Меню

Замена тормозного цилиндра заднего колеса гольф 3



Volkswagen Golf Двигатель ADZ 1.8 › Logbook › Установка ЗДТ на гольф 3 часть 1 (разборка суппортов)

Всем привет, знаю что тема задних дисковых тормозов, уже много раз описана. Тем не менее, при установке у меня все равно возникли трудности и вопросы. Поэтому опишу свою версию установки.
Как я уже писал ранее, мне подвернулся комплект ЗДТ от пассата Б3 за не дорого, об этом здесь www.drive2.ru/l/569418381401260490/
Сам комплект не то чтобы ушатанный, но требовал полной переборки.

Итак для того чтобы установить задние дисковые тормоза необходимо:
1. Ступица с креплениями под скобы
2. Скобы + суппорта (бывает комплект LUCAS 38, либо GIRLING 38)
3. Тросики ручника
4. Гибкий шланг суппортов
5. Грязезащитный щиток
6. Диск тормозной 226 мм
7. Если есть АБС, то нужны коронки
8. Тормозные колодки
Мой комплект был более менее полным, не было тросиков ручника и одного щитка.
Приступил к разборке суппортов и деффектовке деталей.
Не буду описывать процесс съёма комплекта, так как спешил и фото не делал.
Очень хорошо тема ремонта ЗДТ раскрыта в этих отчётах www.drive2.ru/l/566241617430709199/;. www.drive2.ru/l/5585922/
Берём суппорт и откручиваем гайку ручника, после чего снимаем рычажек они есть левые и правые, у меня были помечены.

Вынимаем остатки сальников, в моем случае под замену.

Затем откручиваем небольшой болт под внутренний шестигранник и снимаем упорный рычаг ручника, они тоже есть левые и правые, лучше сразу пометить, я этого не сделал и потом долго складывал ребус.
Далее переворачиваем суппорт, чтобы он смотрел поршнем к вам.
Для снятия поршня необходимо его выкрутить, для этого в поршне есть специальные углубления, я выкручивая при помощи ключа на 230 болгарку, для этого пришлось немного сточить круглые зубчики ключа и сделать их квадратной формы.

Цилиндр выкручивается по часовой стрелке, затем вынимаем цилиндр и манжету, в моем случае манжеты были убитые, поршни тоже.

Далее откручиваем или высверливаем шланги и прокачные штуцера, кому как повезет, мне повезло у меня все открутилось, при чем шланги были в хорошем состоянии я решил их оставить.

Далее самое сложное, необходимо извлечь механизм ручника с цилиндра суппорта. Сложность в том что пространство ограниченно и необходимо снять стопорное кольцо которое сидит глубоко в цилиндре. Лучше всего для этого использовать спец съёмник с загнутыми концами, но можно снять и без них.

Для съёма стопорного кольца я использовал толстую спицу, так же сделал упор что бы ослабить давление на стопорное кольцо. Для этого взял металлическую пластину толщиной 5 мм просверлил отверстие на 10 мм, взял болт с гайкой, пластину упёр в рога суппорта, шляпку болта в механизм ручника и вращая гайку давил болтом на механизм ручника. Давление на стопорное кольцо ослабилось и оно стало вращаться. В общем я убил 2.5 часа но всё-таки снял одно стопорное кольцо, решил что оно того не стоит, на следующий день купил спец съёмник и за 15 минут снял кольцо со второго суппорта. Даже если пользуйтесь сьемником колец, то все равно снимать его лучше с упором иначе сломаете съёмник.
Затем можно выбить бронзовую втулку ручника, я для этого использовал головку на 10

Далее переходим к поршню, так как у меня он под замену, нужно вынуть из него вторую часть механизма ручника ну а так же там стоит уплотнительное кольцо, которое нужно менять. Для разборки механизма, нужно внутри поршня снять стопорное кольцо, затем вынуть пластинки подшипника и затем потянуть за шток раскачивая его со стороны в сторону, он должен выйти. У меня на данном этапе возникли трудности, шток из одного поршня никак не хотел выходить, закис наглухо, я уже и разогревал поршень и стучал по нему, но все безрезультатно. Затем я взял большую отвёртку, поршень зажал в тиски, отвёрткой упёрся в одно из отверстий штока и нанес несколько ударов молотком, я пытался провернуть шток относительно поршня, после того как шток немного провернулся, получилось вытащить его, он просто прикис к поршню.

Читайте также:  Какую сумку носят с дубленкой

Собственно разбор суппортов окончен.
Ещё пару слов хочу рассказать про общее состояние набора ЗДТ и деффектовку запчастей.
При снятии скобы стало понятно что направляющие с резинками под замену, они были сухие напрочь.

Левый грязезащитный щиток сгнил полностью осталась только пластинка для его крепления, правый щиток требовал значительного ремонта.

