Поднял гольф свой 4

#1 Сообщение WNikolay1 » 12 мар 2009, 22:40

Купил авто недавно, ему 10 лет. 2,5 года как пригнан из Германии. Низкая подвеска (нет пакет «плохая дорога») + просевшие с годами пружины. В Германии это прелесть – чем авто ниже, тем устойчивее. Но у нас… Днище, пластиковые вставки, брызговики, подкрылки, защита и т.д. – покоцаны, больно смотреть.
Предыдущий хозяин вставил во все пружины вставки между витками. Авто действительно стал выше, но езда как на табуретке… По трассе еще нормально, но на нашей родной объездной! Вытащил эти вставки, авто стал ниже, но зато комфорт же. Но после того как съездил в Николаев, я решил поднимать.
Полазил по форумам, нашел советы как лучше сделать. Вот решил описать, как я сделал.

1. Обращаюсь к токарям и вытачиваю следующие вставки. Это из пакета «плохая дорога».

А = 21мм.

2. Снимаю передние стойки. Снимаются без проблем: а) съемниками немного сжимаем пружины на стойке, чтобы легче вынимать стойку

б) чтобы не гатить кувалдой по поворотному кулаку, я изготовил тот инструмент, что описан в руководстве, для расжатия кулака:

3. Разбираю стойку. Вот та часть, которая нас интересует:

4. Устанавливаю проставки следующим образом:

5. Собираю стойку. Вот что получилось:

6. Собираю все и смотрю, что получилось. Визуально практически не заметно ничего, по замерам больше на 1,5 см. Но пружина стала немного жестче, за счет сжатия из-за проставки, то на ходу просадка меньше.

7. Снимаю задние пружины. Под нагрузкой немного сжимаю пружины съемниками. Поднимаю авто (колесо снимать не надо). Откручиваю амортизатор снизу от рычага. Вынимаю пружину. Ставлю проставку и собираю. Вот что получилось:

Однако, на 30 мм проставка сзади слишком высокая. Визуально – зад слишком задран. Это мне не понравилось и я потом срезал 9мм проставки. (Впереди и сзади на одинаковую высоту, так как порог порожнего авто должен быть параллелен земле). Теперь радует глаз и авто стал выше! Вопрос будут ли амортизаторы работать на разрыв решился однозначно – не будут. Под собственным весом автомобиля, амортизаторы сжимаются на 3,5 см. (до установки проставок на 5,5 см.) этого достаточно для работы амортизатора.

Единственное, что нужно: сквозные головки на 21 и 22, высокая головка на 18 (или рожковый хороший ключик) и шестигранник на 6; для зада – головка 17. Ну и конечно, же – руки и желание работать!
Удачи всем!

Источник

Фотоотчет Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (некоторые дополнения)

Всем привет!
Огромное спасибо вдохновителю темы OL@G4 ( Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (И опять во дворе) ), многим другим, чей опыт был мною использован и конечно же создателям сайта.

Отдельная благодарность masterc .
Именно его идею Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора я отразил в фотоотчёте.

Сестрёнке был куплен Golf 4 2002 года с движком BCA. Пружинки видать просели,- вобщем ездила по нашим ухабам и постоянно чиркала носом, защитой и т.п., а любимые выезды на природу вообще были поставлены под угрозу!
Было принято решение: ПОДНИМАТЬ!

Решил я комплексно подойти к вопросу и купил не только проставки на 20мм (оригинальный номер 1J0412311 (без буквы А. )), но и новые усиленные пружины (Lesjofors 4095038 по 2400руб за шт в Exist).
И ещё в какой-то теме прочитал инфу, что устанавливая проставки мы увеличиваем расстояние между упорной тарелкой пружины и опорой стойки, а это ведёт к быстрому продавливанию опоры. Там же было и решение: поставить дополнительную тарелку между проставкой и опорным подшипником.
Я решил воспользоваться этой идеей. Были куплены две самые дешёвые новые тарелки от Febi по 150 руб за штуку. И получился вот такой «бутерброд».

В дополнение к существующему от Dzen фотоотчёту Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора (ему тоже огромный респект!), хочу поделиться своим опытом.

Зафоткал правую сторону – она сложнее левой, т.к. ход нижнего рычага ограничивает подрамник в который упирается привод от коробки передач.
И если левую стойку можно вынуть не стягивая пружин, то здесь нужны стяжки и причём может быть два комплекта ( или один, но профессиональный).

Страгиваем колёсные болты, поднимаем машину и фиксируем на треножке. Для надёжности домкрат тоже оставил.

Отцепил от стойки провод датчика АБС. Разъём не отсоединял. Решил работать поаккуратнее, но электрику лишний раз не шевелить!

