Меню

Разбираем коробку передач гольф 2



Разбираем МКПП для Volkswagen Golf 02K (DUU, ERT) 457486 и 398865

В 1974 году на автомобилях Volkswagen появилась 5-ступенчатая коробка передач большого семейства 020. Это двухвальная «механика» с тросовым приводом сцепления. Поначалу она ходила неплохо, но позже в случае работы в паре с более мощными двигателями начали проявляться разнообразные проблемы. Например, слабым оказалось сцепления, были проблемы со смазкой шестерен 5-й передачи, механизм выбора передач оказался ненадежным и даже разваливались заклепки, держащие ведомую шестерню дифференциала.

В 1980-х эту коробку немного модернизировали – она получила гидравлический механизм выжима сцепления. Но в сущности осталась прежней. Нельзя сказать, что она уж очень проблемная, но слабых мест у нее достаточно. И они периодически проявляются в ходе эксплуатации на автомобилях Volkswagen, а также на Skoda, Seat и Audi.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку коробки передач серии 02K с индексом DUU

Выбрать и купить коробку передач для Volkswagen, Audi, Skoda, Seat вы можете в нашем каталоге КПП.

Маркировка коробок передач

На эти коробки передач нанесена маркировка, указывающая на все семейство. В частности – 02К. Также обязательно указывается буквенное обозначение, день, месяц и год выпуска.

У коробки 02К несколько вариантов, все они зашифрованы в буквенном обозначении.

Коробка передач DUU устанавливалась на Golf, Bora, Jetta c сентября 1998 год по август 2001. Также она встречается Skoda Octavia, Seat Leon и Toledo, и на Audi A3. Предназначена для работы в паре с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 100 л.с. (AEH, AKL, APF).

Коробка передач ERT устанавливалась на Golf, Bora, Jetta c мая 1999 года по июнь 2002. На Seat Leon и Toledo она продержалась до июня 2006 года. Конкретно эта коробка передач предназначена для работы в паре с 16-клапанным двигателем 1.6 (ATN, AUS, AZD, BCB) мощностью 105 л.с.

При этом передаточные числа рассматриваемых коробок DUU и ERT одинаковые. Но фланцы по ШРУСы у них разного диаметра: 100 мм у ERT (под триподы) и 90 мм у DUU.

Также для 8-клапанного мотора 1,6 предлагалась коробка передач с индексом DUV, отличающаяся более длинными передаточными числами 3-, 4- и 5-й передач.

В общем, как и с двигателями, так и с коробками передач VAG – каждая имеет свое уникальное буквенное обозначение и некоторые особенности, которые делают их невзаимозаменяемыми. Разница может скрываться как в диаметре под внутренние «гранаты» ШРУСов, так и в крепеж для дисков сцепления.

Что ломается в коробке 02K (DUU, ERT)

Плохое включение передач, 5-я передача вообще не включается. Всему виной упорный колпачок, который протирается стопорным кольцом шток выбора передач. Он разваливается: откалывается внутренняя часть. После этого шток выбора передач не фиксируется, а также увеличивается его ход. Упорный колпачок стоит дешево. Более того, инженеры VAG предложили его усовершенствованную версию с подшипником и дополнительным усилением.

Течь масла по сальнику фланца ШРУСа. Коробка 02K очень чувствительна к снижению уровня масла. Ее заправочный объем – 1,9 литра. При снижении уровня масла в первую очередь страдают шестерни 5-й передачи, которые смазываются через небольшие отверстия.

Шум и вой на 5-й передаче.

Гул и шум на 5-й передаче возникает из-за перегрева шестерен на фоне снижения уровня масла и возникающего сухого трения. В шестернях 5-й передачи изнашиваются внутренние шлицы, а также расплавляется пластиковый сепаратор игольчатого подшипника ведущей шестерни.

После этого иглы сбиваются в кучу, ведущая шестерня перекашивается, что еще больше увеличивает ее взаимное трение с ведомой шестерней и усиливает нагрев. В перспективе этого может привести к тому, что ведущую шестерню просто срезает с вала. А стальная стружка «допиливает» другие детали МКП.

Также можно добавить, что шестерня 5-ой передачи мала, хрупка и не выдерживает нагрузок при езде «в натяг», т.е. на малых скоростях.

Щелчки при движении задним ходом в коробке 02K появляются из-за выкрашивания зубьев на одной из шестерен заднего хода. Это не слишком распространенная, но известная поломка. Отломавшийся зуб может повредить другие шестерни КПП, что значительно увеличит стоимость ремонта.

Читайте также:  Объемные джинсы как называются

Разрушение заклепок ведомой шестерни дифференциала – присущи всем коробкам 02K и ее предшественнице 020 c самых первых дней их производства. Однако наиболее часто и масштабно заклепки обрывались на МКПП с обозначениями DUV и DUU. Причина тому чисто конструкторская – инженеры просчитались с прочностью заклепок. Им на замену они предложили ремкомплект из болтов. Правда, ремкомплект спасает в том случае, если установить его заранее или если отвалилось лишь несколько заклепок, и они не успели натворить дел в МКПП. Коробка ERT и практически все остальные ее собратья из семейства 02K очень редко выходят из строя из-за срезания заклепок.

Во многих случаях отвалившиеся заклепки попадают под зубья, из-за чего от них отламываются целые фрагменты. Также нередко отвалившаяся на высокой скорости заклепка просто пробивает корпус МКПП, через образовавшуюся пробоину вытекает масло. Коробка успевает поработать «на сухую» и выработать ресурс всех своих частей. Если ведомую шестерню срезает на невысокой скорости, то крутящий момент перестает передаваться на колеса – машина перестает ехать.

По задумке инженеров VW, все заклепки нужно высверлить, а затем вновь закрепить ведомую шестерню на коробке дифференциала при помощи более прочных болтов из ремкомплекта.

В нашем каталоге КПП большой выбор коробок передач для Volkswagen, Audi, Skoda, Seat с наших собственных авторазборок. Здесь вы найдете перечень автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat на нашей разборке и сможете заказать с них запчасти.

Источник

Разборка пятиступенчатой КПП 020 на Фольксваген Гольф 2 / Джетта 2

Пятиступенчатая коробка передач типа 020 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 — 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 — 2003
и др.

…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…
Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки

Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол

Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли. Следы от зубила видны на крышке.

Вытащить вал переключения передач

Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода

Далее болты крепления задней крышки

Снять крышку и старую прокладку

Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)

Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась

Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов

Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)

При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево

Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.

Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.

Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.

Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.
Шайбу не терять!

Вывернуть четыре болта

Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей

Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.

Вынуть фланцы полуосей

Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП

Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.

Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач

Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок

Снять шток вместе с вилками

В картере под штоком еще одна пружина

Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.

Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.

Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала

Вынуть первичный вал в сборе

Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи

Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.
Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора

Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.

Открутить болты крепления пластины подшипника

Вынуть вал и дифференциал

Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.

Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:

Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.
Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.

Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…

Второе в порядке

Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.

Так, список запчастей.

Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм

у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез.

Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла «Урал», у неё кстати принцип работы сцепления такой же)

Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Разборка МКПП 020, 5ст. Volkswagen Golf 2 / Jetta 2

Для владельцев автомобилей Volkswagen Golf II / Jetta II с высокими знаниями в автомобильном ремонте для повторения продемонстрированной процедуры или просто интересующимся, разборка 5 ступенчатой механической коробки передач 020.

В данном случае ремонт понадобился по причине плохого включения первой передачи. Практически полная замена механизма переключения передач результата не дала. Немного позже начал свистеть выжимной подшипник. Чтобы разобраться в причине неполадок, производится полная разборка.

Читайте также:  Джемпер с кошками для женщин

Такая разборка с последующим ремонтом коробки 020 потребует много различных ключей и дополнительных приспособлений, а так же целый день свободного времени.

Пациент — 020-я МКПП Volkswagen.

Откручиваем болт, который фиксирует вал переключения передач, снимаем рычаг и чехол.

Откручиваем крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера. Свечной ключ на фото не подошел, поскольку проворачивался. Помогли молоток и зубило.

Извлекаем вал переключения передач.

Отворачиваем болт крепления вала шестерни заднего хода.

Затем переходим к болтам крепления задней крышки.

Снимаем крышку, а также старую прокладку.

После чего обнаруживается изношенный выжимной подшипник. В синхронизаторе пятой передачи куски непонятного происхождения.

Возможно, это втулка штока сцепления.

Пружину на фото лучше заранее убрать в сторону, чтобы не «посеять».

Снимаем стопор, протолкнув внутрь крышки отверткой. Стопор в руководствах изображен в виде двух незамкнутых колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снимаем рычаг выключения сцепления. Из крышки вытряхиваем пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Далее переходим к следующей пластине.

Ее необходимо поднять с помощью двух отверток и повернуть на 90 градусов.

Далее необходимо включить 5-ю передачу, конечно же не в машине, а сдвинуть муфту синхронизатора влево, в сторону сцепления.

Дальняя вилка переключения передач передвинется влево.

Ближнюю к себе вилку передвигаем влево с помощью отвертки, это включит заднюю скорость и заблокирует валы. Если вилка не передвигается до конца, немного поворачиваем фланец полуоси.

Откручиваем болт на торце первичного вала. Он закручен очень туго, помогут несколько ударов молотком по рукоятке ключа.

Выворачиваем шток 5-й передачи.

Левую резьбу штоку крутим против часовой стрелки.

Снимаем вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Далее снимается стопорное кольцо, регулировочная шайба, шестерня 5-ой передачи со вторичного вала. Не потеряйте шайбу!

Выворачиваем четыре болта.

Снимаем два фланца полуосей, а также их защитные колпачки.

Снимаем стопорные кольца и шайбы. Под фланцем очень мощная пружина, поэтому при снятии стопорное кольцо выстрелит, осторожнее с этим.

Вынимаем фланцы полуосей.

Отворачиваем болты, соединяющие половины картера коробки передач.

Разъединяем половины коробки передач. Если подшипник первичного вала с трудом выходит из картера, приподнимаем коробку, удерживая за верхнюю часть(большая часть картера), постукиваем по первичному валу через деревянную проставку. Подшипник должен выйти из верхней половины картера КПП и упасть на бетонный пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера коробки, от которой обязательно что-нибудь отколется. Поэтому поднимать высоко коробку не стоит. Подстелите под нее что-нибудь мягкое, вроде кучи тряпок.

Снимаем прокладку и вынимаем магнит. Очень важно запомнить как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач, например сфотографировав.

Вынимаем шток вилок из картера, но не из самих вилок.

Снимаем шток с вилками.

В картере под штоком располагается еще одна пружина.

Затем снимаются кронштейны крепления и вилка заднего хода.

Снимаем вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, его нужно тянуть вверх, одновременно вращая.

Снимаем стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала.

Извлекаем первичный вал в сборе.

Снимаем стопорное кольцо.

А также шестерню 3-ей передачи.

Затем снимается шестерня второй передачи, подвижная муфта синхронизатора и игольчатый подшипник.

Собираем разлетевшиеся сухарики синхронизатора.

Поддеваем шестерню первой передачи с помощью двух отверток (показано стрелками) и выдавливаем её вверх. Если есть съемник, лучше воспользуйтесь им. Ступицу синхронизатора можно подогреть газовой горелкой, поскольку она плотно сидит на валу.

Откручиваем болты крепления пластины подшипника.

Вынимаем вал и дифференциал.

Вторичный вал аналогично разбирается спрессовыванием подшипника, затем стопорные кольца и т.д.

Проверяем зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней. Кольцо меняется при зазоре менее 0,5 мм. Первая передача.

Проверяем вторую передачу.

На всякий случай измеряем зазор одной вилки третей и четвертой передачи, составляет 0,7 мм.

Видим проблему — лопнувшее бронзовое кольцо дифференциала.

Со вторым кольцом все в порядке. Закупаемся новыми необходимым деталями и собираем.

Источник

Adblock
detector