Меню

Установка кпп фольксваген гольф



Снятие и установка коробки передач (двигатели 1,8/1,9/2,3-I)
Трансмиссия. Коробка передач. Фольксваген Гольф 4

Расположение и моменты затягивания болтов крепления коробки передач на моделях с двигателями 1,8-/ 1,9

  • А, В — расположение центрирующих втулок

1 М12х55 80 Нм
2 М12х150 80 Нм
3 М10х50 40 Нм
4 М7х12 10 Нм
5 М7х12 10 Нм

Расположение и моменты затягивания болтов крепления коробки передач на моделях с двигателями 2,3-I

  • А, В — расположение центрирующих втулок

1 М12х55 80 Нм
2 М12х55 80 Нм
3 М12х65 80 Нм
4 М12х70 40 Нм
5 М10х60 10 Нм

Снятие

1. Снимите провод массы с аккумулятора.

Предупреждение: При отсоединении аккумулятора стирается содержимое ячеек памяти, например, код радиоприемника. Без кода радиоприемник может вновь подключить только изготовитель.

2. Снимите корпус воздушного фильтра.

3. Отсоедините электрические разъемы от датчика тахометра (1) и выключателя света заднего хода (2).

4. Отвинтите упор (А) и крепление троса (В) от рычага переключения передач. Отвинтите тягу выбора передач с рычага (С) и поверните ее в направлении стрелки.

5. Освободите пружинный фиксатор и извлеките шланг сцепления из кронштейна на коробке передач. Отвинтите болты и снимите кронштейн поддержки тросов управления коробкой передач с коробки передач.

6. Отвинтите два болта и снимите с коробки передач рабочий цилиндр сцепления. Используя мягкую проволоку, подвесьте рабочий цилиндр сцепления к кузову, не отсоединяя от него шланг. При снятом рабочем цилиндре сцепления не нажимайте педаль сцепления.

7. Отвинтите гайку (1) и отсоедините шину заземления от силового агрегата. Отвинтите держатель (3) провода стартера и переместите его в сторону. Отвинтите гайку (2) на стартере.

8. Отвинтите все доступные сверху болты крепления коробки передач к двигателю.

9. Используя грузоподъемный механизм или специальное приспособление VW 10-222А, приподнимите силовой агрегат настолько, чтобы вес силового агрегата воспринимался грузоподъемным приспособлением.

10. Поднимите автомобили и снимите нижний брызговик моторного отсека.

11. Снимите стартер.

12. Отвинтите кронштейн усилителя рулевого управления от картера коробки передач.

13. При наличии снимите предохранительный колпак для правого шарнирного фланца (A) приводного вала. Отвинтите болт (верхняя стрелка) крепления малой перегородки за правым приводным валом и снимите перегородку.

14. Отвинтите шарниры приводных валов от коробки передач. Используя мягкую проволоку, подвяжите приводные валы как можно выше к кузову. При этом не поцарапайте лаковое покрытие приводных валов.

15. Рассоедините выхлопную систему между катализатором и средним глушителем.

16. Отвинтите держатели приемной выхлопной трубы от коробки передач. При необходимости снимите приемную выхлопную трубу.

17. Отвинтите болты, крепящие нижнюю маятниковую опору силового агрегата.

18. Отвинтите болты (А), затем болты (В) крепления левой опоры силового агрегата.

19. Отвинтите опору (А) коробки передач от коробки передач.

20. В нижней части установите специальный инструмент 457/1 (С) и закрепите его болтом М 8х25 (В) в отверстие для крепления маятниковой опоры. Закрепите отжимное устройство 3300А (А) двумя болтами (указаны стрелками). Вращая винт отжимного устройства, переместите коробку передач вперед.

21. При отсутствии специального отжимного устройства можно использовать автомобильный домкрат.

22. Поддержите коробку передач подъемником со специальными захватами VW 3282. Альтернативно можно поддержать коробку передач автомобильным домкратом через деревянный брусок.

