Стабилизатор задней балки гольф 2

Фотоотчет Установка стабилизатора поперечной устойчивости VW Golf 2, Jetta 2

Автор фото и отчета: Индюк

После того, как была завершена работа по замене сайлентблоков, я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.

Список запчастей для установки стабилизатора (смотри ФОТО 1):
Поз. 10 – стабилизатор поперечной устойчивости d = 21,7мм (1 шт);
Поз. 11 – резиновая втулка крепления стабилизатора (2 шт);
Поз. 12 – стойка стабилизатора (2 шт);
Поз. 13 – резиновая втулка (4 шт);
Поз. 14 – шайба (4 шт);
Поз. 15 – гайка (2 шт);
Поз. 16 – крепление стабилизатора (2 шт);
Поз. 17 – болт (2 шт).

ФОТО 2: Запчасти для установки стабилизатора. Резиновые шайбы на машине должны стоять не так как на фото, а перевернуты на 180 градусов: большей площадью к рычагу, малой – к маталлическим шайбам.

ФОТО 3: Стабилизатор был куплен новый.

ФОТО 4: Диаметр стержня стабилизатора 21,7 мм. На стабилизаторе были обнаружены две зеленые точки.

2. Установка стабилизатора.

Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем оба колеса с передней части автомобиля.

ФОТО 5: Подготавливаем точки крепления стабилизатора на балке: очищаем, проверяем.

ФОТО 6: Подготавливаем точки крепления стабилизатора на рычагах.

ФОТО 7: Обработав поверхность стабилизатора силиконовой смазкой, натягиваем на него все резинки соблюдая при этом их правильную ориентацию.

ФОТО 8: Стабилизатор готов к установке.

Оказалось не все так просто. Резиновые втулки (ФОТО 1, Поз. 11) никак не хотели вставляться в свои крепежные узлы. Да и металлическая скоба (ФОТО 1, Поз. 16) не установилась бы на место. Пришлось выкрутить на 10-15 мм два главных болта крепления балки к лонжеронам. После чего, пришлось полностью выкручивать два болта крепления рычагов и балки из больших сайлентблоков. Таким образом, балка с двигателем на ней могла болтаться на двух ослабленых болтах как маятник. ИМХО, такой способ не безопасный. Только после выполнения этой операции металлическая скоба встала на место и была зафиксирована болтом (ФОТО 1, Поз. 17).

ФОТО 9: Крепление стабилизатора на балке.

После того, как обе скобы (ФОТО 1, Поз. 16) были установлены, фиксируем балку болтами, предварительно поддомкратив ее вверх. Болты (ФОТО 1, Поз. 6) проходящие через большие сайленты не затягиваем.

ФОТО 10: Вставляем стойки стабилизатора в рычаги. Резиновые шайбы должны стоять большей площадью к рычагу, малой – к маталлическим шайбам.

ФОТО 11: Фиксируем стойки снизу, нижняя металлическая шайба устанавливается как и верхняя – выпуклостью к резиновой шайбе.

Устанавливаем колеса. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные большие сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (ФОТО 1, Поз. 6).

Источник

Volkswagen Golf 2 › Logbook › Отчет за 3 месяца и замена сайлентблоков задней балки VW Golf 2.

После того, как я смонтировал лебедку, три месяца назад, началась подготовка внутренней части кузова к покраске. Выдувал песок, избавлялся от старой шумки, скоблил потолок и т.д. Параллельно начал заниматься сбором днища.

Отмыл бензобак, заменил на нем все хомуты, а шланги и клапана поставил с донора. Проварил и покрасил крепления бензобака.

Поставил бензобак на место. Сваренное мной крепление наливной трубы оказалось почти идеальным. Всё встало отлично, но одному было сложновато всё закреплять, пришлось попыхтеть.

Следующим этапом стала покраска балки задней подвески и замена сайлентблоков. Порядок замены следующий:
1. Снимаем балку задней подвески: (глава 9.2.3 Лучшей книги).
2. Удаляем старые сайлентблоки. (В нашем случае резина между втулками была высверлена, а внешняя втулка срезана полотном для ножовки).

3. Делаем «приспособу» для запрессовывания новых сайлентблоков.
Покупаем следующее:
а. Шпилька — 1 м. Толщина 12 мм. (Можно ограничиться меньшей длинной. В моем случае шпилька попалась — овно, в ходе запрессовывания периодически срезалась резьба, поэтому лучше взять с запасом).
б. Гайка М12 — 6 шт. (Ситуация аналогично шпильке. Можно ограничиться 2-мя, но периодически срезалась резьба и у гаек).
в. Шайбы.
г. 2 куска трубы (Диаметр, форму и размеры видно на фото).

Источник

Замена сайлентблоков задней балки VW Golf 2 / VW Jetta 2

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Давно собирался поменять сайлентблоки на задней балке и вот время пришло.

Срузу оговорюсь – хотел менять без съема балки (сделал приспособу под сайленты, здесь на форуме vwts.ru фотки видел), но не получилось, пришлось балку снять.
Не ругайте за то, что машина грязная, заехал на соседнюю мойку, а они себе устроили выходной, ехать в другое место — город перекрыли, эстафета. Песочек в глаза сыпался будь здоров.

Итак по порядку.
Ставим машину в теплое сухое место. Ослабляем болты крепления задних колес и срываем гайки крепления сайлентблока. Как можно выше поддомкрачиваем зад машины и ставим подходящие опоры. Не забываем заблокировать передние колеса.

Отворачиваем колесные болты и снимаем задние колеса.
Стелим на пол картонку и лезем под машину смотреть, объект замены.

Присутствуют надрывы сайлентблоков, а значит менять, тем более что новые уже куплены и обратной дороги нет.
И тут начинается самое интересное.

Осмотр расстояний от сайлентблока до выступающих частей на балке, приводит к выводу, что выбить сайлентблоки вполне возможно, но запихнуть новые вряд ли получится, ввиду того что с правой стороны мешается небольшой кронштейн с закрепленным тормозным шлангом, а с левой стороны мешается большой кронштейн к которому крепится металлическая тяга идущая на колдун, и в нем же (кронштейне) проушина, в которой закреплен тормозной шланг.

В принципе, наверное возможно провести установку сайлентблоков и без съема балки, но лежа на полу и глядя на все это, я принял решение снять балку и довести начатое дело до конца. Не хотелось хапнуть экстримчику на все выходные (7 мая, суббота, друзья придут вечером на пиво) с колоссальными трудозатратами.

Для того чтобы снять балку необходимо отвернуть два соединения торм. шланг – торм. трубка (всего-то и делов), как раз на тех кронштейнах которые мешают мне использовать мою приспособу при установке сайлентблока.

Но опыт откручивания тормозных трубок навел на мысль, что можно будет свернуть трубку и пиво вечером не светит. Я позвонил в магазин, все в наличии имеется, собрал побыстрому все обратно и рванул в магазин. Предварительно пролив WD-40 места соединения (пока катаюсь малость отмокнет).

Купил тормозную трубку (150 руб), оказалась одна, и два тормозных шланга (по 160 руб), думаю махну заодно.

Ну и по новой — ослабление колесных болтов, гаек сайленблоков, раскрепление передних колес, подъем машины.

Откручиваем трубки от тормозных шлангов. Применение ключа на 11 для срыва штуцера тормозной трубки не привели к должному результату. Начинается замятие граней штуцера. Используем разрезной ключ, благо такие вещи всегда с собой в волшебном чемоданчике.

И мои опасения оказались не напрасными. С правой стороны гайка трубки отвернулась нормально (трубка родная стальная), а с левой стороны (трубка менянная медная) я свернул трубку в спираль, разрыва не произошло, но я в конце работ поменял на новую (не зря же ездил за ней).

И вот. Трубки отсоединены, у меня даже тормозуха не текла, наверное не давал колдун или из-за того, что машина завалена сильно вперед. Но на всякий случай я заглушил шланги от возможной протечки старым шлангом с заглушенным вторым концом (многое не выкидывается после замены — авось пригодится).

Отворачиваем болты крепления амортизатора (болт на 17, гайка на 17 внутри трубы балки) с обоих сторон балки и опускаем балку на подручные опоры, чтобы не помять защитные кожухи дисков. В моем случае это были колеса, которые естественно сняты и валяются рядом и как оказалось – лучший вариант.

Затем отворачиваем (ранее ослабленные) болты крепления сайлентблока (болт на 19, гайка на 19) и опускаем балку на опоры (в моем случае колеса).

Я, тянув прямо за колеса, вытащил балку из под машины на 2 метра, чтобы была возможность махать кувалдой.
И вот он объект для дальнейшей работы.

Вот и сайленты – конечно менять.

Вот это нужно установить:

Процедура выбивания сайлентблоков.
Я приготовил приспособу для запрессовки сайлентов, а вот для выбивания как-то забыл, начитавшись на форуме — типа высверливаем резину, вытаскиваем серцевину, надпиливаем внешнюю обойму, надрываем ее и вытаскиваем… Я так понял в каждом конкретном случае свои заморочки.

Я тупо встав ногами на балку, хрястнул кувалдой в торец сайлентблока – он сразу въехал в балку заподлицо (где-то на 8 мм). Дальше вопрос – чем дальше его пробивать.
И вот оно решение. Пошел в барахле искать кусок трубы с наружным диаметром не более 44 мм, а попалась втулка нар диаметр 42 мм, внутренний как раз с натяжечкой от руки надевающаяся на выступ (центральный стальной ) сайлентблока. Сейчас нет под руками точных размеров, но я ничего не выкинул, померяю и выложу эскизик.

Так вот, одеваем втулку на выступ сайлентблока и кувалдой раз 5-6. И все. Сайлент на полу. Таже история с другой стороны.

Зачищаем посадочное место в балке шкуркой (без фанатизма) и смазываем, что бы полегче заходил. Я смазал жидким мылом.

Смотрим на балку и реально видим, что кронштейны мешают использовать писпособу для запрессовки.

С правой стороны балки: Легким постукиванием молотка отгибаем малый кронштейн вверх и у нас появляется свободное место для установки приспособления.

С левой стороны: Ударами посильнее отгибаем большой кронштейн в сторону середины балки, а ушко крепления тормозного шланга в сторону ступицы. Я думал что кронштейн сломается в месте сварки, но он благополучно отогнулся и затем я его также молоточком поставил на место (на всякий случай были взяты ключи от слесарки, где имеется сварочный аппарат – если б оторвался, то приварил бы).

Теперь ничто не мешает спокойно загнать сайлентблоки в балку.
Правильно ориентируем сайлентблоки (я делал как кто-то описывал на форуме – параллельно балке и на 5 град повернуть вперед-вниз) и начинаем запрессовку.

Вот и результат наших трудов.

Отгибаем кронштейны в исходное положение и балка готова к установке на авто.

Установку балки производим в обратной последовательности: задвигаем на колесах балку под машину, поднимаем переднюю часть балки, вставляем в П-образный кронштейн, фиксируем болтом изнутри. Другая сторона так же. Поднимаем задний конец балки, вставляем амортизатор в проушину балки и фиксируем болтом. Вторую сторону так же.

Теперь когда балка висит, спокойно закручиваем, но не затягиваем гайки в местах крепления сайлентблоков и амортизаторов. Затягивать будем когда машина опушена на колеса.
Соединяем тормозные трубки с тормозными шлангами и можно осмотреться не забыли ли чего.
Я поменял левую тормозную трубку (так как свернул на старой немного голову) и тормозной шланг, от этой трубки к суппорту. Тормозные шланги которые купил, менять не стал – во первых, они еще живые, во вторых, боязнь запороть тормозную трубку с перспективой снимать защиту днища и прокладки новой трассы, меня остановила. Оставлю их прозапас.
К слову – я еще поменял еще задние амортизаторы, вместе с верхними резинками – но это уже совсем другая история…

Не забываем прокачать тормоза — мы же отворачивали трубки.

Теперь одеваем колеса, опускаем авто на землю, несколько раз качаем авто вверх-вниз (я залазил прямо в багажник), чтобы сайленты и амортизаторы заняли свое место и протягиваем гайки сайлентблоков и амортизаторов.
Вреде как все.

P.S. Лучше всю эту работу делать с помощником, тяжеловатые места для одного – установка балки на место (она все таки имеет вес, но на Гольфе все же нормуль) и прокачка тормозов (я минут 20 объяснял сторожe-женщине как давить на педаль и как реагировать на мои команды).

Всем удачи и с Днем Великой Победы.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Установка стабилизатора поперечной устойчивости (в заднюю балку Golf III GT,GTI,VR6)

Пришло время и мне выложить фотоотчёт про вживление СПУ
(стабилизатор поперечной устойчивости) в заднюю балку без СПУ.
Думаю могим будет интересно.

В связи с необходимостью замены задней балки и отсутствием GTишных балок на разборках решил в обычную балку внедрить СПУ .

-Покупаем на разборке балку
-Устанавливаем её на автомобиль,пока без всего навесного
-Проверяем на стенде Р/СХ ровность приобретённой балки
-Затем снимаем её с автомобиля и начинаем внедрёж.

Берём в руки болгарку и выпиливаем из старой балки СПУ

Обтачиваем болгаркой углы

Получаем такую картину

Делаем с дугой стороны тоже самое.Вынимаем стабилизатор и кладём его пока в сторону.

Покупаем в магазине коронку по металлу диметром 25мм.длиной

50мм.Таким будет отверстие в балке под СПУ

На балке в которой небыло СПУ,отчётливо виден след от штампа т.е. особого труда не составит определить место в котором будут отверстие под СПУ
Находим центр и сверлим. С двух сторон