Меню

Мода 17 века воротники



История обычных вещей: воротник. Часть 3

Автор: Наталия Горюшкина

Фото. Антонис ван Дейк «Портрет Карла II»

Сегодня нам, избалованным комфортом в одежде, даже сложно себе представить, что модели прошлого комфортом совсем не отличались. И особенно отличались в этом воротники. Какими только эпитетами на награждали их современники: «мельничный жернов» или «отцеубица». И видимо не напрасно. Итак — история воротника продолжается!

Вернемся в середину XVII века, который стал поистине переломным в истории воротника: новые модные веяния от стремления шокировать его вычурной формой повернулись к комфорту и удобству их обладателей: вместо жестких стоячих воротников в моду вошли мягкие отложные. Считается, что впервые это произошло при шведском дворе, но веяние быстро распространилось по всей Европе. Во Франции такие воротники еще называли «мушкетерскими».

Фото. Антонис ван Дейк. Генри Джермен, будущий лорд Джермен и граф Сент-Олбанс.

Еще одно название такого воротника — ван дейк. Видимо потому, что большие воротники с глубокими концами, стоящие высоко на шее и ниспадающие на плечи, обычно отделанные кружевом или сеточкой и популярные во второй четверти XVII века можно часто увидеть на портретах кисти Энтони ван Дейка.

Фото. Виллем Дрост (1633 — 1659) «Женский портрет», ок. 1655

Такие воротники были куда удобнее в носке и практичнее в уходе. У дам и кавалеров они по прежнему были богато украшены кружевами в форме зубцов, а вот люди попроще покрывали шеи обычными белыми воротниками. Менялись и размеры — от больших, хотя и со скромной отделкой, почти целиком закрывавших плечи, до совсем скромных, прикрывавших только шею.
От первых позже, вероятнее всего произошли знакомые нам и так популярные в женской и детской моде до конца XIX века пелерины.

Фото. Jan Albertsz Rotius (1660) «Портрет девочки», ок. конца XVII в.

Особую популярность такие воротники нашли в Англии, где как раз зарождались пуританские настроения: они стали еще более скромные, с аккуратными квадратными уголками, смотрящиеся совершенно по современному, что во многом повлияло и на значение слова «пуританский» в нашем восприятии.

Фото. Шарль Лебрен «Портрет Пьера Корнелля», XVII в.

А еще позже Европу захлестнула мода на длинные парики .. у мужчин. Пышные накладные волосы теперь ниспадали на спину и плечи, что не могло не сказаться и на фасоне воротников: они значительно укоротились сзади, зато впереди стали более длинными. Изменилась и форма — удлиненные концы стали прямоугольными (привет пуританам). Такой тип воротников получил название «рабат». Что видимо тоже не случайно — «рабатом» в Европе называли клерикальный воротник с длинными концами прямоугольной формы, который католическая церковь носила сотни лет.

Фото. Джейкоб Фердинанд Воет «Портрет джентльмена с кружевным воротником», ок. 1660 г.

Такие воротники могли быть относительно небольшими и мягкими, они шились из кружев или других тонких тканей. Но встречались и более громоздкие, плотные, которые шили из толстого сукна или плотного шелка и богато украшали кантом и вышивкой.

В России такие воротники появились после реформ Петра I и введения им в повседневный обиход европейского платья.

Фото. Джейкоб Фердинанд Воет «Мужской портрет», конец XVII в.

По мнению историков моды именно мягкие кружевные воротники «рабат» стали прообразом еще одной дожившей до наших дней модели воротника — жабо, которые блистали в мужской моде в XVIII веке. Слово «жабо» происходит от французского «jabot» — «птичий зоб». Сейчас это обычно отделка блузки, платья или мужской рубашки в виде оборки из ткани или кружев, спускающейся от горловины вниз по груди, а в прежние времена это была очень модная воротника. Впервые жабо появилось в европейском костюме в XVII веке, и очень быстро достигло необычайных размеров, пышности и белизны. Видимо соскучились мужчины по пышности и парадности Жабо обычно богато украшалось кружевами, его часто носили с шейным платком. Во второй половине XIX века жабо из мужской моды исчезло, а вот шейный платок остался — и именно он и играл роди воротника в мужском костюме на протяжении XVIII — XIX веков.

Фото. Pierre Mignard «Портрет французского маршала, возможно François‑Henri de Montmorency‑Bouteville, Duke of Luxembourg», ок. 1688 г.

А дальше грянула английская революция 1640 года. После нее королевский двор уже не играет первую роль, и мужская, а затем и женская мода создаются новым классом — буржуазией. И первое, что вышло из мужской моды — это то, что в прежние времена было предметом роскоши — воротник! Мужской костюм на несколько десятилетий теперь состоит из камзола (без воротника), жилета (без воротника), нижней рубашки (без воротника) и шейного платком-галстуком, который собственно и играет роль воротника.

Фото. Жан Валад «Портрет маркиза», конец XVIII в.

Именно в эти времена в мужском костюме появляется английский суконный фрак со стояче-отложным воротником, который так и называли — «английским», а позднее — и с отложным воротником и лацканами.

Фото. Давид Людерс «Лобанов-Ростовский Иван Иванович», 1758 г.

Мужскому костюму отныне свойственно стремление к простоте, преобладанию прямых элегантных линий. И теперь: форма и конструкция их воротников практически не менялась вплоть до наших дней. К концу XVIII века новый костюм всходит в обиход во Франции, а затем и в других европейских странах. Что примечательно, сам костюм менялся неоднократно, а вот тип воротника долгое время оставался прежним.

Фото. Томас Гейнсборо «Портрет Джозефа Райта из Дерби (Joseph Wright of Derby),1734-1797 гг.

В начале XIX века в мужскую моду входит галстук аскот. В отличие от привычного многим шейного платка, он выпускается из более тонкого тканого шелка. Вслед за ним появляется и воротник-аскот — небольшой воротник на стойке с загнутыми уголками, открывающий вид на красивый галстук.

Читайте также:  Термобелье носят под одеждой или нет

Но видимо комфорт и удобство — не в мужских привычках. В начале XIX века в моду возвращаются туго накрахмаленные воротники Их так и называли «фатермордер», от немецкого Vatermörder — «отцеубийца». Якобы когда вернувшийся домой после долгой разлуки сын бросился обнимать отца, острый конец такого воротника попал последнему в глаз, отчего тот вскорости скончался. Хотя бытуем мнение, что своё название воротник мог также получить за свои «смертельные» неудобство и тесноту. Но ношение такого воротника имело смысл: его обладатель словно демонстрировал, что ему нет нужды работать физически. Обычно такой воротник подвязывался чёрным или белым шейным платком.

Фото. Бенуа-Шарль Митуар «Портрет графа Л. С. Потоцкого» (1820-е годы).

Воротник-отцеубийца появился в XIX веке и особенную популярность получил в эпохи ампир, бидермайер и домартовский период (ок. 1815—1848). Наиболее высокого размера воротники достигли в 1820—1830-е годы. Рубашки с мягким отложным воротом мужчины носили тогда лишь в неофициальной обстановке.

Фото. Антоний Бродовский «Портрет Игнация Носаржевского», 1813 г., Национальный музей в Варшаве.

Но у воротника-стойки есть один крупный недостаток — его нужно жестко крахмалить. И вот тут в мужскую моду вмешалась женщина — некая Ханна Монтегю из штата Нью-Йорк в 1827 году вместо того, чтобы стирать и крахмалить рубашку мужа целиком, сняла с нее воротник, постирала его отдельно, а затем пришила обратно. Так современный мир снов вернулся к съемным воротникам. О находчивой американке узнал преподобный Эбенизар Браун, городской бизнесмен, который открыл в г. Трое производство съемных воротников и рубашек к ним.

Фото. Реклама съемных воротничков в г. Трое (США).

Такие рубашки очень быстро приобрели популярность — стало очевидным преимущество возможности накрахмаливать только воротники и манжеты у рубашки, тогда как она сама могла оставаться мягкой и приятной в носке. Кроме того, можно было к одной сорочке купить воротники разных форм, чем создавалась иллюзия обилия рубашек в гардеробе джентльмена.

Фото. Производство съемных воротничков в г. Трое (США).

Так началась эра съемных воротников. Особенно понравилось это изобретение военным портным. Съемные воротники, как часть армейского обмундирования были приняты во многих странах и долгое время оставались таковыми. К 1897 году было уже налажено массовое производство воротничков — двадцать пять изготовителей производили в общей сложности восемь миллионов дюжин воротников в год. Льняные воротники быстро стали символом положения в обществе растущего класса конторских служащих (которых с тех пор так и прозвали «белые воротнички»). К рубежу веков почти каждый человек в Америке имел крахмальный съемный воротничок. Самыми популярными были: отложной на стойке (со сгибом), воротник — стойка, отложной, похожий на современный и фрачный (стойка с отвернутыми уголками).

Фото. Реклама целлулоидных воротничков.
Фото. Реклама целлулоидных воротничков.

Сначала их крахмалили — вот где пригодились традиции воротников-рафов. Сперва при помощи крахмала, а позднее — и с помощью гуммиарабика — сока, выделяемого различными видами акаций, который был похож на клей. Это делало воротники из хлопка и льна жесткими, как железо, и давало красивый блеск. Но гладить такие вортники надо было специальными машинами, чтобы сохранилась выгнутая форма. И их отдавали, соответственно, в чистку в специальные цеха. И вот в 1870 году решили производить воротнички из целлулоида. Они были не дорогими, носились в пять раз дольше, чем бумажные воротники, легко чистились.

Пристегивались съемные воротнички к рубашкам с помощью специальных пуговок-запонок. Но и это не все. Для пристегивания воротника к сорочке пользовались специальными крючками, иначе было трудно воткнуть маленькую пуговку в жесткий, плотный воротник. Кстати, съемные воротнички носили не только с белыми рубашками, но и с набиравшими популярность в конце XIX века цветными, обычно это были однотонные цветные сорочки или в полоску.

Фото. Плюшар Е. А.(1809-1880) «Портрет К. К. Долголовой».

Что касается женской моды, и женщины, и модели воротников оказались вдали от революций. Все объяснялось просто — если костюмы для мужчин шили профессиональные портные, то женщины мастерили себе платья сами или приглашали для этого швей. Поэтому дамы продолжали носить полюбившиеся модели воротников, создавали на их основе новые (уже упомянутые здесь пелерины, а то и просто обшивали горловину платья куском кружева.

Фото. Тыранов Алексей Васильевич (1808-1859) «Женский портрет»

Очень популярны были воротники, напоминавшие по форме платки или палантины, которыми еще в XVII веке было принято прикрывать вырез на платье — фолете. Они в отличие от платков, прикреплялись к вороту. И конечно же ничего не скрывали!

Фото. Плюшар Е. А.(1809-1880) «Портрет актрисы Веры Самойловой».

Самые прогрессивные дамы конечно же следовали за мужски модой и носили английские воротники. А к XX веку и вовсе перешли на строгий английский костюм с лацканами и блузкой с воротником-стойкой в комплекте. Все просто — женщины перестали скрывать в стенах домов и усадеб, осваивали новые профессии — машинистки, телефонистки, секретаря и тоже приобщались к кланы «белых воротничков».

Фото. Открытка «Вестник моды. 1904-1906».

Однако есть в истории воротника еще одна яркая страница, где, кстати, не обошлось без женщины. В начале XX века на Бродвее с успехом шла постановка сказки Джеймса Барри «Питер Пэн». Исполняющая главную роль актриса Мод Адамс принимала деятельное участие в создании облика своего героя. Именно она придумала белый отложной воротничок, как деталь костюма «мальчика, который не хотел взрослеть». С ее легкой руки эти аксессуары стали главным «писком» тогдашней моды, причем особенно часто из использовали в отделке свадебных платьев. И хотя с 1920-х годов он в основном ассоциируется с детской одеждой, маленький круглый отложной воротничок снова вернулся в гардеробы модниц уже в наши дни.

Сегодня в мужской можно выделить три основных конструктивных модели воротника: рубачечный — отложной на стойке, отложной и стойка. Как правило меняются лишь длина и форма воротника — все помнят длинные уголки у рубашечных воротников 1960-1970-х годов, или маленькие воротнички на пуговках 1980-х. Женская мода в этом плане куда разнообразнее. И в современных моделях женских воротников можно легко угадать отголоски прошлого. Ведь в мире моды нет ничего вечного — все меняется.

Источник

Почему у вельмож XVI-XVII века такие «пышные» воротники?

Ничто так не передает атмосферу елизаветинской эпохи, как пышные, кружевные воротники на костюмах придворных модников. Люди в них, были больше похожи на инопланетян или на клоунов. Голова, визуально становилась меньше и, лежала, словно на тарелке. Откуда пошла такая странная мода?

Считается, что мода на ношение жестких, накрахмаленных воротников родилась в XV веке в Испании. По одной версии, изобретателями такого стиля стали испанские бандиты — «махо», щёголи из гетто, предпочитавшие яркие, вызывающие наряды. По другой версии, появление каркасных воротников было связано особым отношением к реконкисте, сложивший военный стиль моды. Другими словами, испанский каркасный костюм, в купе с воротником, имитировал доспехи, придавал даже гражданской одежде вид военной брони. Во всяком случае, изначально воротник был скромного размера. Он полностью закрывал шею на манер современной водолазки, только с петельной строчкой по краю. А вот к середине XVI века габариты постепенно начали увеличиваться. К тому же аксессуар стал не только мужским, но и женским.

Мужчинам, на взгляд современников, воротник акцентировал внимание на голове, придавал лицу значительности. Крутить головой с такой «махиной» было не просто, а потому и движения вельмож стали медленными и надменными. Этикет того времени также предусматривал, как сказали бы сегодня «покерфейс» — ничего не выражающее каменное лицо.

К слову в XVII веке существовала поговорка:

«У испанского дворянина не может быть ничего, но накрахмаленный воротник он иметь обязан».

Отдельно стоит упомянуть женский костюм. Помимо широкого воротника они носили платья с металлическим корсетом и каркасной юбкой, тоже из металлических обручей. Это те самые знаменитые платья с невероятно тонкой талией и огромным куполом у ног. Тут всё проще. Помимо того, что женщинам было нельзя показывать открытую шею и ноги, широкий воротник и юбка надежно держали на расстоянии всех мужчин.

Через Испанию мода на юбки и воротники распространились по Европе. В каждой стране называли воротник по-разному — брыжа (франц), горгер (исп.), крозе (немец.), фреза (англ.) и т.д.

Российская империя

Распространению в России горгер обязан Петру I, который активно внедрял европейские привычки на Руси.

К тому моменту воротники достигли таких размеров, что на их изготовление уходило по несколько локтей тонкого полотна. Иногда ткань располагалась вокруг шеи в два и даже в три яруса. По внешнему краю воротник обшивали тонкой золотой нитью и могли придать ему форму зубчиков, на которые нашивались кружева. Стоила такая конструкция дороже целого платья. На изготовление горгера мог уходить целый месяц, ведь сшить его мало, нужно еще подготовить каркас, придать форму, накрахмалить, красиво расшить и т.д.

Надеть его тоже было непросто. Аристократу помогали сразу три слуги: двое держали воротник, а третий, вооруженный гофрировальными щипцами, выравнивал помятые складки.

При Елизавете Петровне горгеры стали одевать не только на праздники, но и в повседневной жизни. В двадцатые годы XVIII века брыжи становятся даже частью военной формы высших военных чинов.

К XIX веку горгеры были вытеснены воротниками жабо. Жабо – это нечто среднее между детским слюнявчиком и галстуком.

Любопытные факты

Горгеры существуют и сегодня. Наверное, Вы видели своеобразную тарелку, которую надевают на головы животных, чтобы они себя не чесали и не вылизывали. Вот эта конструкция называется елизаветинский воротник или просто Е-воротник.

Источник

Почему вет. воротник называют елизаветинским и еще 5 любопытных фактов из истории моды

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Факт 1: Воротники для животных появились благодаря «елизаветинским» воротникам

В XVI веке, во времена правления Елизаветы I, в моду вошли воротники, которым дали любопытной название – «голова на тарелке». Самое интересное, что изначально тренд таким не был, он трансформировался год от года. Все начиналось с модных воротничков белья, выглядывающих из-под платья, которые пришли из Испании. Чуть позже они начали расти, в прямом смысле этого слова. Удерживать их форму было все сложнее, поэтому портнихи стали использовать для этих целей крахмал, каркасы и многослойность. Отсюда и гордая, даже высокомерная посадка головы знатных особ – возможно, они и не хотели свысока смотреть на людей, но повернуть или опустить голову в таком воротнике было невероятно сложно.

В 60-х годах прошлого века ветеринар Фрэнк Л. Джонсон обратил внимание на этот тренд и подумал, что он может стать отличной основой для создания защитных воротников для животных. Так и появилось медицинское приспособление для собак и кошек в виде усеченного конуса, которое чаще всего используется в послеоперационный период, чтобы животное не вылизывало раны на теле. Интересно, что ветеринар назвал воротники «елизаветинскими», и врачи до сих пор используют этот термин.

Факт 2: Парики использовали, чтобы скрыть последствия сифилиса

В XVI–XVII веках всю Европу поглотила эпидемия сифилиса. Большинство людей считали, что болезнь привезли матросы с кораблей Колумба из Нового Света, которые заразились от коренных жителей Гаити. Как бы то ни было, число заболевших росло не по дням, а по часам, а последствия эпидемии стали плачевными. Одним из признаков хронического сифилиса считалось облысение, поэтому популярность длинных волос, усов и бороды возросла в разы. Если человек был лысым, его автоматически считали жертвой сифилиса и обходили стороной. Были и те, у кого волосы плохо росли с детства, однако из-за эпидемии им также приходилось скрывать свою настоящую прическу от посторонних глаз. Так появились парики – отличное средство, чтобы скрыть последствия и признаки болезни.

Читайте также:  Плавание оборотов гольф 4

Однако в моду их ввел король Франции Людовик XIV. Причина такой любви к парикам была проста – правитель начал очень рано лысеть, как и его брат Чарльз II. Была ли потеря волос последствием сифилиса или нет, доподлинно неизвестно, однако парикмахеры всеми силами старались спасти имидж королей, а потому посоветовали им носить парики. Их примеру последовала придворная знать, и вскоре данный аксессуар стал символом благосостояния. Парики стояли недешево, как, впрочем, и средства по уходу за ними (пудра, духи). Только в XVIII веке они покинули модный Олимп, уступив свое место натуральным волосам.

Факт 3: Египтянки носили на голове масляные конусы, чтобы увлажнять волосы и тело

Египет является создателем многих современных процедур по уходу за собой. Так, например, здесь придумали принцип холодной завивки волос, а также изобрели первые духи. Очень популярными среди египтянок были и ароматические масла, которые служили питательным средством для тела и волос. Местные модницы даже создали специальный конус из ароматического воска, который они носили на голове. Наверняка, многие читатели сейчас удивленно приподняли бровь, ведь смысл подобного изобретения не совсем понятен. Дело в том, что на солнце воск начинал таять, постепенно покрывая тело и волосы девушек ароматной пленкой. Из соображений гигиены египтянкам приходилось состригать волосы и носить парики, форма которых была различной – в зависимости от случая.

