Меню

Саленблоки задней балки гольф



замена сайлентблоков задней балки Golf III (без снятия)

не устану повторять эту фразу: сайлентблок, это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И неисправность сайлентблока заключается в отслоении или отрыве резины. Визуально это выглядит чаще всего так:

ну а вот это крайняя степень износа

В отличии от Golf II, на третьем поколении конструкция тормозной системы позволяет приопускать балку, не разгерметизируя магистраль. А значит, есть шанс поменять сайлентблоки прямо на месте. Последовательность действий следующая:

— поддомкрачиваем машину (или вывешиваем на подъёмнике) так, что бы лапы не были в одной плоскости с кронштейнами крепления балки

-отсоединяем троса ручника от балки

-очищаем и откручиваем гайки крепления балки

-вынуть болты не удаётся. Во-первых, мешают тормозные шланги. Однако в кронштейнах сделаны прорези, а сам шланг закреплён скобой. Вот её удаляем

и шланг вместе с трубкой можно вытянуть и поднять

есть вероятность, что старые тормозные трубки могут лопнуть во время проведения работ, или позже, так что попутно оцените их состояние, и если выглядят плохо — превентивно поменяйте

Но самую большую проблему на Golf III создает регулятор тормозных усилий. Точнее — его крепление. Стальные болты с утопленной шляпкой превращаются в одно целое с алюминиевым корпусом.

-можно попробовать открутить болты, забив 12-ти гранную биту

-если получилось, регулятор вместе с трубками можно отодвинуть в сторону достаточно, что бы вытащить болт

И не забудьте открутить пружинку привода от самой балки!

Если же с регулятором не повезло, можно сделать следующее: вытянуть болт крепления балки максимально близко к регулятору, и обрезать возле кронштейна «болгаркой»

-затем вытолкнуть оставшуюся часть болта

-под балку ставим упор, и опускаем переднюю часть

-что бы трос ручника не мешался, поднимаем его вверх и как-нибудь фиксируем. Например, так:

-на станциях официального дилера для вынимания старого сайлентблока используется гидроцилиндр и несколько специальных оправок. В гаражных условиях построить такой съёмник почти нереально, зато наверняка имеется универсальный

сайлентблок придётся выбивать. Но сначала нужно очистить выступающую часть

-затем нужно зафиксировать балку. От вертикального перемещения поможет деревянный брусок, между балкой и кузовом

а что бы при ударах балка не болталась, нужен ещё один упор. Верхнюю часть нагружаем кузовом, и ставим так, что бы балка в него же упиралась

-желательно подобрать оправку, повторяющую форму наружной обоймы сайлентблока, или любую, плотно к ней прилегающую

в идеале, что бы её можно было и прикрутить к сайлентблоку, что бы не отлетала при каждом ударе.

-а теперь берём в руки кувалду потяжелее, и стараясь бить точно в торец, без перекосов, выбиваем сайлентблок

-если после трёх/четырёх точных и сильных ударов сайлентблок не стронулся, не стоит продолжать, а то можно и балку загнуть. Есть запасной метод. Нужно выдавить оторванную резиновую серединку, и ножовкой распилить обойму

зубилом загнуть край обоймы по распилу, и дальше она уже легко вылетит

-перед запрессовыванием новых сайлентблоков посадочное место нужно хорошо очистить

и нанести тонкий слой смазки

-кронштейны, фиксирующие тормозные шланги, будут мешаться, поэтому сейчас их нужно загнуть вверх

-для дальнейших действий потребуется специальная оправка. Я её заказывал у токаря-фрезерофщика

если она достаточно массивная, можно и для запрессовки использовать кувалду. Но лучше запастись длинным винтом с качественной резьбой.

Важно правильно сориентировать сайлентблок относительно балки. При ошибке возможна ситуация, когда «ухо» сайлентблока будет упираться в кузов

поэтому маркером обозначаем середину балки

и делаем отметку на самом сайлентблоке

-вставляем сайлентблок, собираем оправки и запрессовываем

-до упора конусной части в балку, никаких зазоров не должно оставаться

-теперь можно собирать балку. Но сначала желательно пару раз стукнуть по внутреннему уху кронштейнов, что бы их слегка раздвинуть

убираем упоры, поддомкрачиваем балку, заводим сайлентблоки в кронштейны,

-если при демонтаже не удалось открутить регулятор тормозных усилий, и болт пришлось вынимать по частям, то для установки нового болта нужно открутить левый (по ходу движения) кронштейн от кузова (3 болта), опустить его немного вниз, и вставить новый болт со стороны порога

-затем поднять кронштейн и прикрутить его к кузову

вставляем новые болты и наживляем на несколько витков гайки

Читайте также:  Как можно подкатить джинсы женские

-затягивать гайки нужно когда балка находится в нагруженном положении. То ест ьв том же, как и когда машина стоит на колёсах. Для его имитации ставим упор под заднюю часть балки, и поднимаем его (или опускаем машину), пока пружина не сожмётся

-затягиваем гайки с этой стороны, повторяем процедуру для второй.