Максимально стянул пружины стяжками.

Теперь подводим домкрат к нижнему рычагу, чтобы он чуть чуть его поднял и откручиваем болт, крепящий тягу стабилизатора поперечной устойчивости. ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ СТОЙКИ! А с левой стороны вообще делает это элементарным!

Теперь можно стронуть верхнюю гайку крепления стойки. Но не откручивать её! Стойка должна быть максимально притянута вверх.

Откручиваем гайку-болт, которая фиксирует стойку в кулаке. Открутив гайку стучим по ней молотком, страгиваем болт, а потом выкручиваем болт из кулака. Гайку и болт ставим новые!

Сейчас начнётся самое интересное!
Настоятельно рекомендую изготовить вот такую приспособу. Это переточенный болгаркой автомобильный болт на 17. В темах я не нашёл чертежей и пытался разжать кулак отвёрткой и зубилом: поверьте други – это пустая е.ля с пляской и потеря нервов и времени. Делайте приспособу!

А вот сюда нужно её вставлять.

Одной рукой разжимаем с помощью приспособы кулак, а другой давим на него, сдёргивая со стойки. Полностью стойка скорее всего не выйдет.
Откручиваем, но не до конца верхнюю гайку крепления стойки.
Теперь очень желателен помошник. Левую стойку я легко вытащил один, о вот с этой пришлось повозиться. Впрочем значительно облегчают дело хорошие стяжки, которые позволяют сильно сжать пружину.

В то время как вы разжимаете приспособой кулак, ваш товарищ наваливается на тормозной диск, максимально отжимая нижний рычаг вниз, и вцепившись в низ корпуса стойки тянет её вперёд по направлению к носу автомобиля. Вот как-то так выглядит эта поза Камасутры.
В результате.

Окончательно откручиваем верхнюю гайку крепления штока стойки и вынимаем стойку.

Как разбирать стойку уже сто раз рассказывалось, повторяться не буду.

Вот фото новых и старых пружин для сравнения.

Диаметр прутка старой пружины 11,5 мм, новой – 12.5 мм. Новая пружина к тому же имеет больше витков!

Собираем стойки с новыми пружинами и «бутербродом» (видна выглядывающая проставка).

По уму нужно было бы заменить и опоры, но времени ждать заказа не было, поэтому оставил старые. Остальным же – рекомендую менять.

При сборке встаём с товарищем в ту же позу и закорячиваем всё это на место.
Главное установить стойку прямо над посадочным отверстием, а далее нам поможет домкрат, поставленный под нижний рычаг (как на фото выше).

Ставим новый стягивающий болт с гайкой (преднатяг 60 Нм, доворот на 90 градусов).
Прикручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимаем стяжки, закручиваем верхнюю гайку стойки. Вот собственно говоря и всё.

Результатом я остался очень доволен! Подвеска, вопреки опасениям, осталась мягонькой! Просто супер.

Ещё раз всем огромное спасибо!
Удачи!masterc

Mobile VW

Сообщения 114
Реакции 56
Баллы 0

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

Я здесь живу

маккар

Участник

Мастер советчик

user posted image

поражен

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

vlas
Ход отбоя не замерял. Честно говоря пока не представляю как это сделать.

pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.

45жэка

Профессиональный советчик

Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

Мастер советчик

Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить?

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

Купил проставки снял левую стойку а там стоит точно такая проставка ! Што делать, как поднимать, может попробовать добавить по второй, как выйти из этой ситуации? Дайте совет!

Mobile VW

не просто заглянул

Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

Смысл «бутерброда».
Во первых обе чашки жёстко связаны между собой. Далее.
Когда колесо испытывает удар — стойка сжимается, шток амортизатора начинает продавливать среднюю часть опоры до тех пор, пока верхняя тарелка своими краями не ляжет на опору, таким образом ограничивая дальнейшее продавливание средней части.
Если вернюю чашку не ставить, то при сильных сжатиях величина продавливания средней части опоры уже ничем не ограничивается, поскольку с проставкой расстояние от нижней части опоры до краёв чашки увеличивается на толщину проставки.
Ребят, включайте соображалку, я ведь не писатель, блин. А то ведь придётся уже чертежи с 3D моделированием выкладывать.

Профессиональный советчик

Осмелюсь заметить что написаное выше может быть большим заблуждением.
У меня на октавии с пакетом ПД, втулки высотой 21 мм установлены с завода, никаких доп тарелок нету.
Сегодня пробег в жесточайших условия служебной (читать бесхозной) машины составляет 175 000 км. Опоры еще живы. Проверял их осенью при замене стоек. Вот так вот.

Volken

Не ломаю то, что работает

Отчет интересный, но, как всегда бывает при интересном отчете, есть что добавить.

Судя по ELSA, инженеры VAG совсем не беспокоятся о состоянии опор, позволяя владельцам ездить на одной тарелочке (8) под проставкой (7)

И вопрос. Почему вы отказались от демонтажа поворотного кулака (как ELSA рекомендует)? Мне кажется, что это проще, чем высвобождать стойку. И да, это можно сделать без помощника.

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

kostobay

Ватник и колорад!

Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

Mobile VW

не просто заглянул

В темах неоднократно встречал отзывы, что после установки проставок – быстро (20-30 тыс. км) продавливается средняя часть опор. Возможно речь шла о неоригинальных опорах.
Я же решил подстраховаться, тем более, что эти доп.тарелки совершенно точно не ухудшают конструкцию.
На истину я не претендую, мнение инженеров VAG уважаю, а этот материал я выложил только потому, что данная идея показалась мне интересной, я её опробовал – результат мне понравился.

Ещё раз хочу сказать из каких соображений я исходил.
На фото я отметил два расстояния (использую старую фотку, т.к. новые сделать нет возможности).

А – это штатное расстояние от опоры до тарелки (если бы мы проставку вообще не ставили).
В – это расстояние от опоры до тарелки, если бы мы проставку ставили, но без дополнительной верхней тарелки.
В итоге:
Устанавливая дополнительную тарелку мы поднимаем автомобиль и сохраняем штатное расстояние от опоры до тарелки.
Это нужно для того, чтобы при сжатии стойки работала не только центральная часть опоры, в которую упирается шток амортизатора (через подшипник), но и края опоры, в которые при сильном сжатии будет упираться тарелка.

Это ещё больше уменьшит ход амортизатора, а насколько это критично я не знаю, но есть мнение, что это плохо.

Наверное кому как. Мне показалось, что высвобождать стойку (используя приспособу) легче.

Источник

Volkswagen Golf Голф на шестнаре › Logbook › поднимаем зад гольф 4 быстро и не дорого

Volkswagen Golf 2002, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 14

Поставил проставки под задние пружины и начались дикие пробои. Проставки 20 мм. Что думаешь про удлинители штока амортизаторов?

После установки поставок, начал амортизатор стучать на полностью вытянутый шток, на пустой машине, даже если плавно с чего-либо съезжал. Пришлось удлиннять амортизатор навариванием ещё одного нижнего уха от старого аморта. Помогло, но видимо было уже поздно, на мелкой ряби плохого или старого асфальта слышно как гремит новый 10ткм пробега правый аморт.

я после того как на уазике ездил пол года решил гольфа поднять на зиму, перед стойки сток пружины дизель, зад стойки ппд пружины от тауран, и высоко и мягко!

долго так ездил? ? это может быть подушка) подняло хоть хорошо? и кстати) можно было поставить прокладку меньшей толщиы) у самого когда спрыгиваешь куда то вниз есть стук. доварить уго даже не додумался)

На этих проставках есть разная толщина
15мм идеально, 20мм и 25мм очень уж высоко.

у меня 35, норм, но и 25 не плохо . да если с пустым багажником ездить то впринципи можно было и не подымать)

Есть номера просавок?

Номера просавок можно?
И хорошо бы фото после с боку как смотрится

номера не знаю, обычные опельвские, кадет ланос нексия вектра астра старых годлов. до по сравнению с передком задок сильно поднят и не гармонирует, но подожди еще и перед буду подымать, видео уже есть) для чего делаю чтоб безболезнено передвигаться особенно зимой, так как зимой колии ужас

Источник

Гольф для начинающих: ваши первые шаги. Все, что вам нужно знать, чтобы начать играть в гольф. Часть 1

Мы знаем – со стороны гольф кажется невероятно сложной и запутанной игрой. Так много правил, так много разных клюшек. А еще куча загадочных слов – берди, богги, питч-энд-патты… Гольфисты говорят на этом языке каждый день и не видят в нем ничего особенного, но тех, кто только собирается взять в руки клюшку, такое количество непонятных терминов может обратить в бегство.

Именно поэтому мы решили сделать что-то вроде путеводителя по миру гольфа для начинающих, ответив на самые животрепещущие вопросы. Какие клюшки вам понадобятся? Как научиться играть? Как понять, что вы уже готовы выходить на настоящее поле? Мы считаем, что не бывает глупых вопросов, связанных с гольфом – есть только те, которые вы боитесь задать или, что еще хуже, на которые вы не можете найти ответа. Главная задача этого путеводителя сделать так, чтобы последних не осталось.