23. Вывинтите нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

24. Переместите коробку передач от двигателя и опустите ее вниз. При опускании коробки передач не повредите шланги системы усилителя рулевого управления.

Установка

1. При замене коробки передач установите на новую коробку передач снятые со старой коробки датчик скорости и рычаги выбора, и переключения передач.

2. Проверьте состояние сцепления.

3. Очистите шлицевое соединение приводного вала коробки передач и смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Проверьте, что диск сцепления плавно перемещается на приводном валу коробки передач.

4. Проверьте, что в блоке цилиндров двигателя установлены направляющие втулки для центрирования коробки передач.

5. Переместите рычаг выключения сцепления к картеру коробки передач и закрепите его в этом положении болтом М 8х35. После установки коробки передач вывинтите болт.

6. В горизонтальной плоскости переместите коробку передач к двигателю, при этом приводной вал коробки передач должен войти в диск сцепления. Если приводной вал не входит в шлицы диска сцепления, за фланец для приводного вала проверните валы коробки передач в соответствующее положение.

7. Поддерживая коробку передач руками, снимите приспособление для поддержки коробки передач.

8. Ввинтите нижние болты крепления коробки передач к двигателю и болты крепления стартера.

9. Вывинтите болт М 8х35, фиксирующий рычаг выключения сцепления в картере коробки передач. В отверстие затем ввинчивается болт крепления кронштейна тросов переключения передач.

10. Ввинтите и затяните от руки болты крепления левой опоры силового агрегата и грузоподъемным механизмом переведите силовой агрегат в монтажное положение.

11. Затяните болты (А) крепления левой опоры силового агрегата к кузову моментом 25 Нм. Ввинтите новые болты (В) крепления левой опоры силового агрегата и затяните их от руки.

12. Ввинтите новые болты крепления маятниковой опоры и затяните их от руки.

13. Снимите грузоподъемный механизм, поддерживающий двигатель.

14. Перемещая силовой агрегат в сторону, установите его в нормальное положение на опорах силового агрегата.

15. Затяните болты крепления опор силового агрегата требуемым моментом, затем доверните их на 90°.

16. Подсоедините к коробке передач приводные валы.

17. Установите большую и малую перегородку приводных валов.

18. Ввинтите болты крепления маятниковой опоры силового агрегата и затяните их моментом 50 Нм.

19. Установите стартер.

20. Установите держатель тросов переключения передач и привинтите его к коробке, затянув болты моментом 25 Нм.

21. Привинтите крепление троса к рычагу переключения передач и затяните болт крепления моментом 25 нм.

22. Установите трос выбора передач на рычаг и закрепите его пружинным зажимом.

23. Отрегулируйте тягу переключения передач.

24. Завинтите упор рычага переключения передач и затяните болт крепления моментом 25 Нм.

25. Подсоедините электрические разъемы к коробке передач.

26. Подсоедините провода к стартеру.

27. Смажьте толкатель рабочего цилиндра сцепления смазкой на основе дисульфида молибдена. Установите рабочий цилиндр сцепления и закрепите его болтами, затянув их моментом 20 Нм.

28. Несколько раз нажмите педаль сцепления и проверьте работу сцепления. Если рассоединялся гидравлический контур сцепления, удалите из него воздух.

29. Установите приемную выхлопную трубу с катализатором с новым уплотнением.

30. Установите и привинтите к картеру коробки передач кронштейн усилителя рулевого управления.

31. Проверьте состояние масла в коробке передач.

32. Установите нижний брызговик моторного отсека.

33. Установите корпус воздушного фильтра.

34. Подсоедините провод массы к аккумулятору.

Источник

Монтаж и демонтаж коробки передач

Автомобиль необходимо вывесить, чтобы можно было работать в подкапотном пространстве и под автомобилем. Коробка передач вынимается вниз.