-опускаем кронштейны крепления тормозных шлангов

вставляем шланги, вставляем фиксаторы

-прикручиваем регулятор на место, соединяем его с пружинкой. Настройка регулятора осуществляется на стенде, но вы, как минимум, не ошибётесь, поставив и затянув болт по старым следам.

-закрепляем троса стояночного тормоза

-прикручиваем колёса, опускаем машину, и радуемся комфортной езде.

Источник

Фотоотчет Меняем сайлентблоки задней балки Фольксваген Гольф 4, Бора

Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).

Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.

При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.

Ну вот. Решил сменить.

Первый шаг-покупка. По ETKA с-б имеют номер 1J0501541C. На ELCATS.RU находим приличный заменитель. Им оказалась деталь фирмы BOGE 87-262-A по цене $32.54 за пару в EXIST. Те, что стояли, кстати, были тоже BOGE. Спустя всего каких-то 2 недели с-б оказались у меня. При внимательном рассмотрении оказалось, что они пластиковые (гильза). Ну ладно, наверное, так сейчас делают.

Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение — менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.

В общем, решил делать сам.

Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);

4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40, внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.

Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;

освобождаем из зажимов трос ручника

отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;

вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;

откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;

поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;

снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б

плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;

Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;

Читайте также:  Брюки для детей фасоны

Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке

Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б

подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;

убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.

Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.

После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись «бомбовые удары»?! Теперь просто пульман какой-то.

Admin

  • Сообщения 9 757
  • Реакции 3 423
  • Баллы 50
Завсегдатай

слушатель

Участник

Главное- большое спасибо за подробное описание и фотографии.

Однако, позвольте несколько дополнений:

1. На Golf 4, 1998г., VIN -1999г., 1,6 AKL, АКПП — посадочный размер под заднии салентблоки оказался 69 мм (определилось после выпрессовки). 1J0501541C и «заменители» — 72 мм. Пластиковые гильзы очень хорошо сжимаются вместе с резиной и входят очень легко. Много лучше, чем просто резиновые (к примеру-ВАЗ)- резину иногда выдавливает в бок. Пластиковые оба вошли на раз. Даже не нужно точно выставлять — сами выровнялись. Для запрессовки любой длин-н-н-н-ный болт или пруток с нарезанной резьбой. Лучше, если резьба мелкая. Естественно гайки и шайбы. Шайбы лучше толщиной 3мм — min. Можно взять металлическую пластину и просверлить отверстие под болт (пруток). Естественно необходимы подходящего размера подшипники. Идея была замечательной. У меня, как раз случайно валялись. Имея ключ с трещеткой — один салентблок без напряга запрессовать можно минут за 15. А вот вытаскивал я старые каждый по часу. Главное резину вынуть. Дальше эл.лобзик и пропил. Все уже описано ранее.

2. Отсоединять тормозные шланги не нужно. В руководстве по ремонту https://vwts.ru/suspension/g4/g4_. ster_rus_hy.zip написано: выньте фиксаторы и отсоедините тормозные шланги от кронштейнов на заднем мосту и кузове. Что означает, как я понимаю, — задней балке и кузове. Оказалось, тормозные трубки слегка пружинят и этого хватает для замены салентблоков. Менять по очереди: открутил один, поменял, закрутил слегка — откручивай и меняй второй. Я снимал пружины, т.к. посчитал, что это намного проще, чем испытывать мучения с поддомкрачиваниями балки и прокачкой тормозов с ABS. Без пружин и колес балка легкая. При отворачивании одного болта саленблока можно без проблем отвести балку из крепления и подложить дереванный брусок между балкой и креплением (или рядом). Тем самым обеспечив доступ к салентблоку. Фотографии не делал, думал, что все уже показано и разжевано.

3. Если уж разбирать, то не забудьте проверить втулки задних стоек.

