рейке на 18, которые дальше на 16; могут быть и другие размеры)Убеждаемся, что всё что крепится к рейке отсоединено.

Откручиваем ранее ослабленные болты подрамника, запомнив какой откуда.

Аккуратно с помощью домкрата опускаем подрамник примерно на 5 сантиметров, это позволит вынуть рулевую рейку. Будьте предельно осторожны.

Откручиваем и вытаскиваем болт на 13. Снимаем вверх карданчик с рулевой рейки(так легче вынуть рейку). Карданчик оставляем в пыльнике.
Далее снимаем с болтов подрамника корпус рейки со стороны водителя. Вынимаем рулевую рейку в сторону задней балки(при снятии рейка будет примерно параллельна задней балке).

Устанавливаем рабочую рулевую рейку за место неисправной. Для фиксации воздушной трубки между пыльников удобно использовать стяжки.
Сразу одеваем карданчик(ранее оставили его в пыльнике) на шлицы рейки, вставляем и закручиваем болт. Карданчики на рейку с ГУР бывают 2 видов, под крупный или мелкий шлиц.

Приподнимаем рулевую рейку, положив её корпус на болты крепления рейки в подрамнике.
Одеваем в салоне крепление рулевого вала и карданчика, одеваем пыльник.

Присоединяем шланги подачи/отвода жидкости к рейке.

Далее направляем рулевую рейку с водительской стороны на болты крепления рейки в подрамнике, одеваем скобу и резинку под нее, аккуратно поднимаем подрамник, наживляем болты крепления подрамника к кузову.

Болты подрамника затягиваем только после того, как поставим автомобиль на колеса.

Рекомендую перед заворачиванием болтов смазать их смазкой, это позволит при следующем ремонте открутить их не прилагая особых усилий.
Закручиваем болты подрамника, фиксирующие корпус рулевой рейки.

Прикручиваем рулевые наконечники.

Ставим автомобиль на колеса и закручиваем болты подрамника.

Одеваем на место снятый ранее шланг подачи жидкости на насос гур.

Заливаем жидкость в бачок.

Выгоняем воздух из системы.

Уровень должен быть между MAX и MIN. Вроде ничего не забыла упоминуть=)

КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МИКРОАВТОБУСОВ VOLKSWAGEN

Сообщение Саня ТЗ » 17.03.2009, 22:20:47 #1

Сообщение Teshka78 » 17.03.2009, 22:38:47 #2

VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Сообщение Barmaley- » 18.03.2009, 06:58:34 #3

Сообщение Саня ТЗ » 18.03.2009, 13:50:02 #4

Сообщение Teshka78 » 18.03.2009, 19:32:47 #5

VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Сообщение BILLY » 18.03.2009, 20:18:55 #6

Сообщение hmuriy » 18.03.2009, 20:24:32 #7

За ссылку спасибо, посмотрел, но в магазине сказали на Т-3 1988 года(по ссылке с 1991) около 12 т.р мне будет стоить рейка, так что буду востанавливать.[/quote]

Блин, крушить такой магазин надо

Я сейчас спросил на вскидку, не искал особо, мне предложили Ханс Прайсовскую за 7 с лишним. И то мне сказали, что есть дешевле,но засомневались , не восстановленные ли они ? Так что думаю надо поискать просто.
А БЕЛОрусским ценам завидую по БЕЛОМУ .

Мы будем преодолевать трудности, которые мы создаем сами себе в последнее время.
В.В.Путин

ИМХО, Люди, часто дающие советы, никогда не следуют чужим.

Основная функция рулевой рейки (редуктора) в устройстве автомобиля состоит в организации поворота машины. Рулевая рейка присутствует в автомобилях с гидроусилителем руля, а также в тех авто, в которых гидроусилитель отсутствует. Она соединяет руль с колесами, и поэтому роль ее очень важна для безопасного передвижения в автомобиле. К диагностике этого механизма нужно подходить с максимальной ответственностью, как, впрочем, и к ремонту.

Быстрому износу деталей рулевого управлению подвержены все автомобили, независимо от цены и статуса, ведь именно эти детали берут на себя удар при любом повороте, наезде на препятствие, попадании колес в ухабы на дороге.

Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

  • явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
  • увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
  • появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
  • появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
  • началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления?
Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

  • зубчатый вал;
  • опорная втулка рулевой рейки;
  • золотниковый механизм.

Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

  1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
  2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
  3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие).
Как снять рулевую рейку.

  1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
  2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
  3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
  4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
  5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

  1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
  2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
  3. Открутите гайку стопорную.
  4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
  5. Вытащите нижний сальник.
  6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
  7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
  8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
  9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке. Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109, читайте в нашем материале).

  1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
  2. Поместите рейку в корпус.
  3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
  4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
  5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
  6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
  7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
  8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
  9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
  10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение».
Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник