Меню

Карбюратор гольф не едет



Гольф 2 карбюратор дергается на ходу

Карбюратор 2Е2 (Дергаемся при разгоне)

Очень долго мучился с предметом, теперь хочу поделиться опытом.
Важно . — не доводите дело до той стадии, когда одновременно существует несколько проблем. Что-то не работает или работает не так — исправляйте сразу. Если несколько проблем сойдутся в одном месте — найти проблему и исправить будет труднее.
Итак, проблема — дерганье при разгоне.
Где искать:
1. Воздушный фильтр. Меняйте своевременно. При возникновении проблемы поменяйте сразу, 1-5 баксов — и вы исключили возможный источник. Обидно будет перетрясти весь автомобиль и после уймы потраченных трудов, времени и денег узнать, что дело было в фильтре.
2. Карбюратор в целом. Во-первых желательно помыть. Во-вторых, покупаем ремкомплект (я брал на Б.Семеновской в Акадии за 300 р. итальянский). При покупке желательно иметь представление о размере комплектующих, они подбирают по каталогу, однако в моем случае с первого раза не подошел, шток мембраны ускорительного насоса оказался короче.
— Заменил мембрану экономайзера мощностных режимов (иногда называют экономайзером принудительного холостого хода). После этого стал ровнее двигаться на нижнах передачах при сбросе газа.
— Заменил мембрану ускорительного насоса (пришлось делать отдельно, т.к. из первого ремкомплекта не подошла). Проблема решилась (перечисляю проблемы не по порядку, до этого момента я уже много чего перепробовал). Старая мембрана съежилась и полезный ход штока уменьшился, таким образом ускорительный насос работал только в начале хода педали, дальше мембраны уже не хватает и насос не работает. Кроме того, на старой мембране по окружности образовалась трещина, грозившая в один прекрасный момент прорваться и вылить порцию бензина на горячий коллектор, последствия я думаю, понятны. Обе мембраны менял не снимая карбюратор. Крышка экономайзера замечательно снимается при помощи крестовой отвертки, ускорительный насос разбирал со снятым воздушным фильтром. Снял вакуумные шланги с Pulldown’а, взял вороток на 1/2″ и на него насадил крестовую биту через переходник. Все четыре винта открутились на ура, заменил мембрану, закрутил назад. Все заняло минут пятнадцать вместе с поисками упавшей пружинки (она выскакивает если неосторожно снимать крышку с рычажком) .
— Неплохо также промыть карбюратор. Поскольку я в своей жизни с автомобилями дело имел исключительно мало, пришлось искать карбюраторщика. Надо сказать, их становится все меньше прямо на глазах, а те, что остались предпочитают заниматься девяточными и шарахаются от Пирбургов с их прогревочными автоматами как черт от ладана. Однако, одного нашел, его было достаточно, чтобы промыть девайс (был жутко грязный, два флакона промывки ABRO ушло), поставить на место и отрегулировать, я же в процессе наблюдения получил общее представление об устройстве карба и о его сборке-разборке. Вывод такой: вменяемый человек с головой и руками вполне в состоянии разобрать и собрать девайс, однако отрегулировать несколько сложнее, поэтому если нет времени мучаться, лучше первый раз взглянуть как это делают другие, всего 20-30 гринов за науку не жалко Ускорительный насос не разбирали, т.к. в тот момент ремкомплекта не было под рукой. Видимо товарищ хотел от меня побыстрее отделаться, т.к. сказал что это можно потом поменять и что ускорительный в удовлетворительном состоянии. А я дурак поверил… Зато после промывки карба стабилизировался холостой ход.
Быть может не так и плохо, что я не сразу добрался до причины, за время моих мучений удалось отловить несколько попутных глюков. А именно:
2. Вакуум-корректор угла опережения зажигания, он же вакуумник. Находится на трамблере (он же распределитель, он же дистрибутор) сбоку. К нему идет вакуумная трубка. Внутри — мембрана. В зависимости от разрежения мембрана тянет шток, который идет внутрь трамблера и изменяет угол опережения. Проверка: на заглушенном двигателе снимаем вакуумный патрубок с клапана, который находится между впускным коллектором и усилителем тормозов. Втягиваем воздух (при помощи вакуумного насоса или легких если насоса нет ). Если воздух беспрепятственно втягивается или если при закрытом патрубке мембрана возвращается на место — вакуумник надо менять. Можно при помощи молотка, лома и некоторого количества некоей матери переделать вакуумник от ТАЗа (50-100р), там различается длина штока, однако это ИМХО только на время. Не покупайте китайский, от нагрева и попадания всякой автохрени подыхает уже на второй день. На разборке в Королеве мне всучили «оригинальный» за 700 р. Пока работает (тьфу-тьфу). После замены стоит проверить угол опережения зажигания. Берем стробоскоп (не жадничаем, купили же вакуумник за 700р, пожертвуем 200-300 на стробоскоп, пригодится, вдруг когда-нибудь при замене ремня ГРМ собьем; желающие поработать руками могут собрать самостоятельно — девайс простой до безобразия; я покупал то ли за 250, то ли за 350 в Балашихе). В моем случае стробоскоп был с тремя выводами, один — на массу, один — на катушку, и сенсор — вешается на провод зажигания, идущий к 1-му цилиндру. В зависимости от конструкции стробоскопа способ подключения может отличаться, в инструкции все написано. Для доступа к метке выворачивается пластмассовая пробка справа от двигателя. Для начала лучше на заглушенном двигателе определиться с тем, что мы ищем. Проворачиваем коленвал (на нейтрали при помощи двенадцатигранника у шкива клиновидного ремня, либо на четвертой-пятой передаче путем передвигания автомобиля). Метка — большая треугольная зарубка глубиной почти сантиметр и столько же в ширину, не заметить невозможно. Ставим на нейтраль, заводим двигатель. Снимаем патрубок с вакуумника, затыкаем или зажимаем, чтобы не было подсоса воздуха. Включаем стробоскоп и направляем мерцающий луч света на отверстие (если стробоскоп не самый дешевый, луч достаточно сильный). Должна создаться иллюзия, что метка на маховике остановилась напротив метки на корпусе (или рядом — угол должен быть указан в книжке по машине). Если хотите установить точно, узаете размер маховика для вашего двигателя и вычисляете, на сколько должна сместиться метка (длину окружности маховика делим на 360 градусов и умножаем на нужный угол в градусах). Изменяем угол опережения вращением трамблера (он прижат к двигателю болтом, ослабляем болт, крутим трамблер, не забываем закрутить болт обратно). На какой угол повернем трамблер — на столько же изменится угол опережения. Просим помощника нажать газ, при этом метка должна сместиться (это работает центробежный корректор в трамблере). Отпускаем газ, возвращаем на место вакуумный патрубок — метка тоже должна сместиться (это уже работает вакуумник).
3. Попутно проверяем высоковольтные провода и свечи. В темноте если открыть капот, будет видно искрящие провода, такие надо сразу менять.
4. Проверяем вакуумные патрубки. Вакуумная система должна быть герметична. К сожалению немецких патрубков не нашел, пришлось довольствоваться девяточными — но они долго не живут, даже если не порвутся, теряют жесткость и сминаются вакуумом. У меня глюк нашелся между коллектором и клапаном. Там в оригинале стоит жесткий пластиковый патрубок, у меня он был заменен на кусок резинового патрубка. От времени и бензина, попадающего из коллектора он стал мягким и с месте сгиба периодически зажимался, в результате плохо работал вакуумный усилитель тормозов.
5. Еще один источник глюков — бензонасос и отстойник. Проверка: Снимаем бензиновый шланг с карба, подставляем баночку, крутим двигатель. Я двигатель завел, он некоторое время работал (в карбе остается сколько-то бензина). Даже на холостых струя бензина ровная и без рывков. Не надо этого делать на горячем двигателе, бензин, он того… горючий. Если течет плохо, возвращаем шланг на место и проверяем как качает сам насос. Если насос качает нормально, меняем отстойник (около 500р Febi), если не тянет сам насос — меняем насос (чуть дороже). Я не менял, у меня было все в порядке. Менять «на всякий случай» я не стал, уже было пару раз такое, заменил деталь, вроде работает, а потом через некоторое время глюки лезут, и оказывается, что китайцы умеют делать только джинсы и магнитофоны, а запчасти у них не очень…
Вроде все. Если что не так — поправьте. Может кому-нибудь пригодится.

Читайте также:  Толстовка кенгуру с капюшоном черная

3.5 Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Читайте также:  Как вязать воротники кардигана спицами

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Двигатель работает рывками гольф 2

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Тупит и дергается на разгоне

#1 bir

Такая вот фигня. Golf 2,1989 года рождения, двигатель RP.

При ускорении — начинает тупить, дергаться и нифига не едет. Проявляется на 2, 3, 4, 5 передачах при оборотах начиная с 2000, если начать, скажем так, «суровое» ускорение. Если разгоняться «в час по чайной ложке» — нормально. В установившемся режиме — нормально. При прогазовывании на нейтралке — без особенностей.

1. Просмотрелось все на предмет негерметичностей и подсасывания воздуха — не обнаружено.
2. Отрегулировано зажигание (было немного сбито) — не помогло, симптомы прежние.
3. Поменян бензонасос (т.к. уже начинал умирать), вымыто много говнища с сетки — симптомы прежние.
4. Все расходники (фильтры и т.п.) — менялись совсем недавно.

Что планирую сделать:

1. Посмотреть, в каком состоянии свечи, и при необходимости заменить.
2. Побить в бубен и помолиться Ктулху.

1. Зимой, при температуре двигателя примерно от +30 до +70 — плавали обороты холостого хода, амплитуда от 400 до 1300, периодичность — 2-3 секунды. Сейчас вроде не появляется, но какое-то малюсенькое «покачивание» чувствуется.

2. После регулировки зажигания в п. 2 (проводилось на горячем двигателе), заехал на шиномонтаж, сменил колеса, машина стояла минут 40-60 времени. Завелся — температура 50-55 градусов, на холостом ходу обороты около 400, но вроде работает. Кое-как выехал, заглушил, пошел пожаловался мастеру — завелся, обороты норма, 850-900.. Больше не проявлялось пока. Х.з., что это было.

Внимание, вопрос: что имеет смысл проверить и починить.

[Golf 2, 1.3 HK] помогите вылечить дерганье на оборотах

#1 mdomansky

Golf 2, 84г, мотор 1.3 НК, трамблер поставлен бесконтактный от восьмерки.

Неделю назад стал ездить, а он дергает. Такое ощущение, что он захлебывается (или голодает), когда обороты вырастают. На холостых и низах едет нормально на всех передачах (иногда подергивает), а если начинаешь разгоняться, то начинает сильно дергать.

Сперва подумал, что свечи. Выкрутил, все свечи с черной копотью, но без нагара, масла или другой дряни. Все одинаковые, вроде работают.

Трубы отвода выхлопа от цилиндров греются все более-менее равномерно.

ВВ провода в темноте не светятся.

Сейчас пиняю на топливную систему, но я не спец. Дайте совет, пожалуйста.

#2 Магик 3

Похоже переобогащенная смесь. хотя если пропуски зажигания будут, тоже будет черная копоть. воздушный фильтр выбейте от пыли, может за лето забился.

Еще. если рывки резкие — то виновато зажигание, если более плавные — то карбюратор.

Сообщение отредактировал Магик 3: 24 September 2014 — 21:23 PM

#3 VLADIMIR_RND

Магик 3 правильно сказал, резкое дергание чаще из-за глюков зажигания.

У меня подобное было когда умирала катушка зажигания. Вынь из тамблера ВВ провод от КЗ, зафиксируй его так, что бы зазор между его контактом и кузовом был примерно 10мм, покрути стартером. Искра при этом должна проскакивать жирная с хорошим треском. Если ее нет, или она худая — меняй катушку.

Читайте также:  Что такое брюки чинос зимние

Далее смотри крышку трамблера, в частности целостность угольной щетки по центру. Помыть и почистить его не помешает. Можно поменять.

Затем бегунок. В нем стоит резистор, который с хорошей КЗ в отечественных говнотрамблерах просто выгарает. Сам два резюка спалил, в итоге плюнул и на сгоревшем намотал нихромовую проволоку и в термойсадку его (типа воссановил).

Если в ВВ проводах уверен, значит вроде все. Слышал про глюки датчика холла (карбюраторщик рассказывал), но не сталкивался. Низковольтные провода/разьемы можно тоже просмотреть, подергать, мож закисли, подломились.

Дальше карб рыть.

#4 Romanzz

вакуумкорректор попробуй заглушить шланг, и прокатись

#5 VLADIMIR_RND

Зачем глушить, можно просто проверить, создав разряжение ртом, ну или на худой конец вакуумным насосом. Мембрана пробита — меняем. Также шланг от него к карбу проверить. Но мне кажется симптомы не те, хотя точно не помню, давно мембрану не пробивало. ХХ завалился бы полюбому.

И кстати вопросик: ТАЗо зажигание было поставленно и начались проблемы, или авто уже было с ним и просто после простоя начали ездить.

#6 Vladimir_VS

Первое что и самое простое, проверь угол опережения зажигания, потому что когда ты перекинул родной трамблер на колхоз, все изменилось в миг! И настраивать надо правильно. Если что в личку скажу как настроить

#7 Grosseshlange

C высоковольтными проводами осторожнее — коммутатор спалишь. Смотри экономайзер в карбюраторе из-за него переобогащение может быть. Но, как правило, это влияет на холостые и иногда на детонацию при наборе оборотов. Обязательно проверь угол зажигания по правилам. Для HK — 7 градусов при отключенном вакуум-корректоре. Заодно, при подключенном вакуум-корректоре посмотришь динамику его работы при прогазовке. Для всего этого нужен стробоскоп. Я брал где-то за 250-300 руб. Экономайзер подходит от шкоды фелиции 89г. (вроде-бы).

#8 mdomansky

Похоже переобогащенная смесь. хотя если пропуски зажигания будут, тоже будет черная копоть. воздушный фильтр выбейте от пыли, может за лето забился.

Еще. если рывки резкие — то виновато зажигание, если более плавные — то карбюратор.

Черной копоти нет.

Воздушный фильтр выбивал, чистый.

А рывки наверное резкие, хотя нет с чем сравнивать. Рывки такие, что машина иногда немного клюет носом.

Магик 3 правильно сказал, резкое дергание чаще из-за глюков зажигания.

У меня подобное было когда умирала катушка зажигания. Вынь из тамблера ВВ провод от КЗ, зафиксируй его так, что бы зазор между его контактом и кузовом был примерно 10мм, покрути стартером. Искра при этом должна проскакивать жирная с хорошим треском. Если ее нет, или она худая — меняй катушку.

Далее смотри крышку трамблера, в частности целостность угольной щетки по центру. Помыть и почистить его не помешает. Можно поменять.

Затем бегунок. В нем стоит резистор, который с хорошей КЗ в отечественных говнотрамблерах просто выгарает. Сам два резюка спалил, в итоге плюнул и на сгоревшем намотал нихромовую проволоку и в термойсадку его (типа воссановил).

Если в ВВ проводах уверен, значит вроде все. Слышал про глюки датчика холла (карбюраторщик рассказывал), но не сталкивался. Низковольтные провода/разьемы можно тоже просмотреть, подергать, мож закисли, подломились.

Дальше карб рыть.

Владимир, искру проверю, отпишусь. Остальное насчет бегунка — трамблер бесконтактный от восьмерки, в нем же нет бегунка. Или?

вакуумкорректор попробуй заглушить шланг, и прокатись

Посмотрел в гугле что это такое, пойду сделаю. Отпишусь

Зачем глушить, можно просто проверить, создав разряжение ртом, ну или на худой конец вакуумным насосом. Мембрана пробита — меняем. Также шланг от него к карбу проверить. Но мне кажется симптомы не те, хотя точно не помню, давно мембрану не пробивало. ХХ завалился бы полюбому.

И кстати вопросик: ТАЗо зажигание было поставленно и начались проблемы, или авто уже было с ним и просто после простоя начали ездить.

Тазовское зажигание было поставлено и было хорошо. Машину взял уже с глюками, до меня она стояла без дела.

C высоковольтными проводами осторожнее — коммутатор спалишь. Смотри экономайзер в карбюраторе из-за него переобогащение может быть. Но, как правило, это влияет на холостые и иногда на детонацию при наборе оборотов. Обязательно проверь угол зажигания по правилам. Для HK — 7 градусов при отключенном вакуум-корректоре. Заодно, при подключенном вакуум-корректоре посмотришь динамику его работы при прогазовке. Для всего этого нужен стробоскоп. Я брал где-то за 250-300 руб. Экономайзер подходит от шкоды фелиции 89г. (вроде-бы).

Как не спалить коммутатор? Что не надо делать?

Симптомы:

  • Заводится на холодную легко, если подержать газ 1-2 минуты, то потом машина держит обороты. Если газ не держать, то глохнет.
  • Когда еду и начинает дергаться — выжимаю сцепление, мотор набирает обороты и дерганий не слышу (хотя может просто в салоне на ходу не слышно).
  • На холостых оборотах мотор работает ровно

PS: спасибо за помощь, не думал, что такая живая публика на форуме будет ))

Сообщение отредактировал mdomansky: 25 September 2014 — 21:01 PM

Источник