— снимите «массовый» провод с аккумулятора;

— положите деревянный брус поперек подкапотного пространства на места крепления крыльев, но не на крылья. На этом брусе будет висеть двигатель, пока будут сняты опоры силового агрегата;

— просуньте цепь или трос в рым-болты на головке цилиндров и закрепите его на деревянном брусе;

— снимите трос сцепления с рычага привода вала сцепления;

— отсоедините от коробки передач трос привода спидометра и заглушите отверстие в коробке передач, чтобы не вытекало масло;

Читайте также:  Шапка ушанка для пожарного

— снимите с коробки передач все электрические провода;

— снимите левый грязезащитный щиток колесной ниши;

— отверните полуоси с коробки передач;

— подвяжите полуоси или подоприте правую полуось деревянным клином. Если снять левую полуось, то освободится больше места;

— отверните сверху болты крепления коробки передач к двигателю;

— отверните три болта на правой опоре двигателя;

— снимите привод механизма переключения передач. Для этого снимите пружинный стопор с соединительной тяги и выньте соединительную и короткую тяги;

— снимите длинную тягу с наклоненного рычага;

— перед снятием наконечника с головки удалите зажимную скобу из пластмассовой головки;

— ослабьте крепление опоры коробки передач;

— выверните в левую сторону болты из опоры, кронштейна и резинометаллической опоры коробки передач;

— выверните оба верхних болта крепления кронштейна к коробке передач;

— снимите защитную пластину коробки передач и малую защитную пластину на фланце правой полуоси;

— снимите передние опоры на двигателе и задние на опорном кронштейне;

— отверните третий болт на кронштейне коробки передач;

Рис. 99. Слева: подвеска механической коробки передач: 1 — опора четырехступенчатой коробки передач; 2 — опора пятиступенчатой коробки передач; 3 — резинометаллическая опора; 4 — кронштейн. Справа: подвеска автоматической коробки передач: 5 — опора; 6 — кронштейн; 7 — защитная пластина

— опустите коробку передач и вытащите болты крепления подвески коробки передач (рис. 99);

— двигатель и коробку передач максимально сместите вправо (около 40 мм);

— заведите гаражный домкрат под коробку передач. Между домкратом и коробкой положите деревянный брусок;

— выверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю;

— с помощью монтировки разъедините двигатель и коробку передач;

— при необходимости снимите правый фланец полуоси;

— опустите коробку передач;

— при монтаже на первичный вал нанесите смазку с дисульфидом молибдена;

— при монтаже коробки передач на двигатель обратите внимание на правильную установку щитков картера сцепления относительно двигателя;

— установите опоры силового агрегата, не крепите их жестко;

— при необходимости отрегулируйте привод переключения передач;

— при монтаже учитывайте рекомендуемые моменты затяжки (табл. 23).

Источник

Коробка передач — снятие и установка
Трансмиссия. Механическая коробка. Фольксваген Гольф 5

Внимание! Ввиду сложности конструкции коробки передач, а также необходимости наличия специальных инструментов и приспособлений, рекомендуется отказаться от самостоятельного ремонта коробки и поручить его соответствующей мастерской.

Внимание! Демонтаж коробки передач выполняется из-под автомобиля. Снятие двигателя при этом необязательно.

1. Выключите зажигание и отсоедините аккумулятор.

2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Снимите аккумулятор и его лоток.

5. Снимите фиксаторы 1 и 2 и отсоедините тросы А и В от рычагов (см. иллюстрации 4.5 и 4.5а). Снятые тросы закрепите проволокой, чтобы они не мешали.

6. Высвободите из кронштейна В трубопровод А привода исполнительного цилиндра (см. иллюстрацию 4.6).

7. Снимите опору А подвески коробки 02S, отсоедините исполнительный цилиндр (см. стрелки В на иллюстрации), отведите его в сторону и закрепите проволокой на кузове. Шланг от исполнительного цилиндра не отсоединяйте, а также не выжимайте после снятия цилиндра педаль сцепления.

8. Отсоедините у моделей с коробкой передач провод «массы» (-) от точки «массы» (-) на левой опоре подвески силового агрегата.

9. Вывинтитеверхниеболтыкрепления коробки передач к двигателю, а также верхний болт крепления стартера, а затем снимите бачки с левого и правого крыльев.

10. Коробка передач 02S. Отсоедините штекер 1 (см. иллюстрацию) контактного выключателя огней заднего хода, а также провода 2 и 3 от стартера. После этого вывинтите верхний болт крепления стартера, а также верхние болты, которыми коробка передач прикреплена к двигателю.

11. Отсоедините шланги и провода возле проушины для подъема двигателя.

12. Закрепите силовой агрегат на тали и приподнимите его, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки к двигателю.

13. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подставочные козлы.

14. Снимите подкрылок левой колесной арки.

15. Коробка передач 02S. Отсоедините от коробки все шланги и провода.

16. Снимите защитный щиток правого приводного вала.

17. Снимите систему выпуска ОГ с надрамника (см. иллюстрацию).

18. Отсоедините приводные валы от фланцев на коробке передач и закрепи те их проволокой на подвеске.

Коробка передач ОАН

19. Снимите защитный кожух А маховика (см. иллюстрацию), если таковой имеется.

20. Отсоедините опору подвески с гасителем крутильных колебаний, вывинтив болты А, В и С крепления (см. иллюстрацию).

21. Вывинтите нижние болты 5, 6 и 7 крепления коробки передач к двигателю (см. иллюстрацию).

22. Установите под коробку передач опору 3282 с регулировочной пластиной 3282/46, которую закрепите гайкой (см. иллюстрацию).

23. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке вместо болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель.

24. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите её с установочных штифтов.

25. Аккуратно снимите коробку с надрамника 1, опустите её вниз и выведите из-под автомобиля (см. иллюстрацию).

Коробка передач 02S

26. Снимите передний датчик дорожного просвета, если таковой установлен, и отсоедините правую и левую стойки стабилизатора поперечной устойчивости (см. иллюстрацию).

27. Отвинтите гайки пальца шаровой опоры и рычагов передней подвески (см. иллюстрацию).

28. Вывинтите болты В и С и отсоедините от коробки опору подвески с гасителем крутильных колебаний (см. иллюстрацию 4.21).

29. Отсоедините от надрамника рулевой механизм и закрепите его проволокой.

30. Снимите надрамник вместе с опорой подвески коробки, стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами подвески.

31. Вывинтите болты крепления левой опоры подвески силового агрегата (см. иллюстрацию).

Внимание! Болты крепления опоры подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 60 Нм с последующим доворотом на 90°.

32. Наклоните силовой блок настолько, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления кронштейна подвески коробки передач (см. иллюстрацию).

Внимание! Болты крепления кронштейна подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 40 Нм с последующим доворотом на 90°.

33. Снимите защитный кожух А маховика, если таковой имеется (см. иллюстрацию 4.20).

34. Отсоедините от коробки передач опору подвески системы выпуска ОГ, а также отсоедините стартер.

35. Установите под коробку передач опору 3282 с регулировочной пластиной 3282/46, которую закрепите гайкой (см. иллюстрацию).

36. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке вместо болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите нижние болты, которыми соединены коробка и двигатель (см. иллюстрацию).

37. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите её с установочных штифтов.

38. Аккуратно опустите коробку передач вниз и выведите ее из-под автомобиля.

Источник

Снятие и ремонт коробки передач типа 02К, типовой заводской дефект

Пятиступенчатая коробка передач типа 02К устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5, 1E7) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3) 2010 — 2012

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 — 2003

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002

Читайте также:  Остин трикотажные утепленные брюки

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 — 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 — 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 — 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 — 2003
и др.

Фольксваген Гольф 4 Мотор 1.4 AHW Коробка передач типа 02К, буквенное обозначение коробки передач: DUW. Пробег 145 тыс.км. Особых жалоб не было — неважно включались 1/2 передачи. На холодную нужно было подгазовывать.

Заклепки дифференциала, их там 8 штук, были целые. После высверливания оказалось, что два отверстия в шестерне с диффером уже разбиты но заклепки в них сидели еще жестко. Вместо заклепок поставил подкаленые болты диаметром 9 мм с резьбой М8 и авиационные самозажимные гайки.

(В коробке DUW диаметр отверстий дифференциала 9.0мм, а в коробке DUU — 9,8мм. Для DUU можно поставить болты от волги рассверлив отверстия до 10.0 но сверлить не просто. ). Заменил сальники фланцев приводов — старые еще не текли , но за 8 лет немного задубели. Заменил конический подшипник вторичного вала. На старом поверхность наружной обоймы была матовая, но раковин еще не было. Состояние масла огорчило. Все внутренности коробки пришлось отмывать кистью в бензине. Все было в темной слизи, хотя я менял масло при пробеге 100тк. На магните, который установлен возле шестерни дифференциала было много мелкой стальной пыли. После сборки и установки на место, коробка обрадовала. Ходы ручки передач стали короче. 1 и 2-я передачи стали включаться четко, подгазовывать больше не нужно. Коробка стала явно тише работать, хотя жалоб на шум не было.
Огромная благодарность уважаемому SeaVWolf и Евсееву К, которые вдохновили меня на это действо.

Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:

Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.

Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:

Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток

Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом

Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно

Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.

Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.

Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.

Вот она родимая

Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.

Руководство по коробке передач 02К лежит тут: https://vwts.ru/vw_transmission_02k.html
Для вскрытия коробки ставим ее вертикально на картер сцепления. При помощи крепкого толстого ножа и молотка отковыриваем зеленую крышку (Вынимается легко), под ней один из болтов крепления картера 5-й передачи.
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
Отдаем болты, снимаем крышку и видим торцевой болт первичного вала. Затянут он крепко 145н/м. Для его откручивания я крепил коробку к столу, который жестко закреплен к стенке, струбцинами. Ключик понадобится вот такой:

GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.

Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.

Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.

Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.

Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.

(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Коробка подтекала отроду, по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)

Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.

Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх (там все видно будет по месту).

Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.

Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Пассата В3 или Гольфа 3.

Читайте также:  Гольфы компрессионные mediven plus с открытым носком 2 класс компрессии

Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
Затем моем все внутренности коробки в бензине.

Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7.

Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера.

Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу.

Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8. Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ

За сальником стоит вот такой подшипник

Слева старый, который я испортил. Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно.

Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки — не простое это дело оказалось.

Небойтесь лезть в коробку — не так страшен черт.

Простите! Разбирая коробку, некогда было фотографировать. Все делал один и время поджимало. Фото заклепки:

Высверливал элктродрелью, обычным сверлом 8 мм. Сталь мягкая, видать в этом и беда. Точить болты самим не рекомендую, лучше купить оригинальный ремкомплект вот он:

Шлицы оригинальных болтов плотно садятся в разбитые отвертия шестерни и дифференциала.

Все сложные моменты я подробно описал. Мануал с картинками позволяет без проблем разобрать и собрать коробку.

Высвеливая заклепки, накройте чем-либо дифференциал, чтобы туда не попала стружка — вымыть ее потом не просто.

Дополнение отчета от ten70:

Добавлю несколько фоток по разборке кпп для наглядности:

Ножом отколупываем зеленую крышку пятой передачи, откручиваем все видимые болты

После этого мощной отверткой поддеваем и снимаем крышку

видим шестерни пятой передачи

Чтобы открутить гайку, нужен мощный вороток. Чтобы первичный вал не крутился нужно вывернуть и вытащить шток переключения передач при этом предварительно выкрутив все датчики из КПП. После этого руками включить 5 передачу опусканием вилки передач и одновременно включить заднюю передачу через большое отверстие штока выбора передач

После этого отверткой поднимаем стопорную шайбу штока выбора передач.

. и выкручиваем вилку переключения 5 передачи

Снимаем стопорную шайбу с шестеренки и осторожно вынимаем .

