Меню

Редуктор для гольфа кантри



Фотоотчет Замена масла в заднем редукторе VW Golf Country/Syncro (Пошаговый фотоотчет с описанием)

Итак, решился я-таки заменить масло в заднем редукторе своего Гольфа. Причина тому — подозрения, что этого никогда не делали.
В силу того, что Кантри — машина высокая, а я — нетолстый, все обошлось практически без использования домкрата или подъемника.

Для замены потребовалось:

1. Литр масла Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90, предназначенного, судя по данным производителя и допускам, именно для автомашин производства VW.
2. Г-образный ключ-шестигранник на 17 для откручивания/закручивания пробок. Опционально — трубка-удлинитель, силачи справятся и без нее.
3. Емкость для слива масла — пластиковая бутылка-полторашка с отрезанным верхом.
4. Кусок шланга длиной 20-25 сантиметров, диаметром — чтоб влез в горлышко отрезанного верха бутылки (используется как воронка) и в заливное отверстие.
5. Защитные перчатки и ветошь для протирки.

Для начала обнаружим заливную пробку и, очистив ее, попытаемся открутить. Будет неприятно если сливная пробка отвернется, а заливная — нет.

Это заливная пробка. Находится на корпусе редуктора слева.

Готово — отвернули. С трубкой-удлинителем, упершись ногой в колесо отвернулась достаточно просто. Внутри что-то поблескивает, но масло у нижнего края заливного отверстия не прощупывалось.

А вот это — сливная пробка. Стронулась с усилием, дальше пошла легко.

После того, как сливная пробка пошла от руки, подставляем емкость для отработки и аккуратно выкручиваем пробку до конца. Осторожно — масло выпрыгивает весьма резво. Емкость лучше поднять повыше. Налицо грязнущее масло — явно не менялось с момента выпуска машины.

Вот так выглядит сливная пробка, она с магнитом. Напоминает толи голову панка, толи ежа, толи морскую мину. Черная слизь по консистенции как пластилин, а сверху торчат металлический опилки. Весомый аргумент для замены масла.

А вот естественный вид сливной и заливной пробок после протирки бензином и ветошью.

Перед тем как окончательно завернуть сливную пробку и заливать масло, я завернул ее от руки, залил порядка 100 грамм масла в редуктор, вывесил заднее левое колесо и покрутил его. Затем снова отвернул пробку и слил масло. Его цвет практически не изменился.

Теперь пора закручивать сливную пробку на место. Затягивал ее ключом без трубки, но от души, чтоб не текло. Сливную пробку с торца и зазор между ней и ее гнездом замазал литолом для защиты от грязи и влаги.

Заливаем новое масло. Для удобства заднее левое колесо я не опускал, пристроил в отверстии заливной пробки воронку со шлангом, а канистру с маслом поднял повыше и заливал из пространства над рамой, а под конец практически из колесной арки. Заливать нужно понемногу, иначе масло не успевает стекать в корпус редуктора и выливается из заливного отверстия. На залив ушло где-то 20 минут.

Всего в редуктор влезло 0,75 литра масла при штатной емкости — 0,7 — получилось как раз по нижний срез пробки.

С учетом того, что я пролил часть масла и 100 грамм ушло на промыв, в канистре осталось около 100 грамм.

Теперь о целесообразности данной процедуры. Налицо черное масло, насыщенное грязью, продуктами износа шестерен и просто постаревшее в процессе эксплуатации. Также живописно выглядела сливная пробка. По консистенции слитое масло субъективно было раза в полтора гуще нового. Даже если это было то самое масло, которое в далеком 1990 году залили на заводе VW, за 18 лет эксплуатации его качества никак не улучшались.

Для большей сохранности заднего редуктора процедура замены масла в нем — вещь полезная. В одиночку я справился за 2 часа с минимумом инструментов и без перекуров.

Если есть вопросы по процедуре — смело задавайте. Потому как: «. во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мёртвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом.» (В. И. Ленин, статья «Лучше меньше, да лучше»)

Fritz

  • Сообщения 695
  • Реакции 88
  • Баллы 0

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Admin

Создатель сайта

Fritz

Красный командир

Ну, ход моих мыслей был примерно такой.

1. Судя по ETKA в коробку передач, угловой редуктор (он же — раздатка) и задний редуктор идет одинаковое масло — G 005 000.
2. Это масло должно отвечать спецификации VW 501.50.
3. Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 соответствует (по крайней мере, так указано на сайте и на канистре).

