Меню

Открутился привод гольф 2



накрылся дифференциал или нет

#1 Tamoffs

  • Пользователи
  • 255 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МО Жел-дор

    #2 KVV

  • Пользователи
  • 237 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Сокол, Аэропорт, Митино

    Сообщение отредактировал KVV: 02 June 2010 — 22:26 PM

    #3 Tamoffs

  • Пользователи
  • 255 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МО Жел-дор

    #4 KVV

  • Пользователи
  • 237 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Сокол, Аэропорт, Митино

    если знать как работет дифф, то того что вы описываете быть не может, ибо два колеса могут крутиться в одну сторону только:

    1) Если КПП стоит на передаче и первичный вал расторможен — в этом случае будет вращаться первичный вал.

    2) Если КПП на нейтрали, т.е. шестерни ГП расторможены и вращаются.

    Дифференциал это сумматор скоростей: Скорость корпуса диффа = (скорость левого колеса + скорость правогоколеса)/2. Если в диффе что-то сломалось так что это не выполняется — то машина не будет ехать ВООБЩЕ.

    ну типа если одно колесо поддомкратить, завести и включить передачу- то поднятое крутится а которое на земле нет.

    сами себе противоречите получается. значит дифф работает. Если всё так крутится и нет никакого хруста и машина при этом ездит — значит дифф не сломан.

    Источник

    Открутился привод гольф 2

    Добрый день. Может кто то в курсе, может кто то поможет советом.
    Ситуация такова:
    — попал в аварию и повредил одну из стоек:
    что вышло из строя: бампер, крыло, рычаг, стойка стабилизатора, чуть чуть погнуть стабилизатор), шрус рассыпались внутренние кольца (возможно в следствии транспортировки поломанного авто), тормозной тросикшланг, и при разборе рулевой тяки, пришлось спиливать наконечник.
    — Что бы было удобно работать машину поставили на стойки (оба колеса)
    В первый день снимали рычаг, рулевую подкрылки, крыло и подготавливали машину к ремонту
    Во второй день появились ключи необходимые и сняли до конца ступицу, и сняли шрус (внутреннюю гранату частично оставили в деференциале (или валу, не знаю как правильно) и меня удивил тот факт, что колёса свободно крутятся (машина стоит на паркинге) потом подумал, что нужно проверить и запустил двигатель и нажал на газ, в следствии чего получил результат: колесо не крутится.

    Сильно расстроен теперь и не знаю, в чём может быть причина.
    Т.к. оба колеса подвешены, разность потенциалов тут не причём.
    Тормозной жидкости нет в системе (благополучно вылилась из порванного шланга)
    Вот теперь боюсь, что сломалась коробка и я конкретно попал.
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Поможет ли мне Вася диагност в поиске проблемы (насколько коробка и всё остальное снабжено датчиками, что бы понять проблему)
    Ну и собственно вопрос коробка ли это?

    Источник

    накрылся дифференциал или нет

    #1 Tamoffs

  • Пользователи
  • 255 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МО Жел-дор

    #2 KVV

  • Пользователи
  • 237 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Сокол, Аэропорт, Митино

    Сообщение отредактировал KVV: 02 June 2010 — 22:26 PM

    #3 Tamoffs

  • Пользователи
  • 255 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МО Жел-дор

    #4 KVV

  • Пользователи
  • 237 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Сокол, Аэропорт, Митино

    если знать как работет дифф, то того что вы описываете быть не может, ибо два колеса могут крутиться в одну сторону только:

    1) Если КПП стоит на передаче и первичный вал расторможен — в этом случае будет вращаться первичный вал.

    Читайте также:  Пальто с пышным воротником

    2) Если КПП на нейтрали, т.е. шестерни ГП расторможены и вращаются.

    Дифференциал это сумматор скоростей: Скорость корпуса диффа = (скорость левого колеса + скорость правогоколеса)/2. Если в диффе что-то сломалось так что это не выполняется — то машина не будет ехать ВООБЩЕ.

    ну типа если одно колесо поддомкратить, завести и включить передачу- то поднятое крутится а которое на земле нет.

    сами себе противоречите получается. значит дифф работает. Если всё так крутится и нет никакого хруста и машина при этом ездит — значит дифф не сломан.

    Источник

    Skoda Octavia Черный ТУР BFQ💥ESP💥ЗДТ › Logbook › Продуктивный день! Открутился Привод, вернул еще 0.2v, смазал кулису КПП

    Вчера я подлечил нагревающийся провод генератора.
    Сегодня поехал в гараж смазать кулису КПП (скрипела при включении первой второй, замучала хоть на стену ползи).
    Но так как вчера лечил провод генератора, решил потрогать как он после небольшой поездки, потрогал, все норм холодный! И тут я решил потрогать соседний толстый красный провод, и… я обжегся об него! Причём до того как подлечил провод генератора, он не нагревался, я трогал его!
    Ладно, что делать, — пропаял и его!

