Меню

Схема подключения лямбда зонда гольф



Замена второго лямбда-зонда на Volkswagen Golf 5 (1K) c двигателем BSE

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 — 2014

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 — 2013

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 — 2015

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

В моём случае, было 3 ошибки по ней, точнее из них две — 1520 и одна — 1524 (порядок расположения мог меняться при каждом новом чтении), начинал я с проверки самого разъёма и проводки возле датчика, пробовал менять бензин, прогазовывал на горячую, толку от этого=0 (ошибки могут сохраняться в памяти блока и без «Check — Engine» на щитке)

16524 — Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 — 009 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
16520 — Ряд 1 — зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 — 008 — нелогичный сигнал — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
16520 — Ряд 1 — зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 — 006 — короткое замыкание на плюс — Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем, второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором, чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища (если она стоит, конечно), для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки, заходят они в саморезы на днище, нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно, для удобства, не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку, он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала, я не стал изымать точку его крепления из днища, а исходя из того, что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления, то я тупо оттянул его и вынул их оттуда — запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду, ну тут как обычно, ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше, то ключ разрезной соответственно, поскольку место там не особо удобное, я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом, надеясь на то, что сорву и так его, напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани, при чём на самом датчике (и привет джонсвею) короче, делать нечего и раз его всё равно менять, остаётся старый, проверенный способ, сначала снял очень мешающую поперечину, там по паре гаек на 13 на сторону, всего 4

заливаем место стыка жидким ключом, пока искал инструмент завёл машину, чтобы нагреть резьбу, благо позволило место, то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу — колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как «утлая лодчонка», то от греха, подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто, берём новый датчик и вставляем на место, спецсмазка на резьбе у него уже имеется, так что необходимость в этом, наверно, отпадает, можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика — 06A906262BS (4 провода), снял я по виду NGK.
Замечу, что значит, среди аналогов, в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая, то его я и поставил, цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое, соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его — 0258986507

кстати, на коробке — Made In USA

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:

Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а «ступеньками». Примерно так.
]———-
]—————-
]————————
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в «чулок», в котором лежат провода.
AlexVAG
короче об этом всём есть здесь:
https://vwts.ru/vw_faq06.html#6.2.2
после соединения у меня получилось вот так

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место, момент затяжки — 55 Нм.

соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

p.s. забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём, так вот после замены датчика, он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Схема подключения лямбда зонда гольф

theBLACKgnome » 18 май 2007, 02:11

Alexder1 прости пожалуйста, но я тут покрасочнее статейку нашёл и подготовил тебе в помощь:oops:

Зачем нужен «этот» лямбда-зонд

Автолюбитель пошел нынче грамотный – даже владельцев стареньких «Жигулей» не удивишь заморскими словечками ABS, ESP, Jetronic, катализатор, инжектор, лямбда-зонд. Последний термин, правда, больше волнует владельцев иномарок. Случается, в автомобиле вдруг «тяга» упала, он стал есть бензин: как не в себя, опять оштрафовали за СО, а причина всего этого неизвестна. На СТО мастера скажут: «Лямбда сдохла», предложат ее заменить, но цены! А не поможет, тогда что? Среди знакомых никто толком не знает, как к «лямбде» подступиться: «вещь в себе». Действительно, лямбда-зонд – штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться.
Лямбда-датчик зондирует выхлоп
Зачем нужен лямбда-зонд
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.



Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

Читайте также:  Ткань для пошива брюк классических

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)
Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя
1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.
Принцип работы
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС
А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем
1 – керамическое основание; 2, 8 – контакты НЭ; 3 – нагревательный элемент (НЭ); 4 – твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 – защитный кожух с прорезями; 6 – металлический корпус с резьбой крепления; 7 – уплотнительное кольцо; 9 – выводы датчика.
Если ЛЗ «врет»
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд – наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Читайте также:  Куплет припев бридж кода

Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе
1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.
Махнем не глядя!
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.
Редакция благодарит специалистов фирмы «ЭСО-Автотехникс» и центра «Инжектор-сервис» за помощь в подготовке статьи.

Источник

Лямбда зонд куда подключить?)))

#1 poliak

  • Пользователи
  • 5 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Львов

    #2 GrEEzLy

  • Пользователи
  • 748 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новочебоксарск
    • Интересы: Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка

    у меня Гольф 2 1,6пн карб 2ее.не знаю куда подключить клему от лямбда зонда на карб.подскажите пожалуйста.желательно с фото у кого есть

    #3 e404

  • Супермодераторы
  • 20944 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    #4 poliak

  • Пользователи
  • 5 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Львов

    #5 GrEEzLy

  • Пользователи
  • 748 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новочебоксарск
    • Интересы: Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка

    #6 сева

  • Пользователи
  • 479 сообщений
    • Город: ПЕНЗА

    Я сейчас глупый вопрос задам .

    но снимал глушители отключид лямбду

    сейчас всё собрал . а куда разъём приткнуть не помню. двиг 1.8 инжектор 1 Р

    может у кого есть картинка двига куда лямбду приткнуть ? хоть приблизительно

    #7 EEUG

  • Пользователи
  • 206 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Amersfoort (NL) / Минск (BY)

    . и ещё немного глупый вопрос в довесок: а есть ли какие-нибудь практические (интересует опыт применения, если таковой у кого-нибудь был) преимущества/недостатки лямбды с подогревом перед оной без подогрева на PN/2EE?

    #8 GZGolf

  • Пользователи
  • 1793 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Скобаристан
    • Интересы: лего из Г-II, восстановление,газнуть

    #9 e404

  • Супермодераторы
  • 20944 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    С подогревом быстрее выходит на рабочий режим,меньше гари и забитости в глушак,меньше бенза льет,меньше расход,лучше состояние свечей и т.д.

    мозги до +70 лямбду не учитывают на старых моторах

    а к этому периоду и датчик без подогрева выйдет на свою рабочую Т

    просто тот что с подогревом тупо стабильнее работает и не зависит от того, на сколько у тебя холодный выхлоп ;)))

    Источник