Yurkesch

Просто любитель VW

Вчера выполнял такую же работу. Жалко, что поздно нашёл эту тему в форуме, многое для меня было бы проще, а так, думая, что в литературе всё описано достаточно подробно, посчитал лишним почитать топики в форуме, как оказалось, зря. Поскольку подобную работу выполнял не впервые (до этого менял сайлент-блоки на Джетте и Венте, каждый раз с демонтажом задней балки и ни разу не пожалел об этом, несмотря на значительное увеличение объёма работ с лихвой компенсируется свободным доступом и удобству работ с кувалдой и «болгаркой»), и в этот раз решил делать так же. Первая проблема была с выпрессовкой так называемых гидравлических опор (в некоторых руководствах вообще сказано, что их снять невозможно, замена вместе с балкой ). В отличие от случая, описанного здесь у меня была убита только одна опора, вторая была даже с маслом, поэтому пришлось изрядно поработать молотком, зубилом и «болгаркой» чтобы извлечь резинометаллическую начинку опор и только потом, распилив ножовкой внутреннюю гильзу, выбить её с помощью зубила и молотка. Запрессовать новые сайлентблоки в пластиковом корпусе при помощи приспособы из набора нужных шайб, оправок и длинного болта уже не составило большого труда, хотя силу к инструменту пришлось приложить. Неясный момент, собственно ради которого и и пишу в эту тему — это ориентация нового с/блока в балке. В мануалах дан не очень понятный рисунок:

Читайте также:  Разноцветный мужской джемпер спицами

Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх. Вопрос: будет ли разница в поведении машины при разной установке с/блоков? Профильные вырезы в резиновой части детали вроде бы одинаковы и симметричны (не считая небольшого скоса на резине на одной из сторон).

Источник

замена сайлентблоков задней балки Golf IV / Bora

на этих автомобилях с завода могло стоять два вида сайлентблоков: с металлической (1J0501541D) или с пластиковой обоймой (1J0501541C). В первом случае для замены балку придётся с машины снять полностью, во втором можно произвести замену прямо на месте.

Понять, что стоит на вашей машине, достаточно легко: сайлентблок с металлической обоймой цельнолитой

в то время как сайлентблок с пластиковой обоймой имеет прорези

-опустить балку вниз, что бы вывести сайлентблоки из кронштейнов, нам мешают тормозные магистрали. Но не обязательно их разгерметизировать. Можно сделать разборный вариант, как у Golf III. Для этого вынимаем два фиксатора

-оттягиваем шланг вместе с трубкой в сторону мотора

-делаем в скобе пропил

-теперь можно вывести трубку из скобы

-вытащить трубки из фиксаторов на балке, для бОльшей свободы

-высвобождаем троса стояночного тормоза из фиксаторов

-теперь можно откручивать и вытаскивать передние болты крепления балки

-под центр балки ставим упор,

-выковыриваем края из кронштейнов, и приопускаем балку.

-теперь можно браться за сам сайлентблок. Удалить его достаточно легко, используя зубило небольших размеров. Вбивать его нужно между балкой и обоймой

-несколько заходов по окружности

-и дальше сайлентблок легко покидает своё гнездо

-перед запрессовкой нового обязательно нужно зачистить поверхности

-я делаю это с помощью насадки на дрель

-новый сайлентблок запрессовывается в строго определённом положении. Резиновая отливка должна смотреть ровно на стык посадочной обоймы и самой балки

-что бы «не потерять ориентацию в пространстве», я делаю маркёрные метки

-время самодельных приспособ прошло, нынче можно купить инструмент для любой операции. Набор для запрессовки задних сайлентблоков стоит вполне вменяемых денег

-прикладываем сайлентблок к балке, согласно меткам, собираем оправки, и — вперёд!

-буртик должен упереться в саму балку

-повторяем те же процедуры со второй стороны, собираем в обратной последовательности, но учитываем один важный нюанс: затягивать болты крепления балки можно только тогда, когда балка находится в нагруженном состоянии. То есть в том же положении, что и при стоящей на колёсах машине

-для воссоздания этого положения ELSA рекомендует пользоваться рулеткой, вычисляя расстояние между центром ступицы и аркой. Я же ставлю под заднюю крайнюю точку балки упор, и опускаю кузов до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину. В таком положении и затягиваю.

Нарушение этого пункта существенно сокращает срок службы сайлентблоков. А так же их ресурс напрямую зависит и от работоспособности амортизаторов

Крепление балки к кронштейну:
Шестигранная самостопорящаяся гайка, 80 Нм
— заменять после каждого снятия
— при затягивании гайки балка должна находиться в горизонтальном положении (соответствующем снаряжённой массе а/м)
— Винт с шестигранной головкой
q заменять после каждого снятия

Болты крепления кронштейнов к кузову (если пришлось откручивать):
Винт с шестигранной головкой, 75 Нм
— заменять после каждого снятия
при повреждении резьбы приваренных закладных гаек допускается установка футорок (Heli-Coil)
.

Источник

Adblock
detector