Все, что вам нужно знать о клюшках для гольфа

Без сомнения, правильный инвентарь никогда не будет лишним, но это вовсе не значит, что вам придется разориться, чтобы начать играть в гольф. Лучше сосредоточиться на том, чтобы найти такие клюшки, которые помогут вам сгладить ваши слабые стороны – с минимальными затратами. У вас еще будет возможность попробовать самые навороченные новинки, тем более, что они появляются каждый год, но в начале пути в этом нет никакой необходимости.

1. Вам понадобится лишь несколько клюшек. Правила позволяют гольфистам носить в бэге максимум 14 клюшек, но на первых порах вы вполне можете ограничиться гораздо меньшим количеством. Возьмите драйвер (клюшка с самой большой головкой для самых далеких ударов), паттер (без него точно не обойтись – именно этой клюшкой делают катящий удар, после которого мяч падает в лунку) и сэнд-ведж (это клюшка, на подошве которой выгравирована буква S или угол наклона 54 или 56 градусов), добавьте к ним пару айронов (клюшка с плоской головкой) – например 6-й и 8-й, питчинг-ведж и фервейный вуд или гибрид с углом наклона 18-21 градус. Это – самые «прощающие» клюшки, с помощью которых легче всего поднять мяч в воздух.

Нет никакой необходимости гнаться за новыми клюшками из последних коллекций – вы вполне можете купить подержанные за весьма умеренные деньги.

2. Не гадайте – прежде чем купить, попробуйте. Даже если вы только-только начинаете играть, прежде чем покупать или заказывать клюшки, зайдите в гольф-магазин или на драйвинг-рейндж и попросите дать вам попробовать ударить 6-м айроном с шафтом (ручкой), обладающим обычной (regular-flex) или повышенной жесткостью (stiff-flex). В большинстве случаев чем более быстрым и агрессивным свингом обладает гольфист, тем больше ему нравятся клюшки с маркировкой S – то есть stiff, жесткие.

Вы почувствуете, что одной из них вам проще контролировать свой удар. Именно такую жесткость шафта вам следует выбрать для всех ваших клюшек – для начала. Позже, когда вы убедитесь, что увлеклись гольфом всерьез и надолго, и научитесь стабильно попадать по мячу, мы советуем вам пройти процедуру «клабфиттинга» – индивидуального подбора и подгонки клюшек.

3. Чем больше лофт (угол наклона головки относительно шафта) – тем лучше. Если вы не сильный и обладающий безупречной координацией спортсмен, у которого есть опыт игры клюшкой/битой/ракеткой и мячом (например, в бейсболе, софтболе, хоккее, теннисе и так далее), выбирайте вуды (клюшки с большими головками) с большим углом наклона головки относительно шафта (в гольфе он называется лофтом). Почему? Дело в том, что больший лофт помогает поднять мяч в воздух, а также уменьшает боковое вращение мяча – так что он летит более прямо. Пусть у вашего первого драйвера лофт будет минимум 10 градусов, а у вудов для игры с фервея – начинается с 17, а не с 15.

4. Воспользуйтесь преимуществом, которое дают клюшки для начинающих. Некоторыми клюшками делать удары чуть проще, чем другими. Для начала лучше отдать предпочтение гибридам (помесь вуда и айрона) вместо 3-го, 4-го и 5-го айронов. Но если вы выбираете айроны, то помните, что более широкая подошва (нижняя часть айрона) поможет клюшке не зарываться в землю, если вы опустили ее слишком далеко за мячом. Кроме того, чем больше веса смещено в подошву, тем ниже центр тяжести клюшки, благодаря чему вам будет проще отправлять мяч по более высокой траектории. В большинстве случаев самые «прощающие» айроны имеют подошву толщиной примерно в два пальца (от ближней кромки до дальней). Если подошва айрона в ширину уже, чем один палец, то играть им можно только если вам за это платят.

5. Найдите правильный мяч. Вашим главным мерилом при покупке мячей будет вопрос, сколько их вы теряете за раунд. Если вы никогда еще не играли в гольф или теряете две или более упаковки (упаковка – три мяча) за раунд, не тратьте более 20 долларов за дюжину (чтобы выбрать самую подходящую для вас марку внутри ценовой категории, сделайте несколько паттов, чтобы почувствовать, как ведет себя мяч при контакте с ударной поверхностью паттера). Когда количество потерянных за раунд мячей сократится до трех или пяти за раунд, можно переходить на мячи стоимостью от 20 до 30 долларов. И только когда за один выход на поле вы будете стабильно оставлять там не более упаковки мячей, вы сможете рассматривать более дорогие модели.

Источник