Теперь откручиваем оба фланца КПП

Выкручиваем все болты соединяющие половинки картера и датчики, которые забыли выкрутить не забывая и болт крепления шестерни выбора задней передачи.

Выкручиваем 4 болта под звездочку, которые прижимают подшипник первичного вала к корпусу КПП (на фотке они еще не выкручены)

Вкручиваем 2 шпильки и ставим приспособу для разъединения половинок картера сцепления. Осторожно потихоньку крутим гайки на шпильках, чтобы разъединить половинки. По другому это сделать сложно, т.к. верхний подшипник первичного вала запресован в корпус с приличным натягом.

После рассполовинивания корпуса КПП получается картина.

Снимаем стопорную шайбу и шестерню синхронно с первичным валом в сборе

Осторожно выбиваем ось шестерни задней передачи

Разбираем последовательно вторичный вал

Стягиваем съемником на 250мм нижнюю шестерню

Откручиваем болты и снимаем вторичный вал.

После этого видим .

Коментарии излишни, разлетелся нижний подшипник вторичного вала.
Под замену дифференциал в сборе и ось вторичного вала.

Теперь все объясняет не очень громкий гул при движении при отпущеной педали газа. Как машина ко мне приехала за 800 км и до этого проездила еще пару тыщ, остается загадкой. Повезло, что не сорвало клепки и не пробило корпус КПП.

Первый признак кончины маленького подшипника вторичного вала — затрудненное включение 1 и 2 передачи из-за образующегося люфта этого самого вторичного вала.

Дополнение от SeregaGolf:

Молодец ! Спасибо за выложенный материал. У нас случилась похожая беда только заклёпки оторвались на редукторе и пробили корпус . Благодаря этой информации мы нашли способ отремонтировать коробку. Я и не мог предположить что существуют такие болты для ремонта дифференциала. Я например всю свою сознательную жизнь общаюсь с техникой и мне ваш отчёт очень помог. Ещё раз большое спасибо!

Вот наш результат

Дополнение от Falke-5:

Ну вот, и я тоже отремонтировал коробку. Заменил шестерню заднего хода, пришла почему-то японская, интересно
новая слева

на старой незначительные в сущности сколы на 3-х зубьях, однако и этого уже достаточно, чтобы шла трещётка

2 недели ждал запчасти блин, долго конечно, но что делать, хорошо что до холодов успел, б.у. не стал искать, рулетки не хочется, видать от старости и усталости металла они крошатся, работал не спеша, при сборке тянул всё с динамой по букварю, резьбу ставил на синий фиксатор abro

крышки на герметик, прокладок у меня не стоит

сальники все заменил, поставил elring
кажись не плохой выбор, подложил на ночь под коробку газету — сухо
ну и маслица заодно свежего залил

Нижний подшипник трогать не стал, криминала никакого я в нём не увидел, наружнюю обойму вынуть да и преднатяг выставить нечем, поэтому счёл это лишним, к чему лезть в хорошо отлаженный механизм, при желании победил бы, конечно, я эту шелезяку

Стопорные кольца снимал этими разжимками

фланцы стопорил уже «на земле» т.о.(круто лоханулся что не снял до снятия коробки, не раз потом пожалел, кстати чё-то автор темы про это ни гу-гу.

а пятую передачу клинил с помощью сплющенной медной трубки

небольшой приятной неожиданность стало что дифф уже поставлен на болты чей-то заботливой рукой кем-то до меня, правда не фирменные, но всё равно мелочь а приятно.

снял один ради интереса

поговаривают, что это может быть от кардана какого-то грузовика, а по большому счёту нам же что водка, что пулемёт-лишь бы с ног валило
После сборки работа коробки не вызывает нареканий
С регулировкой 5-ой передачи тоже видать попал в жилу-не вылетает
Короче, можем если захотим!

Дополнение от doktor171:

А зачем было «клинить» трубой пятую передачу. От малейшего неосторожного движения появляются сколы на зубьях.
Можно включить две передачи одновременно и это будет безопаснее, чем труба между зубъев!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник