Меню

Распиновка замка двери гольф 4



Замена микрика в замке двери, пропайка платы

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3, 3B6) 2001 — 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo 2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.

Перебрал два замка (передний правый — не реагировал на открытие, а значит умер микрик, и задний левый — отстреливал ЦЗ, а значит отвалилась пайка).

Микрик действительно был сломан, мембрана его была порвана.
Проблема известна, т.к. передние двери открываются в разы чаще задних, очень быстро на резиновом покрытии пыптик микрика размером со спичечную головку, протирает там паз, потом резкое закрытие, и эта же резина ломает пыптик.

У меня было тоже самое.

Я не пошел путем восстановления пыптика и мембраны защитной. Ибо толку на мой взгляд мало. Резина на самом замке уже источилась пыптиком и когда он снова сломается, лишь вопрос времени.

Пошел в магазни (чип и дип) потратил около 100 рублей на 4 микрика (взял с запасом), по два с лапкой, два без — для опытов. Вдруг с лапкой бы не подошел.

В микриках есть по две дырки, для крепления его. Те что без лапки встанут в родные дырки, дорабатывать ничего не надо.
Пыптик в этих микриках лучше, потому что он не вида точки, а как. ну продолговатый, видно на фото. То есть поверхность соприкосновения больше, и меньше резал бы резину на замке, но. немцы тоже не все продумывают.
Короче я взял под это дело купленный гравер, подточил дырки, и притянул болтиками.

Регулировка простая — когда замок открыт или закрыт только на один щелчок — микрик нажат.
И только когда он полностью закрыт, микрик не нажат.

Закрываем замок и выставляем микрик так, чтобы он чуть чуть не доходил на нажатого состояния. все, там очень большой скос, и поэтому как только будет 1 щелчок или открыто — он по любому будет нажат. Проверям тут же, не надо ничего на машину ставить, и так слышно как он щелкает. Если что, можно тестером убедится. Короче с подгонкой микрика (я это делал только по тому, что выбрал микрик с лапкой, ибо на мой взгляд если бы немцы сразу такой поставили, то никто и никогда не создал бы ни одной темы про умерший микрик замка, пока не сгнил бы последний Гольф 4, но многое можно улучшить даже просто сообразительному человеку.

Чтобы болтики не открутились, провода припаянные держались — заливаем все клеевым пистолетом — незаменимая вещь!

Микрик задней двери был живее всех живых, и хоть я его и срезал, он же там на расплющенной пластмассе держится, для того чтобы разобрать замок и пропаять. Выяснилось одно обстоятельство. вот какая штука у меня была на заднем замке

Ни в одном фотоотчете мо ремонту замков Фольксваген Гольф 4 я не видел такого зажима.
Поэтому после того как я отсоединил микрик, на нем штыри то остались.

И при сборке я просто этими штырями вставил его назад и зажимом зафиксировал! Я не понял почему этот зажим был только на задней двери, есть ли он на другой задней, но он очень полезен, потому что не надо потом думать как назад прилепить микрик, он становится съемным!
Вот такая штука.

Теперь о пропайке.
Разбираем замок, видим плату.

Повреждения в пайке у самого разъема (там четыре пайки квадратом, косяк был в верхней правой на фото).
Конечно хорошо пропаиваем, но потом посмотрел на это дело, и подумал — ну почему отваливается то. это понял когда пропаивал передний замок (на фото задний), у него дорожки идут внутри, то есть надо вытянуть всю плату, и вот когда мы ее вынимаем, то плата держится на разъеме жестко.

Суть в том, что постоянно подвергается механическому воздействию — внутри шестерни двигают пластик, он давит на микрики на плате, и передает эти удары всей плате. Плата как бы двигает под нажатиями туда сюда, а пайка у разъема при это является осью этого вращательного движения, ну и сразу становится понятно, что от времени эти вращения платы вокруг пайки, приводят к ее повреждению.
И страдает от этого думаю в 99% случаев именно верхняя права ножка,
что например доказывает и фотоотчет

Как видно, таже ножка что и у меня (только тут замок передний, поэтому разъем на 6 контактов), но суть в том же, именно эта ножка служит осью вращения все платы о разъем.
Поэтому я не просто пропаял, а еще и продублировал эти ненадежные ножки гибкими проводками

Опять немцы лоханулись, ибо надо было всего то сделать связь разъема и платы (которая хоть и фиксируется в замке, но имеет какую степень свободы движения) гибкой, либо проводками, либо просто каким нибудь штыревым соединением, чтобы разъем на замке можно было вынимать. Все это тоже бы привело к тому, что мы бы (владельцы Гольф 4) никогда не узнали о проблеме пайки в замке!

Реально, конструктор данного замка был очень низкой квалификации, ибо даже я знаю, что пайка на вибронагруженных частях — не лучшее соединение. А подержав плату замка с припаянным разъемом любой поймет ее слабое место.

Короче, просто не повезло с конструктором замка, и микрик и пайка имеют очень детские просчеты.
А на СТО, как обычно, один ответ — замена замка, 4500 руб. только деталь, плюс работа. И ставят они все такую же несовершенную вещь, которая тоже сломается, вопрос только когда.

Замена микрика на микрик с лапкой, и пропайка замка с дублирование пайки разъема проводками, даст вам вечный замок, за гораздо меньше деньги.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Распиновка замка двери гольф 4

ПЕРЕБИРАЕМ ЗАМОК ЗАДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ

Уже год как иногда при закрытии центрального замка замок задней правой двери иногда сам открывался обратно. Происходило это редко и достаточно было хлопнуть (почему-то) передней правой дверью, чтобы замок сработал. Однако в последнее время такое стало происходить уже достаточно часто и я решил перебрать замок.

Причина давно известна — это треснувшая пайка датчика закрытой двери. Пропаять — раз плюнуть. А вот добраться туда.

Начнем. Опускаем полностью стекло двери. Выкручиваем два самореза по низу обшивки.

Затем, поддев в незаметном месте плоской отверткой переднюю часть ручки двери, отсоединим ее. В глубине отверстий длинной крестовой отверткой выкрутим два винта крепления ручки к двери.

Вставим плоскую отвертку между обшивкой и дверью спереди и сзади, выщелкнем из двери пистоны обшивки.

Взявшись рукой за заднюю часть, тянем обшивку вверх, выводя ее верхнюю часть из зацепления с пластмассовым держателем по верху двери.

Отсоединяем разъемы ВЧ динамика и кнопки управления стеклоподъемником. Отведя фиксатор (показано красной стрелкой) вытаскиваем цилиндрическую часть оплетки (желтая) из держателя в обшивке. Затем вынимаем металлический крючок из ручки открывания двери. Откладываем обшивку в сторону.

Открываем резиновый лючок рядом с динамиком. Там видна направляющая стеклоподъемника с отверстием, в котором видны пробки-держатели стекла в стеклоподъемнике. Если пробки видны лишь наполовину вверху отверстия, то нажимаем на стекло двери сверху рукой, чтобы стеклоподъемник опустился полностью. Берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку. Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.

Затем делаем из проволоки крючок, просовываем его через наружнюю пробку и вытаскиваем ее крючком.

Отводим от средней стойки двери резиновый уплотнитель и видим на белой пластиковой части фиксатор, который можно отвести небольшой плоской отверткой.

Выкручиваем винт (красная стрелка), отводим фиксатор, описанный выше, и вынимаем деталь, указанную желтой стрелкой.

Теперь взявшись руками за стекло, поднимаем его, на сколько это возможно, выводим верх за пределы двери, выводим задний нижний конец стекла из двери, снимаем стекло и кладем туда, где оно не упадет.

Дальше отводим уплотнитель двери в месте, где он закрывает отверстие болта фиксатора заглушки личинки. Длинным торксом (короткий и составной не подойдет, т.к. отверстие находится сильно под углом и болт рядом) — например из набора как на фото — начинаем выкручивать болт (желтая стрелка) одновременно вытягивая пальцами заглушку личинки. Как только заглушка вынется, болт желательно закрутить, чтобы фиксирующее кольцо не выпало.

Потом откручиваем 2 болта крепления замка (зеленые стрелки, понадобится многогранная звездочка).

Вынув заглушку (красная стрелка).

. выкручиваем винт крепления (красная стрелка) нижнего конца средней стойки двери.

Отсоединяем тросик замка от дверной ручки.

Выкручиваем винты по контуру средней части двери. Поддевая по периметру отверткой, отклеиваем внутреннюю часть двери от внешней.

Взявшись за среднюю стойку руками опускаем ее вниз, чтобы она вышла из зацепления с верхом оконного проема, и отводим нижний конец (красная стрелка) в сторону. Если этого не сделать, то она будет мешать вынуть замок (желтая стрелка):

Вытащив наружу среднюю часть двери, снимаем с нее замок. Для этого подходящим болтиком упираемся в пластиковые заклепки (желтые стрелки) и выстукиваем их из кронштейна.

Отсоединяем разъем (зел), отверткой вынимаем фиксатор тросика (красн) и повернув кончик тросика на 90 градусов, вынимаем так же и кончик. Затем освобождаем тягу замка из фиксатора, поворачиваем замок вместе с кронштейном и освобождаем конец тяги и отделяем замок.

Читайте также:  Janina джинсы чья фирма

Замок у нас в руках. Кронштейн крепится к замку при помощи алюминиевой заклепки и длинного язычка, который вставляется в паз на замке. У меня при демонтаже часть кронштейна, через которую проходит заклепка, отломилась. Поэтому я не стал выбивать пластиковые заклепки и снимать кронштейн со средней части двери, а просто снял замок с язычка кронштейна. Ничего криминального в этом нет, т.к. и замок и средняя часть крепяться к самой двери в однозначном положении, а для монтажа средней части вместе с замком достаточно и крепления за язычок.

Разбираем замок. Для этого выкручиваем саморез с торца замка и винт сбоку(красные стрелки). Освободив фиксатор с одной стороны (желтая стрелка).

. и с другой стороны, снимаем пружину (зеленая стрелка) и отведя рычаг наружу до упора (красная стрелка).

. отделяем пластиковую коробку электрической части от металлической механической части замка. Красными стрелками показаны конец рычага (слева) который должен будет при сборке войти в паз рычага справа. Сняв прижимной фиксатор внизу механической части замка, освобождаем микровыключатель-датчик открытой двери (зеленая стрелка).

Открутив саморезы по периметру, снимаем крышку. Приподняв кронштейн 1, вынимаем деталь 2, снимаем шестеренку 4 двигателя 3. На оси двигателя остается центробежная защелка — нужно ее не потерять.

Вынимаем плату и пропаиваем. Датчик можно отмыть в керосине, ибо на него налипает много грязи вперемешку со смазкой. Заодно нажимая на его кнопку, убеждаемся, что она четко щелкает. Осматривая, также убеждаемся что сама кнопка не изношена и ее шток не стерся и достаточно торчит над выключателем.

Далее собираем все в обратной последовательности.

Несколько замечаний по сборке:

  1. Если снимался кронштейн замка, то обратно вставляем его заклепки со стоны кронштейна и забиваем их на место молоточком.
  2. Заглушку личинки наставляем на место, затем начинаем выкручивать болт фиксатора, одновременно держа ручку двери открытой и подталкивая заглушку личинки пальцем во внутрь. Как только заглушка встала на место, отпускаем ручку и закручиваем болт до упора. Так мы не уроним кольцо-фиксатор во внутрь двери.
  3. Стекло двери вставляем сверху вниз. Сначала вставляем низ стекла между ресничками двери — удобно начинать с переднего нижнего угла стекла. Потом переднюю часть вставляем в направляющую, толкая стекло вперед. Потом потихоньку опускаем стекло во внутрь двери до упора.
  4. Большую пробку вешаем на проволочный крючок и не вынимаем крючок до тех пор, пока как следует не вставим пробку в отверстие стекла. А то пробка упадет во внутрь двери и придется все разбирать по новой.
  5. Меньшую пробку надеваем на длинный болт М5 и болт не вынимаем до тех пор, пока малая пробка не зайдет в большую минимум на половину, а то —//—.
  6. Раз уж мы освобождали направляющие от стекла, то не грех почистить эти самые направляющие кистью от песка и пыли, а так же смазать их силиконовой смазкой, чтобы стекло ходило легче и не примерзало зимой.

Материал написан 27.06.2005

Источник

Фотоотчет Ремонт мотора в центральном замке двери Фольксваген Гольф 4 (фотоотчет, еще один дефект замка в VW Golf 4/Bora)

Случилась неприятность с пассажирской дверью на Фольксваген Гольф 4, перестал работать замок двери с дистанционного управления.
Пару лет назад Я перебирал все замки дверей и пропаивал платы, т.к. 2 двери уже начинали срабатывать все реже и реже.
Ну и решил, что при переборке плохо пропаял.

Разбираем дверь, приносим замок домой. Отделяем механическую часть от электрической, разбираем электрическую часть и добираемся до платы.

При внимательном осмотре никаких проблем с пайкой не нашел.

Берем тестер и прозваниваем обмотку моторчика. Можно это сделать прямо на разъеме замка между 1 и 2 контактом. Сопротивление оказывается порядка 1-3 кОм при норме до 100 Ом.
Как обычно, проблемы с щеточным узлом.

Отделяем мотор от платы, оказывается он имеет разъемную часть.

Теперь разбираем его. Тонкой отверткой отгибаем два усика как на фото:

Вынимаем пластиковую крышку вместе с ротором:
Сфотографировать щеточный узел внутри нет никакой возможности. Очень все мелкое. Разобрать узел тоже никак нельзя, на оси ротора стоит втулка.
Берем тонкую отвертку и подгибаем пружинящий контакт щеток и собираем назад. Прозваниваем и сопротивление обмотки становится десятки Ом.

Теперь можно собирать замок и устанавливать в дверь.

Эта работа не гарантирует долгую работу замка, но как временный вариант может использоваться.

Кстати, микрики, которые стоят в замке как концевики дверей тоже можно восстановить. Как правило отгнивает пайка в месте, где провода должны быть припаяны к контактам микрика под герметиком.

Источник

Volkswagen Golf Blueanthrazit › Logbook › Ремонт концевика дверного замка

Многие уже знаю про эту распространенную болезнь большетнсва автомобилей VAG модельного года как и гольф 4. У всех замки устроены однотипно и практически у всех, со временем, умирает концевик (микровыключатель), который показывает положение двери (открыта/закрыта).
Первые симптомы — незагорается свет в салоне при окрытии двери, также не загорается соответствующая пиктограмка на приборке, если дверь открыта = авто не понимает открыта дверь или закрыта.
Для решения проблемы лучше всего приобрести концевики — аналоги штатному:
saisa-burgess V4NCST7 или V4NCSK2-0,5M
(коды по каталогу ELFA: 35-831-43 или 35-831-50 соответственно). Разница лишь в том что один с проводами впаянными, а другой без, в остальном как я понял идентичны.
Я же купил пару микриков CHERRY на ebay.de, продавец писал что это аналог, но оказалосб не совсем так — по креплению он не встанет на штатное место в замке.
Вообщем для замены необходимо снять неисправный замок, предварительно разобрав дверь, практически полностью. Описывать разбор двери не стану, инфы в инете полно, я использовал следующие ссылки:
volkswagen.msk.ru/forum/i….php?showtopic=89568&st=0
dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
vwts.ru/forum/69381
Затем когда замок снял, необходимо срезать две пластиковые клепки, удерживающие микрик. Вот что случилось с кнопкой микрика за 10 лет — она просто сточилась и щеколда, которая должна ее нажимать, просто не доставала до нее

Читайте также:  Рубашка с разноцветным воротником

Т.к. купленные CHERRY не совсем подходят по креплению, поэтому решил срезать с них верхнюю часть (пластиковая крышка + уплотнение с кнопкой) и поставить на старый механизм, благо исполняющие механизмы у них одинаковые.

Источник

Замена концевика двери VW GOLF 4, Bora, Passat B5

Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. — это глюк центрального замка — нажимаем закрыть — замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.

Виновником является стертая контактная группа или треснувшая пайка на плате внутри замка.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.

3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.

4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.

5. Отворачиваем три крестовых винта

6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.

7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.

8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка

9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.

10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его «длинной стороны».

11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)

12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)

14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку

15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу

16. Снимаем тросик

17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу

и еще один маленький

18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.

19. Отводим тягу с тросиком до упора

и разъединяем две половинки замка

в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной

20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать

21. А вот и пайка-виновница

22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное.
22.1 При необходимости заменить только концевик, разбирать замок не рекомендую. просто подрезать старые провод и соответственно цвета м припаять новый.
Крепится концевик двумя способоми. либо стальной скобой либо распайкой двух хвостиков.

23. При сборке несколько важных моментов:
— все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
— детали указанные стрелками должны войти одна в другую.

24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)

Источник