Цапфы были в нормальном состоянии, оставлю пока их.
Левая скоба не откручивалась, пришлось срезать болт. Затем уже у себя в гараже, высверлил остаток болта и поправил резьбу метчиком.

Ну вот и все деффектовку закончено, настало время заказывать запчасти и ремкомплекты, а остальное подвергнуть пескоструйной обработке.
Покопавшись в инете, я заказал следующие комплекты:
1. NK Трос ручного тормоза (904760)
2. Bosch Ремкомплект (1 987 470 040)
3. Frenkit Поршень (P385101)
4. Metzger Отражатель (6115001) Левый щиток взял от 4 гольфа он подходит по диаметру но крепления нужно переделывать с применением сварочных работ.
5. Fast Тормозные колодки (FT29520)
6. Topran Монтажный комплект защитной накладки (109 113) (это коронка для АБС)
7. Topran сальник подшипника (103 514)
8. Autofren seinsa Направляющая гильза (D7190C)
Комплекты подбирал таким образом, чтобы запчасти в них не повторялись и при этом было всё необходимое.

Источник

Фотоотчет Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 3 (Гольф 3 барабанные тормоза)

В салоне под пепельницей для задних пассажиров ослабляем натяжение ручника. Снимаем колесо. Далее нужно снять тормозной барабан. Вставляем отвертку в отверстие под болт, ближе к переду авто, нащупываем там пружину, натягивающую клин. Двигаясь отверткой, по пружине, вверх упираемся в клин, который нужно подвинуть вверх. Далее снимаем защитный колпак, шплинт, корону с гайки и откручиваем гайку. Вынимаем шайбу и обойму подшипника. Снимаем тормозной барабан.

Взявшись плоскогубцами за тарелки прижимных пружин, сжимаем пружину и поворачиваем тарелки на 90 град. Можно одновременно придерживать штырь сзади пальцем.

Упираясь отверткой, как на фото выше, вынимаем поочередно нижние, правую и левую части тормозных колодок, затем снимаем пружину.
Вынимаем верхние части тормозных колодок из тормозного цилиндра и снимаем трос ручника из рычага колодки. Достаем колодки в сборе.
Начинаем переставлять пружины на новые тормозные колодки.

С толкателя снимаем тонкую пружину. Снимаем пружину с клина. Отводим рычаг ручника в сторону и одна часть колодки освобождается из толкателя.

В руках остается колодка с толкателем который держится за счет толстой пружины, сняв ее можно все собирать с новыми тормозными колодками в обратной последовательности.

После этого подсоединяем трос ручника для чего отодвигаем пружину троса и фиксируем ее плоскогубцами. Вставляем трос с в рычаг колодки.

Вставляем колодки в тормозной цилиндр

Вставляем на место нижнюю пружину и заводим нижние концы на свои места.

Осталось вставить штырьки и прижимные пружины, поднять вверх клин, поставить барабан, собрать все на место и отрегулировать ручник.
Советы и дополнения приветствуются!

Источник

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Читайте также:  Camp david джинсы мужские

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Читайте также:  С чем надеть джинсы бананы зимой

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Источник

Фотоотчет Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 3 (Гольф 3 барабанные тормоза)

В салоне под пепельницей для задних пассажиров ослабляем натяжение ручника. Снимаем колесо. Далее нужно снять тормозной барабан. Вставляем отвертку в отверстие под болт, ближе к переду авто, нащупываем там пружину, натягивающую клин. Двигаясь отверткой, по пружине, вверх упираемся в клин, который нужно подвинуть вверх. Далее снимаем защитный колпак, шплинт, корону с гайки и откручиваем гайку. Вынимаем шайбу и обойму подшипника. Снимаем тормозной барабан.

Взявшись плоскогубцами за тарелки прижимных пружин, сжимаем пружину и поворачиваем тарелки на 90 град. Можно одновременно придерживать штырь сзади пальцем.

Упираясь отверткой, как на фото выше, вынимаем поочередно нижние, правую и левую части тормозных колодок, затем снимаем пружину.
Вынимаем верхние части тормозных колодок из тормозного цилиндра и снимаем трос ручника из рычага колодки. Достаем колодки в сборе.
Начинаем переставлять пружины на новые тормозные колодки.

С толкателя снимаем тонкую пружину. Снимаем пружину с клина. Отводим рычаг ручника в сторону и одна часть колодки освобождается из толкателя.

В руках остается колодка с толкателем который держится за счет толстой пружины, сняв ее можно все собирать с новыми тормозными колодками в обратной последовательности.

После этого подсоединяем трос ручника для чего отодвигаем пружину троса и фиксируем ее плоскогубцами. Вставляем трос с в рычаг колодки.

Вставляем колодки в тормозной цилиндр

Вставляем на место нижнюю пружину и заводим нижние концы на свои места.

Осталось вставить штырьки и прижимные пружины, поднять вверх клин, поставить барабан, собрать все на место и отрегулировать ручник.
Советы и дополнения приветствуются!

Источник