    Но тут меня поглотило любопытство, ведь красный провод может греться не только на блоке предов на АКБ, но и в салоне, где он подключается к шине с маркировкой 30! Ок, запустил ДВС, дал максимальную нагрузку, потрогал и она тоже греется! Чуть меньше конечно, но всё же. Пропаял и её!

    Тем самым удалось выиграть еще 0,2-0,4v и провода теперь холодные под нагрузкой!

    Ладно! Электрику подлечил, пора заняться смазыванием кулисы КПП DUU
    Полез под машину, вскрыл тепловой экран и смазал этот злосчастный сайлент кулисы:

    Так же решил провести очередное ТО «вертолёта» МКПП DUU, не стал заморачиваться как зимой
    В этот раз просто продул всю грязь компрессором 8 атмосфер и обновил смазку на шпильках, тяги трогать не стал.

    Теперь в планах каждый год делать ТО «вертолёту», передачи начинают включаться как по маслу!

    А, кстати, прикол, когда начал смазывать «вертолёт» моему взору предстала потрясная картина!

    Йоптыть привод открутился!

    Закрутил все болты по кругу привода (сплайн М8), все были ослаблены, на правом же приводе все болты норм затянуты.
    (Видимо левый привод открутился из за удара в повороте об поребрик этим летом, выбор был между фурой и поребриком…)

    Завершил день новым треугольником под бампер, у своего обломал одно крепление об камень…

    Треугольник оказался на удивление не дорогим — 220р, номер для заказа: «VAG1U0 805 826 A» правый.

    P.S. Серега crazyniki спасибо тебе за оставленный прожектор, сегодня очень пригодился!

    Skoda Octavia 2009, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — DIY

    Comments 28

    Можно фото где снимать обшивку чтобы добраться до провода который нужно припаять в салоне

    a.d-cd.net/746cea5s-960.jpg сюда чтобы добраться много возни будет?

    снять нижнюю защиту и левую боковую.

    У меня в салоне провод уже черный был. Оказалось сама шпилька болталась. Поменял клеммник- пока все норм.

    Обратите внимание на патрубок проходящий над противовесом вертолета(фото с крупным планом вертолета). У меня этот патрубок на горячую провисал и терся о противовес при включении второй и четвертой передач.

    Читайте также:  Что у венца с головой ребенка

    Да, спасибо, тоже обращал на это внимание

    А если вертолёт менять самому/сервис — насколько это геморно/дорого? Ямы нет)

    Геморно, но я первый раз в -15 разбирал, ничего, справился

    А этот сайлент отдельно меняется? Или что в этом узле изнашивается? У меня очень большоц свободный ход рычага КПП.

    Отдельно не продается, врятли он причастен к свободному ходу, смотри вертолёт или механизм ручки кпп

    Треугольник к чему прикручивается?

    к локеру, в бампер вставляется на крепления

    да, чуть притухал

    А такой вопрос вопрос когда давал сильную нагрузку лампы в салоне приступали?

    притухает ближний свет, только когда подогрев лобаша включаю, если всю остальную максимальную нагрузку дать кроме лобаша, не притухает.

    Подскажи, пожалуйста, если сможешь, такая ситуация на шкоде октавия тур 1.6 BFQ 2008г, на месте первая включается через третью, сразу первую не включить. Если продолжать держать сцепление выжатым, то все передачи включаются легко, в том числе и первая, но стОит на нейтралке отпустить сцепление, нажать и снова попытаться включать первую, то опять либо несколько раз тыкая с усилием, либо сначала третью потом первую. Менял опору КПП левую, ставил втулки в вертолет выточенные из капрона(хотя старые тоже в неплохом состоянии были), менял тяги на вертолете-легче стало только после замены опоры и то как-то не надолго. Если не на месте, а например стоя на светофоре на дороге с небольшим уклоном, отпускаешь тормоз, машина чуть покатилась, вот при этом небольшом накатике первая включается хорошо. Знаю что тема эта избита, но попытки мои решить проблему успехом не увенчались. Грешу еще на систему сцепления(пробег 135 тыс.км.) Хочется со стороны услышать какой-нибудь совет

    Источник

    Задний привод Фольксваген Гольф-2 СИНХРО (Задний мост)

    sewerok

    всяко разно.

    то значит, что при сильных постоянных, долговременных пробуксовках вискомуфта перегревается и силиконовая жидкость в ней теряет свои свойства загущения при перемешивании. После перегрева вискомуфта просто отказывает — т.е. назад практически ничего не передает — как минимум требуется менять силиконовую жидкость, а её найти наверное трудновато. это кстати касается ВСЕХ машин с вискомуфтой. И именно одна из причин перехода многих машин на муфту Халдекс- именно та самая нелюбовь к перегреву, хотя есть и еще причины.

    А в вискомуфте как раз никакой сцепки дисков нет — они вращаются близко друг от друга, но не касаясь друг друга, передавая друг другу крутящий момент только за счет загустевшей жидкости между ними.

    Ударной как таковой нагрузки в вискомуфте нет — поскольку жидкость не сразу загустевает, она как бы демпирует рывок — ведь ей для загустения нужно хоть как-то перемешаться, дабы загустеть — именно из за этого и получается некоторое запаздывание задка при пробуксовке передка — это вторая и основная причина перехода поздних моделей на муфту Халдекс

    Момент распределяется примерно так
    — при равномерной езде без пробуксовки — назад идет порядка 5%. Это достигается путем не совсем одинаковых передаточных чисел в главных передачах задка и передка. Это нужно для постоянного небольшого перемешивания жидости в вискомуфте — для её «боевой готовности» в случае пробуксовки передка — жидкость при такой работе прогрета до определенной температуры и находится вблизи порога более сильного загустевания и потому при пробуксовке передка среагирует без большого запаздывания
    — при пробуксовке передка — чем больше разница в скоростях вращения передка и задка тем интенсивнее работает жидкость в вискомуфте и тем больше передается назад крутящего момента. В принципе в пике должно назад передаваться около 50%, но думаю реально не более 30-40% максимум — ведь жидкость не каменеет между дисками и не сцепляет их как бы жестко. отсюда все равно есть пробуксовка и потому полностью 100% вискомуфта не может передать крутящего — и в этом третья причина перехода на муфту Халдекс на поздних автомобилях

    Читайте также:  Как покрасить синтетические джинсы

    Т.е. иходя из теории, да и я сам лично убедился на своем опыте при езде на Синкро, методика «штурмования» плохих мест такова.
    — машины Синкро все-таки не вездеходы, понижающей передачи нет. Отсюда вытекает то, что надо стараться проскочить участки плохой дороги «с ходу» на 1 передаче с большими оборотами двигателя — внатяг двигатель может не вытянуть. Я например штурмовал размытую глубокую колею от грузовика в лесу и сильно заснеженные участки с разгона, на 1 передаче, держа обороты мотора не ниже 3000 (мотор у меня был 1,8 карб) — внатяг машина садилась сразу, особенно в снег.
    — заметил еще то, что при сильном сопротивлении передок гребет вовсю, а задок уже слабее — это и есть особенность вискомуфты (неполное срабатывание), оно может еще обусловлено тем, что силиконовая жидкость со старением частично теряет свои свойства.
    — на скользком покрытии (снежная каша, лед) на асфальте — т.е. короче дорога твердая, но скользкая. При езде на такой дороге, крайне осторожно следует дозировать газ, поскольку резкая подача газа приводит сначала к небольшому рывку, затем передок начинает юзить, небольшая пауза и включается в работу задок. Причем чем разче срыв передка (а он зависит от величины подачи газа) тем резче включается задок и в этот момент машина начинает довольно сильно проявлять повадки. заднеприводных машин. Т.е. именно в этот момент происходит смена поведения машины с передне- на заднеприводное. Это может быть опасно (если не знать этого и не ожидать), особенно в повороте. Но научившись чувствовать скольжение передка можно, играя газом, поймать машину даже при сносе и контролировать занос, даже можно управляемое боковое скольжение демонстрировать. Я сам это пробовал, покрутившись на большой засыпанной снежной кашей, асфальтированной площадке. И еще я освоил эффектный трюк — при повороте по снегу или по каше, сначала начинаю поворачивать плавно дозируя газ, потом резко даю газу — задок резко включается в работу, его заносит (руль-то повернут), машина забросив задок в стиле а-ля БМВ (задний привод) начинает разгоняться, рулем компенсирую занос и продолжая играть газом держу машину и она классно разгоняется в боковом заносе. Из под всех колес летит снег, со стороны — класс. Мне не раз потом соседи по потоку показывали свое удивление и восхищение. Но это надо быть осторожным — переборщив, можно и «потерять» машину, её уже неуправляемо понесет. да и демонстрировал я такие «финты» только на свободном месте, поскольку для такого эффектного разгона иногда с трудом удерживаешь машину в пределах почти 2-х полос.
    — назад практически то же самое — сначала гребет передок, потом включается задок

    Источник