Читайте также:  Блуза с контрастной отделкой

А вот на сайте Castrol про допуски VW ничего не сказано. На канистру не смотрел. Официальный дилер VW в нашем городе предлагает или оригинальное масло, или Castrol. Я для себя выбрал Shell — в мотор, трансмиссию и ГУР.

В отношении масел — каждый сам решает в меру своих пожеланий и возможностей. Хоть ТАД-17, хоть Castrol TAF-X. Моя задача была — описать процедуру, поскольку на сайте ничего похожего я не нашел.

Встречный вопрос — откуда информация, что Castrol выпускает масло EPX 80W-90 именно для задних редукторов? И что они рекомендуют для КПП и раздатки?

hyper_sonic

Мастер советчик

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Смотри каталог Castrol стр. 53 B)

Всегда лил в редуктора Кантри-только Кастрол EPX-80w90. Правильность выбора подтверждена 15 летней практикой, при котором откапиталено (именно Кантри) не один десяток AXRов и Редукторов. А если собрать все полноприводные версии PG, GU, JX, 2E, ABV, ABS, ADY, 1P — то получится (вероятно) больше сотни экземпляров.

Fritz

Красный командир

1. Про масло в редуктор — согласен, убедил. Пока поезжу на Shell, со временем призадумаюсь о замене. В КПП и раздатку, я так понял, лучше лить TAF-X?

2. В связи с написанным — не могу отвернуть заливную пробку раздатки. Ключ начинает проворачиваться, срывая грани пробки. Плюс это очень неудобно, если не отстегивать карданный вал и тяги переключения передач. Вопрос как профессионалу — как это сделать на машине, не снимая раздатку и не повредив двигатель, КПП и раздатку? Пробка есть запасная.

У меня была бредовая идея заменить Вискомуфту на Халдекс, но пока я ощутил только ничтожность своих знаний, умений и навыков для такой процедуры

Будем копить деньги на 4motion и знания/умения

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

1. Про масло в редуктор — согласен, убедил. Пока поезжу на Shell, со временем призадумаюсь о замене. В КПП и раздатку, я так понял, лучше лить TAF-X?

2. В связи с написанным — не могу отвернуть заливную пробку раздатки. Ключ начинает проворачиваться, срывая грани пробки. Плюс это очень неудобно, если не отстегивать карданный вал и тяги переключения передач. Вопрос как профессионалу — как это сделать на машине, не снимая раздатку и не повредив двигатель, КПП и раздатку? Пробка есть запасная.

У меня была бредовая идея заменить Вискомуфту на Халдекс, но пока я ощутил только ничтожность своих знаний, умений и навыков для такой процедуры

Будем копить деньги на 4motion и знания/умения

Fritz

Красный командир

1. Почитал всякое про классификации масел, их свойства, возможности и особенности применения. Я правильно понимаю, что для изношенных шестрен лучше масло погуще? Не 75 а 80. Это с целью лучшего смазывания, так? Главное, чтоб оно в мороз не застыло, у нас в Карелии бывало на моей памяти и минус 35, правда всего пару раз, в основном от минус 10 до минус 20.

2. Про раздатку. У меня есть убитая старая раздатка, я ее ради интереса всяко-разно разбирал и рассматривал. Так вот — на ней две пробки. Сверху и снизу. Выкрутил обе. Верхняя — вылитая заливная от заднего редуктора, а нижняя, соответственно, как сливная, с магнитиком. Отсюда я и сделал вывод, что на раздатке есть заливная и сливная пробки. Поэтому и пытался открутить. Пока не получилось. Раз можно обойтись — так и не буду.

Про заливку через КПП. У меня есть запасная КПП и запасная раздатка. Я их долго и вдумчиво разглядывал, и у меня создалось впечатление, что время проникновения масла из КПП в раздатку весьма велико. Ему там один путь — через подшипники.

В связи с этим вопрос как к специалисту. Правильно ли мне видится следующая последовательность действий при замене масла: а) слить масло из КПП и раздатки; б) закрутить сливные пробки; в) вывесить одно переднее колесо; г) заливать в КПП через пробку или отверстие тросика спидометра 3 литра масла (по инструкции 2,5 — КПП, 0,5 — раздатка); г) периодически крутить вывешенное колесо? И через какое время можно ехать без риска запороть раздатку?

Читайте также:  Как защититься от бомбера смс приложение

Заранее благодарю за ответ

PS: А копить я бы начал на MB G 320 CDI 3-х дверный, но останавливает стремящееся к бесконечности время достижения нужной суммы

Источник

Фотоотчет Фольксваген Гольф Country: cнимаем КПП и раздатку (пошаговый фотоотчет с описанием. Много фото)

Сегодня мы своими силами снимем с легендарного VW Golf Country коробку передач и угловой редуктор, он же раздатка.

Для этого нам понадобится:
1. Помещение с ямой и возможностью вывесить переднюю ось автомобиля (например, подставки) или подъемником.
2. Набор комбинированных ключей (с одной стороны рожковой, с другой — накидной) размерностью от 8 до 19 и трубка-удлиннитель.
3. Набор головок от 8 до 19 с трещоткой, удлинителем и воротком.
4. Легендарный инструмент для откручивания болтов ШРУСов — 12-гранная звезда М8.
5. Г-образный шестигранник на 17 для сливных,заливных пробок.
6. Шестигранник на 8, который вставляется внутрь головки болта.
7. Емкость для слива трансмиссионного масла из агрегатов.
8. Растворители-очистители типа керосина и протирочный материал (ветошь).
9. Средство «жидкий ключ» (WD40 или подобные).
10. Рабочая одежда, перчатки, шапка, защитные очки.

При работе использовалась статья «Фольксваген Гольф II: меняем диск сцепления». Мой порядок снятия КПП несколько отличается. Тонкости и фотографии, приведенные в этой статье, я пропускаю, в тексте будут ссылки на нее.

1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора. Снимаем левое колесо.

2. Снимаем защиту. Защита крепится по кругу болтами на 13. Откручиваем их

Еще два болта на 10 поддерживают защиту сзади. Их нужно просто ослабить.

После чего защиту сдергиваем с задних болтов и откладываем в сторонку.

3. Затем можно слить масло с КПП и раздатки. Сливная пробка КПП (красная стрелка) видна сразу, а чтоб увидеть сливную пробку раздатки, нужно снять тяжелую железяку. Эта железяка, защищающая раздатку, крепится двумя болтиками (зеленые стрелки). Сверху гайки — их надо придерживать ключом.

Сняв эту железяку, наблюдаем обе пробки (КПП — красная, раздатка — зеленая стрелка) одновременно.

Откручиваем, сливаем масло, закручиваем, чтоб не капало.

4. Теперь можно приняться за стартер. Откручиваем и отстегиваем от него провода, согласно вышеприведенной статье. Затем выкручиваем нижний болт.

А затем, чтобы не вывешивать мотор, закручиваем этот болт с другой стороны в опору на длину резьбы (подсказка из статьи). Для удобства откручиваем болт, крепящий кронштейн шлангов ГУР (он был там, куда указывает красная стрелка), а шланги отгибаем вниз.

Теперь можно открутить верхний и средний болты крепления стартера и снять его.

5. После стартера откручиваем и снимаем щиток, защищающий картер сцепления снизу. Он держится на двух болтах. Плюс на этой фотографии видно регулярно искомую многими площадку, на которой выбита модель КПП — в данном случае это AXR.

6. Отсоединяем трос сцепления. Отсоединяем привод спидометра, оставшееся отверстие лучше заткнуть чистой тряпкой или чем-то подобным, чтоб в КПП не попала грязь. Операции производятся согласно статье.

7. Отсоединяем тяги механизма переключения передач. Как — показано в статье.

8. Отсоединяем пучок проводов от кронштейна на КПП, сжав усики хомута и вытащив его из отверстия.

9. Отсоединяем разъем датчика заднего хода и блокировки муфты при движении назад. Для этого нажимаем на металлическую скобу со стороны левого колеса и аккуратно тянем разъем вверх.

10. Теперь можно открутить и ШРУСы. Начитавшись на сайте ужасных историй о том, как народ пытался отвернуть болты крепления шестигранниками, «торксами», срывал грани и потом долго и мучительно откручивал эти самые болты всякими-разными невероятными способами, я заранее закупил 12-гранную звезду М8 и легко все открутил. Зеленой стрелкой показана заливная пробка КПП, красной — болт крепления ШРУСа.

Чтобы отвести левый ШРУС от КПП, откручиваем левую шаровую, выводим ее палец из кулака, отводим стойку и выводим ШРУС в сторону радиатора и вниз. Подробнее написано в статье.

Правый ШРУС просто откручиваем от фланца. Его откручивать жутко неудобно в ввиду тесноты и невозможности нормально к нему подлезть.

11. Настало время открутить и снять карданный вал. Сначала открутим болты, крепящие его к раздатке. Тут-то нам и пригодится накидной ключ на 10 и трубка-удлинитель. Болты, которые крепят кардан к раздатке, проходят через эластичную муфту и имеют 12-гранную головку (красные стрелки). Зеленой стрелкой указан болт, зажимающий тягу, идущую от рычага выбора передачи к кулисе. Его тоже ослабляем, тягу отсоединяем.

Читайте также:  Бас гитара с пьезо бриджем

Затем точно так же откручиваем три идентичных болта, крепящих кардан к вискомуфте.

Теперь отсоединяем карданный вал от рамы. Он крепится к ней четырьмя болтами на 13 через подвесные подшипники. тут лучше иметь помощника, который придержит кардан, но можно справиться и одному.

После этого подаем кардан в сторону капота, отсоединяем от вискомуфты и опускаем заднюю часть вниз. Кардан прекрасно гнется — в сочленениях у него ШРУСы. Затем подаем его в сторону багажника, проводя передний конец над выпуском, и вынимаем в правую сторону в районе переднего его подвеса, слегка отжимая вниз трубы выпуска.

12. Пора начать отсоединять КПП от опор. Перед их откручиванием стоит поставить под КПП опору в районе крепления троса сцепления (пенек, подставка), чтобы коробка не перекашивалась и не висела на одних болтах крепления к двигателю. Начнем с длинной опоры, проходящей вдоль левого колеса. Сначала ключом ослабляем две гайки.

Затем надеваем на гайки по очереди ключ, а со стороны арки колеса выкручиваем головкой с трещоткой болты и вынимаем их.

Теперь открутим болт, крепящий длинную и короткую опоры к кузову, и снимем его. Вслед за ним можно снять и длинную опору.

Настала очередь короткой. Она крепится тремя длинными болтами (красные стрелки) к коробке, к тому же два нижних болта крепят кронштейн кулисы переключения передач (зеленая стрелка, на фото кулиса снята). Откручиваем их и снимаем опору.

13. Отсоединяем раздатку от КПП и двигателя. Сначала откручиваем шестигранником на 8 болт, крепящий кронштейн раздатки.

Затем этим же шестигранником откручиваем четыре болта, соединяющих КПП и раздатку, один из верхних болтов держит также кронштейн крепления раздатки к двигателю, снимаем его. На фото два нижних болта, зеленой стрелкой указан нижний болт крепления КПП, его откручивать будем самым последним.

Теперь можно открутить раздатку от кронштейна со стороны правого ШРУСа. Там ее крепят два болта. На фото виден один, второй симметрично относительно раздатки вверху. Его лучше откручивать из колесной арки воротком с удлинителем, сняв предварительно правое переднее колесо.

14. Откручиваем два верхних болта крепления КПП. Начнем с того, на котором подсоединен массовый провод. Откручиваем маленькую гаечку, снимаем массу, откручиваем сам болт.

Теперь второй. Для удобства откручиваем от двигателя кронштейн трубки системы охлаждения (крепится гайкой, зеленая стрелка), отодвигаем трубку и откручиваем сам болт (красная стрелка).

И откручиваем последний, нижний болт крепления КПП к двигателю, его мы видели на второй фотографии в пункте 13. Теперь коробка висит только на валах и на заботливо подставленной подпорке.

15. Снимаем КПП. Только сейчас нам понадобится второй человек, до сих пор все можно было делать одному.

Становимся под машину, один хватает коробку за картер сцепления, второй — за любое другое удобное место, и аккуратно пошевеливая и покачивая КПП, сдвигаем ее с валов в направлении левого колеса. При этом важно проследить, чтобы коробка и раздатка расстались друг с другом без разрушений. Возможно, придется пошевелить раздатку, чтобы ее вал вышел из КПП. Плюс не забываем,что раздатка соединяется с коробкой валом, входящим внутрь вала КПП и муфтой с внутренними шлицами, которая надевается на валы снаружи. Все это аккуратно разъединяем, и КПП остается у нас в руках. Бережно укладываем ее на пол.

16. Снимаем раздатку. Это можно и одному. Раздатка теперь держится только за счет того, что фланец ШРУСа цепляется за кронштейн, и сама раздатка лежит на металлических выступах, которые крепят тяжелую железку на первом фото из пункта 3. Приподнимаем раздатку, аккуратно выводим фланец через отверстие в кронштейне (фланец диаметром 100 миллиметров легко проходит), и укладываем рядом с коробкой.

Все. Снятие можно считать удавшимся. Установка производится в обратном порядке. Я снял и поставил КПП за 5 дней, особо себя не утруждая. Работал в гараже с небольшим пространством под полом (сантиметров 80-90), которое и было ямой. Все сделал один, за исключением снятия КПП, постановки КПП обратно и установки карданного вала. Вдвоем было бы быстрее, дня за три.

Уточнения, пожелания и конструктивная критика приветствуются.

Благодарю за внимание

Источник

Adblock
detector