Меню

Второй лямбда зонд гольф 4



Фотоотчет Замена лямбда-зонда на двигателе AKL в Фольксваген Гольф 4, Бора (Небольшой фотоотчёт)

Решено было заменить лямбда-зонд самому. Итак начнём. У кого защита картера-снимаем. Зонд на АКЛе один,находится он на выпускном коллекторе сзади движка и справа по ходу машины,вот так это выглядит:

Место расположения не особо удобное для замены,почти вплотную к стене моторного отсека.Провод от зонда спускается вниз и проходит вдоль лонжерона между тепловым экраном:

крепится на стальных клипсах и входит в соединительную коробочку:

коробочка крепится на паре пластиковых гаек на 10:

В ней пара обычных разъёмов,там всё хорошо будет видно.Кстати,сам разъём уязвим для влаги,был весь в зелени,поэтому я замазал зазоры автопластилином или можно обмотать стрейч-плёнкой,как угодно.
При осмотре снизу двигателя я сразу отказался от попыток ухватить зонд ключом-чрезвычайно неудобно,хотя может у кого-то и получится,пробуйте. Короче,всю основную работу по замене я выполнял стоя справа по ходу машины,а вниз спускался лишь для того чтобы пропустить и соединить провод в коробке.
Замечу,что я обошёлся тем, что кроме защиты картера больше ничего не снимал,может мне и повезло в какой-то степени,может быть.
Основным инструментом был вот такой ключ на 22:

если предполагается использовать старую лямбду снова,нужно найти разрезной ключ,(есть спецключ для этого)чтобы пропустить провод и не резать провод,но мне это было не нужно и я просто отрезал его для удобства возле самого основания зонда.
По ходу дела можно столкнуться ещё с небольшой проблемой-болт под torx на кронштейне крепления провода зонда:

всё бы ничего,но поскольку место труднодоступное,лучше его заменить на обычный,что я и сделал.
Вот общий вид лямбда-зонда:

Новый был куплен в экзисте, бошевский(VAG-номер:06A 906 262 AK;я поставил аналог Bosch-0 258 006 261):

Источник

Volkswagen Golf › Logbook › Ошибка по лямбде, прошу помощи) [РЕШЕНО]

Двигатель 1.6 AKL.
В общем всё на фото, началось вчера, на холостую очень не стабильно работает, плавают обороты в пределах 700-900, сам подгазовывает когда сильно проседает. Вопрос, это сама лямбда или засорилась сеточка бензонасоса. Как проверить лямбду, какую группу смотреть в Васе и какие значение должны быть ?)

UPD.
Поменял 8 колечек на впускном коллекторе, всё прошло, был реально подсос воздуха)

Коллектор в принципе снимается легко, тут много гайдов)

Желательно эти смазать чуть чуть маслом ибо очень туго заходят)

Так же поменял все прокладки заливной горловины и крышки )

Всем огромное спасибо за советы)

Volkswagen Golf 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — other categories

Comments 18

wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
00537 — Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
00537 — Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms

Lambda Control inactive
Engine running rough

Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks

Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones

брал денсо висела ошибка, поменял на бош все работает как нужно!если грешишь на насос проверь давление в рампе!

А по поводу лямбды покупай ERA, у меня такой же мотор, менял недавно, нормальная фирма. А на счёт фирмы бош говорят много подделки идёт

Влага в разъем лямбды попала и такая же проблема была
Разобрал, просушил, собрал и проблем больше нет

Влага в разъем лямбды попала и такая же проблема была
Разобрал, просушил, собрал и проблем больше нет

у меня тоже постоянно влага в разьем попадала — вынес его под капот и закрепил в районе дросселя.

Не факт что лямбда. Была ошибка по лямбде, купил новую ориг, проблема не ушла и ошибка так же висит. Что то со смесью, может дмрв, может дтож.

подсос воздуха через прокладки впускного коллектора (которые к головке), дубеют за 3-4 года, опрессовывай впуск (старый топливный фильтр, шланг 10мм, подкачка с манометром и компрессор тебе в помощь)

www.drive2.ru/l/467273476302963703/
меня послали смотреть по лямбдам 1 31 33 группы.

еще вот здесь глянь.
Тоже завтра этим буду заниматься.

Читайте также:  Женские брюки английские размеры

копи на лямбу, бош около 100 баксоф

Да купить то не проблема, вопрос только лямда ли это или насос ?)
Вот что пишет википедия)
00537 — Регулировка лямбда (датчика кислорода)
00537 — Регулировка лямбда (датчика кислорода): верхний предел
Возможные симптомы
Лямбда-контроль неактивен
Двигатель работает грубо
Возможные причины
Проводка и / или разъем (ы) от / до лямбда-зонда (-ов) неисправны
Лямбда-контроль / датчик (ы) неисправен
Инжектор (ы) неисправен / заблокирован
Регулятор давления топлива неисправен
Неисправность топливного насоса
Топливный бак пуст
Утечка вакуума / воздуха
Возможные решения
Проверить Лямбда-контроль / датчики
Проверка / ремонт проводки и / или разъемов от / до лямбда-зонда (-ов)
Проверить / заменить / очистить инжектор (ы)
Проверить / заменить регулятор давления топлива
Проверить / заменить топливный насос
Проверить уровень топлива
Вакуумные / дымовые шланги / клапаны и заменить течь

При чем тут сетка насоса? тут верхний предел регулирования тобишь ей не хватает диапазона регулировки! это значит слишком дохрена топлива а его мозг лить начинает когда не может понять сколько воздуха а он ( воздух) как написано выше в комментарии попадает неучтенные дмрв из за подсоса воздуха! При дохлом насосе у тебя машина тупо не завелась бы ждала тонну и не ехала ни как… Но точно обороты на all из за него не гуляли бы

Спасибо) И еще, это только на холодную, при прогреве все более менее стабильно становиться, но потраивания всё равно присутствуют.

При чем тут сетка насоса? тут верхний предел регулирования тобишь ей не хватает диапазона регулировки! это значит слишком дохрена топлива а его мозг лить начинает когда не может понять сколько воздуха а он ( воздух) как написано выше в комментарии попадает неучтенные дмрв из за подсоса воздуха! При дохлом насосе у тебя машина тупо не завелась бы ждала тонну и не ехала ни как… Но точно обороты на all из за него не гуляли бы

И еще, просаживает напряжение на лямбде через васю когда смотрел, очень низкое типо 0.4 вольта, когда газ даешь, растет. Не знаю как должно работать)

больше газу больше напряжение это показывает косвенно ее работоспособность! на холодную троит ибо пластик от мороза сужается и подсос больше при нагреве он расширяется и подсос уменьшается

На выходных буду искать подсос воздуха ) Полтора года назад менял все прокладки на впускном коллекторе)

пройдись тонким (именно тонким слоем) слоем герметика и не хз какого а что то типо дирко элринка локтайта вообще хорошего герметика

Спасибо большое, поменял резиновые прокладочки, всё прошло)

Источник

Второй лямбда зонд гольф 4

Serg B. » 29 июл 2009, 16:34

Недавно купил Фольксваген Гольф 4 универсал с двигателем 1.4 AXP и механикой. У предыдущего владельца был отключен передний лямбда — зонд (вкрученный в выпускной коллектор). Родной лямбда, по его словам сгорел, он купил на разборке от другой машины и при прогреве двигателя Гольф «тупил». При отключенном расход топлива по его словам был 8-9 литров. После покупки я купил Бошевский лямбда зонд и поставил его у официального диллера в Мотор — сервисе г. Киров. Там сказали что все теперь хорошо. Но есть проблема — задний лямбда зонд не отвечает компьютеру, но так как он влияет только на экологию, то ездить можно. Еще проверили компрессию — 11-12 во всех цилиндрах. По приезду домой (пробег 300 км.) расход топлива составил где — то 15-20 литров на 100 км. Я выкрутил свечи — все черные, из трубы валит черный дым. После продолжительных манипуляций выяснилось, что передний лямбда зонд (новый) рабочий — сопротивление 3. 5 Ом, напряжение подется 12 В. Задний лямбда — зонд — сопротивление — бесконечность (обрыв) и напряжение подется к контактам 1-2 4..5 В. Теперь отсоединил разъем под днищем заднего лямбда — зонда. Дым из трубы прекратился. Но расход топлива по — моему в пределах 10 литров.

Вопросы:
1. Можно ли ездить с отключенным задним лямбда — зондом.

2. Если да — то как это отражается на состоянии двигателя и расходе топлива.

Читайте также:  Новинки недели бридж тв

3. Если нет — то какой лучше приобрести.

4. Если да — то как потушить лампу Check.

5. Как проверить исправность катализатора — ведь старый владелец ездил с отключенным лямбда — зондом.

Жду ответа, может у кого уже были такие проблемы, заранее спасибо!

Источник

Второй лямбда зонд гольф 4

Зачем нужен «этот» лямбда-зонд

Автолюбитель пошел нынче грамотный – даже владельцев стареньких «Жигулей» не удивишь заморскими словечками ABS, ESP, Jetronic, катализатор, инжектор, лямбда-зонд. Последний термин, правда, больше волнует владельцев иномарок. Случается, в автомобиле вдруг «тяга» упала, он стал есть бензин: как не в себя, опять оштрафовали за СО, а причина всего этого неизвестна. На СТО мастера скажут: «Лямбда сдохла», предложат ее заменить, но цены! А не поможет, тогда что? Среди знакомых никто толком не знает, как к «лямбде» подступиться: «вещь в себе». Действительно, лямбда-зонд – штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться.
Лямбда-датчик зондирует выхлоп
Зачем нужен лямбда-зонд
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.



Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)
Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя
1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.
Принцип работы
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

Читайте также:  Пальто как пуховик с меховым воротником

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС
А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем
1 – керамическое основание; 2, 8 – контакты НЭ; 3 – нагревательный элемент (НЭ); 4 – твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 – защитный кожух с прорезями; 6 – металлический корпус с резьбой крепления; 7 – уплотнительное кольцо; 9 – выводы датчика.
Если ЛЗ «врет»
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд – наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе
1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.
Махнем не глядя!
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

Источник