Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation)
Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.
На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель — тоже не интересный вариант для творческой натуры.
Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.
Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.
Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой «колхоз», потребуется демонтаж дверной карты.
Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:
Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.
Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.
Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).
При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.
Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.
И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.
Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.
Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.
Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.
Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней — посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.
Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.
Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.
После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.
Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.
Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна «приподниматься» при заходе в замок.
На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать «свежей» частью, что также улучшает качество работы узла.
В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам «регулировать» люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей — низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.
Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.
Источник
Ремонт, восстановление петель дверей
pettrovich
Постоянный участник
Serega198
Участник
У меня была проблема с той частью петли, которая крепится болтом к кузову-там отверстие, в котором ходит шкворень(ось петли) было очень сильно разбито, соответственно, дверь болталась. Ремкомплект — новый шворень+это самя часть — в продаже есть (во вяком случае, у нас, в Питере), и стоит, по-оему, около 300р. Может, меньше, не помню точно. Главная проблема-выпрессовать старый шкворень. Высверливать его бесполезно-закаленный. Я по неопытности возился долго- срезал сначала мертвую петлю, которая болтается на шкворне, потом маленькой болгаркой резал шкворень пополам и выдаливал частями, но, думается, это лишнее. Итак, нужны тиски поздоровее, помошник (наверное, можно обойтись, но очень неудобно), болт диаметром чуть меньше шкворня и проставка на обратную сторону, длиной, соответственно, чуть больше шкворня. Снимаем дверь с машины, приспосабливаем на тиски горизонтально, так, чтобы петля оказалась между губками. Там не очень много места для драки — мешает нижний край двери, но для наших целей вполне достаточно. При этом по возможности не царапаем краску. Под противоположный край двери подставляем все, что удастся найти, чтобы она лежала сама, без поддержки помошника, т.к. его руки еще понадобятся. Если подставить нечего, то пусть держит, ты, минут пять поматерившись и пожалев, что нет третьей руки, справишься. Дальше, соответственно, с той стороны, куда будет выходить шворень, ставишь проставку-например, трубку подходящего диаметра, чтобы она уперлась в ту часть петли, которая приварена к двери. Шкворень будет выходить внутрь этой трубки. Если опасаешься, что трубка слишком тонкостенная и соментся, можно использовать несколько гаек. Хочешь — ставь все сраз, хочешь — добавляй по одной. С другой стороны упираем в шкворень наш выжимной болт/пруток, следим, чтобы не было перекосов, начинаем закручивать тиски. Когда шкворень выйдет из первой части петли, контролируем перекос еще раз и продолжаем давить. Запрессовка ремонтного шкворня -в обратном порядке, естественно, уже без болта, просто тисками. Только смотри внимательно, как стояла старая петля, не одень новую наоборот. Долго осматривал выдававленный шкворень. На мой взгляд, он симметричный, насечки у него с двх сторон, т.е. все равно, куда давить, смотри, как удобнее. Ремонтный шкорень асимметричный, с одной стороны насечки, с другой — фаска. Я запрессовывал так, чтобы насечки были сверху. Пытаться выбить старый шкворень молотком не советую — можно колотить до опупения, он не сдвинется.
SHURA
Мастер советчик
Еще в тему как это было у меня
Тоже так дверь болталась на трехдверке.
Думал съемники какие нибудь приспособить для выдавливания штифта,
большие тиски мне казалось не приспособить. В принципе если б была слесарка под рукой можно съемник такой самому смастерить. Главное чтоб с помощью него можно было выдавить штифт одному.
Заехал в жестянку:
1. Сняли дверь.
2. Один держит дверь на весу, другой трубу (15см длиной и 5 диаметром) под приваренную к двери маму подставляет и левой ногой носком ее придерживает.
3. Ударов пять молотком грамм в 600 и штифт сдвинулся. Т.к внутренняя часть
штифта источена, далее он выходит уже проще ударами в бородок см в 20-25
4. Нового штифта небыло поэтому засунули болт туда. И это даже лучше.
Болт по моему с резьбой на 8 — примерьте сами, см 4 без резьбы и 4 с резьбой.
отпилить ненужную часть резьбы — оставить для заворачивания гайки снизу. Главное чтобы в новой петле-папе была часть болта без резьбы. Втавляется точно и плотно от руки и снизу подтягивается гайкой с контрагайкой или гайкой с ризинкой. Главное подтянуть болт чтобы не болтался в маме и смазать. Плюс этого в том что теперь всегда можно его легко вытащить. Без живадерства и одному.
На все ушло 30 мин. и дверь радует теперь.
Хотя считаю способ от Serega198 самым гуманным, надо его непременно в FAQ добавить, а то тут в одной разборке-сервисе VW предложили выварить из двери кусок и заварить другой. Я им намекнул, что это ваще, они сказали что я дурак, на том и разошлись, А КТО ВЕДЬ ПОПОПАДЕТСЯ НА ЭТУ ЛАЖУ!
Источник
замена петель в дверях.
#1 alekSashka
- Пол: Мужской
- Интересы: СПБ-Великий Новгород-СПБ 2010
(к сожалению фото почти ни какого так как больше был важен результат.. поэтому расскажу устно) В общем встала проблема сказать так болезненная,у меня как и у многих других развалилась нижняя петля водительской двери, не очень нравится как закрывалась дверь=(. Думаю кто сталкивался меня поймет,что это бесит. И решил я менять петлю и палец (За петлю в сборе отрезанную от двери для разборки и сборки,спасибо марту).
Было очень много дискуссионных споров,на тему того что фиг ты выбъешь ее оттуда, они запрессовывались, и т.д и т.п не слушайте и пытайтесь сделать сами. Вся проблема моей петли была в том что разбило палец и ту часть петли куда вкручивался болт от двери. Эти части и решено было заменить на скажем мало б/у=).
Самый легкий способ займет минимум времени, это снять дверь. Да да, не пучим зенки, а снимаем дверь, разрезаем болгаркой петлю на пополам, чтобы расслабить натуг на место где забит палец, дабы его ослабить и палец после этого вылетает на раз два. Но одно большое «но» — не у всех есть сварка потому как потом, собираем петлю с новыми запчастями и завариваем те самые разрезы (думаю что разрезы примерно покажу на фото). Не нравится? Мне тоже. Я решил сделать иначе. Машине все же много лет, наверняка все это уже менялось и не раз, а если и не менялось то от старости не особо то и запрессовано как говорит мануал.
Начав разбирать палец с отрезанной петли, выбился он на удивление легко (точно менялась петля ранее). При осмотре петли было выявлено, как и говорили многие с форума, петли выбиваются только в одну сторону. Определить было не сложно после выбитого пальца.
Затем настал черед снятия двери. Сначала решил на тратить много времени на разборку сборку двери и открутил нижний болт крепления к петле, и поставил дверь задрав как на ламборгини вверх, на канистру из под соляры. Попытки выбить палец без проблем вообще не удалось:
1) мешал шланг который защищал провода на колонки и активатор
2)очень не удобно бить
Дверь решено было разобрать и снять для удобства.
Теперь идем дальше. Осмотрите внимательно часть петли которая с резьбой. Разбита? Да? тогда выбивать палец можете в любую удобную для вас сторону. Так как придется очень долго бить и часто сначала бьем молотком по серьезнее по самой петле в любую удобную сторону (перед этим лучше на петлю на лить много много вд или тормозухи) мне помогла. Затем хаотично бъем пока петля не начнет хотябы двигаться чуть-чуть. Если не двигается, а вы уже очень долго мучаетесь? Тогда сделайте с разболгариванием петли для точного снятия. Если же петля все таки пошла, то попробуйте расходить ее начав бить с другой стороны. Затем берем болгарку с отрезным кругом и стачиваем заподлицо старый палец дойдя до петли (это делается для того, что от массивных и долгих ударов конец на петле наверняка расплющило, следовательно стачиваем и дальше в ход идет керн, но лучше что-то более плоскоеи продолжаем хаотично выстукивать пока не выбъем. НО! ОЧЕНЬ ВАЖНО. При выбиваниях пальца лучше взять напарника с молотком которым он упрет его в петлю для того чтобы петлю не начало гнуть и вырывать из двери.
И с таким способом моя дверь хорошо закрывается и хорошо открывается=) и я очень доволен=)
ПЫ.СЫ Ваши попытки не помять или покоцать или поцарапать дверь все равно обернутся крахом. К сожалению без этого не обойдется. Будьте готовы. Ну а затем после того как палец был выбит, петля часть петли была снята и выброшена на йух и на ее место встала другая более новая и с более новым пальцем. Петля с пальцем хоть и б/у был замечен не большой люфт, но после установки двери был выявлено, что люфт не обнаружен. Фотографий будет очень мало, уж извените. Больше фото как выглядит петля и что где куда бить и т.д. Благодарю за внимание и буду очень рад если кому то помог, или убедил что всех подряд слушать тоже не надо, лучше пробовать и я уверяю, у вас точно все получится=)
Сообщение отредактировал slabnoff: 22 April 2009 — 13:04 PM
Ты конечно молодец. Но хоть немного вспоминай про пунктуацию. Иначе просто нечитабельный поток сознания школьника 2-го класса получается.
Источник
замена дверных петлей
#1 юрио
- Пол: Мужской
- Город: старая русса
#2 Vitovt
- Пол: Мужской
- Город: Хотимск РБ
- Интересы: Гольф 2
#3 Axel Fox
- Пол: Мужской
- Город: Голицыно.
Всем доброго время суток. Ребят подскажите как заменить петли на golf2?
Забиваешь в ПОИСК слово ПЕТЛИ———76 тем про геморой с петлями.
НУ ПОЧИТАЙ —— ЛАДНО.
#4 юрио
- Пол: Мужской
- Город: старая русса
Их можно починить а купить нужно только штифты и медные в тулки затем в петле просверлить отверсти по наружному диаметру втулки. И самое важное при сверлении главное чтобы новое отвертие было на одной оси со старым. Фото выложу чуть позже
мне дрелью к штифту не подобраться, сама дверь мешает, а выбивать, боюсь дверь повредить.
Забиваешь в ПОИСК слово ПЕТЛИ———76 тем про геморой с петлями.
НУ ПОЧИТАЙ —— ЛАДНО.
#5 Stydentik
- Пол: Мужской
- Город: Мск, Удомля (69Rus)
- Интересы: двс с прямолинейным невозвратным ходом поршня
#6 юрио
- Пол: Мужской
- Город: старая русса
поиск забивай в соответствующем разделе «кузов». ещё ФАК полезно прочитать
на тебе:
Борьба с просевшими дверьми!
Петли на дверях.
это на первый раз. дальше затролят, и правильно сделают. читай )
#7 Vitovt
- Пол: Мужской
- Город: Хотимск РБ
- Интересы: Гольф 2
#8 Narkoz
- Город: Москва, м. Юго-Западня, м. Теплый Стан
в моем случаии их вообще пришлось высверливать , но это пол беды, при сверловки у меня отвалилать крепежная пластина для дверного шарнира. Пришло перестраховаться и переварить все.
Не стал сам гемороится и поехал к рузьям в сервис и все за два дня сделали.
Покупал только (лучше на этом не экономь):
1. 321 831 403 — петли (4-ре).
2. 321 831 421 — штифт (4-ре).
#9 effect
- Пол: Мужской
- Город: Москва-Выхино
- Интересы: vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Источник
Тема: (отчет+фото)Замена петель водительской двери
Опции темы
Поиск по теме
Всем Перцам — Перец Клуба! 
Регистрация 27.06.2007 Адрес Россия, Тверь(Юность) — Вышний Волочек — Максатиха Возраст 40 Сообщений 9,738 Записей в дневнике 12
| Спасибо: |
| Получено: 513 Отправлено: 169 |
(отчет+фото)Замена петель водительской двери
Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.
Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.
Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли — ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.
Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.
Что нам потребуется:
1. Правильно растущие РУКИ
2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
5. Свободное время (1-2 часа)
Итак сама работа:
1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.
Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды
позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь 
Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.
2. Снятие/замена верхней петли.
Откручиваем наружный болт.
Для того чтоб открутить внутренний болт потребуется – открутить планку (2 гайки под ключ на 10), 
на которой крепятся релюхи и соединительную колодку, потом отводим все в сторону (длина проводов позволяет). На стойке под верхней петлей есть заглушка, снимаем ее, так через образовавшееся отверстие далее будет удобней направлять ключ. За креплением «Траверсы панели приборов»
в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита — торкс 12-и гранный). 
Все замечательно открутилось. Но болт вытаскивать не стал, т.к. боялся, что он упадет внутрь кузова и оттуда, его извлечь не получится, и сразу прикрутил новую «петлю». Сборка в обратной последовательности.
3. Снятие/замена нижней петли.
Для этого потребуется отщелкнуть блок колодок 
(отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону. 
Также обнаруживаем отверстие, через которое и откручиваем болт. С наружной стороны также закручен болт (головка под ключ на 13, возможно кто то его менял!!), 
немного неудобно т.к. мешает крыло. Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней. 
4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери. Собираем все наместо, обмываем ))))
Источник