Факт 4: Акцент на мужских половых органах

Самым экстравагантным предметом мужского костюма ранее считался гульфик – прорезь или застегиваемый клапан в передней части брюк либо нижнего белья. Изначально он появился в качестве части рыцарских доспехов. Его главной целью было уберечь мужское достоинство от повреждений во время турниров. Он представлял собой мешочек из металлической сетки и изготавливался по принципу кольчуги. Через некоторое время гульфик начали выковывать из целого куска металла, а еще позже он превратился в железный колпак, который надевался прямо на гениталии.

Но гульфик недолго оставался отличительной чертой рыцарских доспехов – в скором времени на него обратила внимание знать. Причиной, по которой эта деталь перекочевала в мужской гардероб, стала неподобающая длина дублета. Изначально эта верхняя одежда, плотно прилегающая к телу, доставала до середины бедра. Потом она стала укорачиваться, из-за чего все выступающие части мужского тела выставлялись на всеобщее обозрение. Церковнослужители протестовали против такого откровенного внешнего вида, и знатные особы приняли решение адаптировать гульфик под свои костюмы. Так он стал модным аксессуаром, призванным не только прикрывать мужские гениталии, но и делать акцент на их величине. Однако, когда к власти пришла Елизавета I, она приказала избавиться от гульфика, так как подобная демонстрация мужской силы пришлась ей не по вкусу.

Факт 5: Модницы XVIII века спали в креслах из-за высоких причесок

До 70-х годов XVIII века девушки предпочитали носить скромные прически, названия которых говорили сами за себя: «неженка», «тайна», «бабочка». Однако, когда фавориткой Людовика XV стала Мари-Жанетта Бекю, графиня Дюбарри, мода резко изменилась. Знатные дамы стали появляться в обществе с высокими и вычурными прическами, которые изображали пейзажи, крепости, мельницы, эпизоды охоты. Парикмахеры превратились в настоящих художников, а их холстом стали волосы. Чуть позже шевелюру начали украшать драгоценностями. Однако, стилисты XVIII века не были знакомы с чувством меры, а потому бывали случаи, когда вес головы знатной дамы из-за обилия драгоценных камней на ней превышал вес всего тела.

Возможно, эти прически и являлись настоящими произведениями искусства, однако ухаживать за ними было невероятно сложно. Действительно, о каком мытье головы может идти речь, когда в твоих волосах куча перьев или цветы в настоящей вазе? Учитывая тот факт, что на создание подобных конструкций требовалось много часов упорной и долгой работы, девушки причесывались всего один-два раза в неделю. Чтобы не испортить прическу, знатные дамы спали в кресле либо использовали специальные, обтянутые шелком подставки-подголовники, которые позволяли держать голову на весу.

А вы знали? В этот же период в моду вошли тонкие трости. Дело в том, что прически чудовищных размеров выполняли функцию противовеса не менее огромной юбки. Также обязательной деталью образа служили высокие каблуки. Чтобы удержать равновесии и без проблем передвигаться по городу или саду, знатные дамы стали использовать трости, опираясь на них во время ходьбы.

Факт 6: Ручных животных использовали как защиту от блох

Интересно, какая реакция была бы у любительниц «карманных» собачек, если бы они узнали, что несколько веков назад мода на ручных животных распространилась из-за паразитов? Дело в том, что в Средние века блохи и вши были практически «членами семьи». Знатные дамы полагали, что если будут носить с собой собак, кошек или горностаев, чья температура тела выше, чем у человека, то паразиты выберут своим домом именно животных. К тому же, существовало мнение, что насекомым больше понравится мех зверей, а не волосы.

У домашних питомцев было еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после ужина или сказать, что неприятных запах исходит именно от животного (хотя на самом деле, «аромат» источало тело знатной дамы, которая не могла перебить его даже большим количеством духов).

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник