Меню

Какое сцепление ставить гольф 4



Фотоотчет Замена сцепления на Фольксваген Гольф 4, двигатель AKL

Поделюсь опытом замены сцепы на двигателе AKL, коробка типа 02К(DUU,DUW и т.п)в гараже без ямы. Качество фоток не ахти,но уж какое есть.
Снимаем аккумулятор.
Снимаем верхние декоративные кожухи,зашиту картера если есть,капот полностью можно не снимать,а просто снять с петель и не отсоединяя шланга положить его на лобовое на ветошь,это для того чтобы удобнее подцепить коробку талью

также нужно поднять машину настолько чтобы хватило места вытащить коробку из-под неё,колёса можно не снимать,хотя для удобства левое можно и снять и подвязать отпустив внизу крепления переднюю часть локера чтоб не мешал.
Снимаем корпус воздушного фильтра,отсоединив эл.разъём и сняв хомут шланга

и открутив 2 диагональных болта

сняв разъём лягушки начинаем снимать устройство переключения передач,отсоединив шарнирный разъём и поддев отвёрткой стопорную шайбу,там будет видно её под шлангом

теперь надо снять промежуточный рычаг с оси на консоли и повернув его снять со штока переключения,сам шток(зелёная стрелка)можно больше не трогать

отсоединяем 2 соединительные тяги

тягу селектора выбора передач

и теперь открутив 2 болта снимаем консоль с тягами

откручиваем 2 болта,снимаем рабочий цилиндр и подвязываем его в стороне чтобы не мешал(на фото он уже снят)не нажимать на педаль

снимаем пластиковый держатель проводки в районе стартера с салазок

разъединяем пару эл. разъёмов,откручиваем болты стартера и снимаем его
там же рядом откручиваем гайку провода массы

можно сразу,чтобы не забыть отсоединить с обратной стороны коробки,рядом с правым фланцем шруса один из болтов крепления коробки и маленький кожух маховика,также отсоединяем внизу коробки разъём с датчика скорости и отсоединяем гидрошланг рулевого усилителя подвязав его в стороне.Также снимаем или отводим в сторону если что-то ещё осталось,что может мешаться.
Вывернув колёса влево до упора,отсоединяем от фланцев и подвязываем повыше ШРУСЫ.
Теперь когда всё снято и отсоединено,подводим подкаткой домкрат под поддон двигателя примерно под середину и через деревянную проставку немного приподымаем его,чтобы снять напряжение с подушек. Откручиваем полностью и снимаем заднюю опору снизу

обхватываем по диагонали коробку крепкой стропой и цепляем к крюку тали примерно таким образом(возможны варианты,сама коробка уж не ахти какая тяжёлая,около 30кг.)

чуть даём натяжку вверх,убираем домкрат и на его место подкладываем деревянные плашки,с той лишь разницей,что разместить их теперь надо как можно ближе к краю поддона со стороны коробки,масса двигателя ляжет на них.
Снимаем левую опору-кронштейн,открутив 5 болтов(ключи 16 и 18)

опускаем талью коробку и двигатель на плашки под поддоном двигателя,т.о. чтобы они были чуть наклонены вниз в сторону левого колеса(близится кульминация)
Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю сверху и снизу

и осторожно отжимаем её от двигателя выводя из зацепления шлицы первичного вала

и опускаем вниз,смотрим на неё и не верим,что это можно сделать одному

Ельза рекомендует отсоединять выхлопную,я обошёлся без этого. Да и вообще,снятие в гаражных условиях это всегда импровизация и возможные танцы с бубном. Главное не спешить.
Дальше всё просто. 12-ти гранным ключом на 9 откручиваем равномерно 9 болтов крепящих маховик застопорив его при помощи одного из болтов крепления и монтажки

поддев пружину снимаем нажимную пластину и за ней откручиваем 6 болтов

снимаем корзину,запомнив как стоит фигурная пластинка

Дефектуем детали,заменяем и собираем всё в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки и сборки согласно мануала.

Источник

Volkswagen Golf Biker on board › Logbook › Опыт снятия/установки коробки DUW и замены сцепления на 1.4 AHW

На 180 000 км пробега стал замечать букс сцепления в моменты высокой нагрузки (выезд из гаража, переезд бордюра и т.п.). При таком пробеге сразу пришла мысль о замене сцепления. Хорошей толковой информации с фото отчетами в мануалах и интернете достаточно. Я поделюсь с Вами всей полезной инфой, которую нашел. В своей же заметке хочу поделиться личным опытом, кое-какими лайфхаками самостоятельного снятия/установки коробки DUW, замене всех сальников, втулочек и т.д, замене сцепления на двигателе 1.4 AHW. Попутно, проводя время в ожидании запчастей, были почищены сепаратор, дроссельная заслонка, трубка EGR, смазана планетарка стартера, перебран механизм переключения передач и еще куча всякой мелочи.

Статью буду по чуть-чуть дописывать, так что, кому интересно отслеживайте изменения) Букв больше чем фото, руки грязные да и процесс увлекательный — не до фоток)

Теперь по порядку.

1. Снятие коробки.
Все работы проводились в гараже с ямой.
Во многих фотоотчетах рекомендуется вывешивать коробку таким образом:

Если у Вас нет времени или возможности мастерить такой девайс, то вполне достаточно иметь регулируемую подпорку (или набор досок) и гидравлический домкрат для упора двигателя и коробки снизу. Не забывайте подкладывать деревянные проставки под металлические упоры и головку домкрата. Однако, при таком подходе без дополнительной пары рук при снятии коробки не обойтись.

Далее я действовал по этому отчету: vwts.ru/forum/60689

Т.к. приводы от фланцев я откручивал в гордом одиночестве, а задняя передача не удерживала приводы в неподвижном состоянии, то пришлось прибегнуть к помощи деревянного бруска около 50 см, который зажимал тормоз и упирался в сиденье, сдвинутое назад до конца. Чтобы их открутить пришлось попрыгать в яму/ из ямы, но куда деваться)

Многогранные болты торкс на фланцах (биту для них ищите заранее, она указана в мануале) чаще всего забиты грязью. В результате бита на влазит до конца и есть риск свернуть внутренние грани при отвинчивании. Я использовал карбоклинер, который под давлением легко удалял грязь из головки болта.

Если вы заранее решили менять сальники дифференциала (сальники фланцев ШРУС), то лучше сразу открутите фланцы, предварительно слив масло из КПП. Это ОЧЕНЬ облегчит жизнь при снятии коробки, т.к. фланцы упираются в подрамник при снятии. Заранее берегите бронзовые колечки на фланцах, вдруг они у Вас целые;)

Читайте также:  Какая длина рукава у джемпера

Обязательно открутите от КПП механизм переключения передач, даже если Вам кажется, что он не будет мешать. Будет! Мне показалось, что стоило доброго часа работы.

При непосредственном стягивании КПП с маховика следите, чтобы коробка не повисла на штоке и не согнула его (если вы не собираетесь его менять), хотя при этом также идет ненужная нагрузка на бронзовую втулку внутри вала КПП. У меня шток вылез, т.к. я случайно нажал на рычаг выключения сцепления рукой при снятии.

Со стороны двигателя в КПП вкручены 2 болта. Как оказалось один из них, нижний, держит маленький металлический лепесток защиты (пыльника) картера сцепления. Запомните как он стоял или вообще не откручивайте, а просто разсоедините его и защиту, остающуюся под маховиком.

2. Замена сальников, втулки штока сцепления, подшипника вала переключения передач.

Рекомендую все таки поменять все сальники, т.к. снятие коробки того стоит)

сальник первичного вала — VAG 020311113B
сальник штока выбора передач — VAG 020301227D — рекомендую заказать сразу 2))
подшипник штока выбора передач — VAG 020311648
сальник ШРУС — VAG 020301189T — 2 штуки
сальник штока сцепления — VAG 020311108A — установлен внутри первичного вала
втулка выжимного подшипника — VAG 020311107D — установлена внутри первичного вала под сальником.
сальник вала выжима сцепления — VAG 02K301733A
коническое бронзовое кольцо фланца — VAG 020409374 — 2 шт. — при необходимости.

При запрессовке не забывайте слегка смазывать сальники и посадочные места трансмиссионным маслом.

Замена сальника первичного вала КПП и сальника штока сцепления (внутри первичного вала КПП) проста и не затейлива. При замене сальника первичного вала обращайтесь полегче с отверткой, чтобы не повредить посадочное место из мягкого металла корпуса КПП. Лучше иметь каленую (негнущуюся) отвертку.

После снятия сальника штока, меняем бронзовую втулку штока. В инете инструкция по проверке люфта гласит: «Вытянуть шток на 3-4 см. из вала и покачать шток. Люфта быть не должно». Однако, авторы упускают важный нюанс, который я уяснил сам: при проверке люфта указанным образом необходимо рукой немного нагрузить шток через рычаг выключения сцепления так, чтобы второй конец штока оказался в выемке выжимного подшипника и не болтался. Тогда проверка люфта будет адекватной.
При замене втулки я руководствовался вот этим: vwts.ru/forum/112460 Спасибо автору за идею.

Резьба нарезается очень легко, главное ровно расположить метчик. Для выпрессовки идеально подходит длинный болт нижней опоры КПП.

Источник

Сцепление для Skoda Octavia, Volkswagen Bora Caddy Golf Jetta

Для автомобилей Skoda Octavia, Volkswagen Bora, Caddy, Golf, Jetta с ручной коробкой передач (МКПП) узел сцепления является компонентом, подверженным усиленному износу и замене. Это достаточно дорогостоящий узел, если Вам предстоит замена сцепления – перед покупкой стоит изучить этот материал чтобы сделать правильный выбор.

Производители

На нашем рынке присутствуют компоненты сцеплений следующих производителей:

  • ECCB, Китай;
  • Kamoka, Польша;
  • KM Germany, Германия;
  • Krafttech, Турция;
  • LUK, Германия; +
  • INA, Германия (вместе с LUK входит в состав Schaeffler Group, фактически – это тот же LUK);
  • MA-PA, Турция;
  • Nexus, Польша, торговая марка компании Intercars;
  • NK, Дания, торговая марка компании SBS;
  • Sachs, Германия; +
  • Sassone, Италия;
  • Starline, Чехия;
  • Statim, Польша;
  • Valeo, Франция +

Volkswagen Audi Group (VAG) является сборочным производством автомобилей, сцепления, как и другие запчасти, для своих автомобилей самостоятельно не производит. Компоненты системы сцепления для нее изготавливают на заводах Sachs корпорации ZF и LUK корпорации Schaeffler. Заводы этих корпораций расположены по всему миру. Если Вы приобретаете комплект сцепления Sachs, и на коробке указано «Made in China» — не подумайте что Вы купили «сцепление с китайским качеством». Независимо от того где производится Sachs – качество на высоте!

Отдельно хотим выделить сцепления Valeo. Традиционно кооперация европейских корпораций наиболее сильна в рамках своей страны. Французский производитель Valeo производит компоненты системы сцепления на французские сборочные конвейеры Renault, Peugeot, Citroen. На вторичный (ремонтный) рынок Valeo производит комплекты сцеплений и на марки VAG: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. По качеству комплекты сцеплений Valeo, Sachs и LUK сопоставимы, имеют самую высокую оценку в нашем рейтинге – мы их отмечаем значком «+».

Остальных производителей мы причисляем к бюджетным. Зачастую такие производители являются упаковщиками: недорогие запчасти китайского производства пакуют в коробки со своим брендом, а иногда даже упаковка в коробки производится на китайских предприятиях. Не правильно будет говорить что у упаковщиков качество плохое, правильно назвать его «не стабильное». Связано это с тем что запчасти для упаковки заказываются на разных фабриках-изготовителях, поставки идут с разных партий с разными техническими требованиями производства. Такая запчасть иногда большой ресурс работы, иногда не очень. И даже если Вы прочитали в интернете отзыв что запчасть прослужила очень долго – это не означает что Вам она попадется из той же партии и прослужит так же долго. В ряде бюджетных торговых марок пожалуй, можно выделить качество турецких производителей, у них качество более стабильное, поскольку сцепления производятся на своих производственных мощностях.

На каком производителе остановить выбор?

Статистические данные говорят: среднегодовой пробег среднестатистического автомобиля 30 тыс км в год. Среднестатистический ресурс качественного сцепления 150 тыс км. Среднестатистический ресурс бюджетного сцепления 20-80 тыс км. Сравниваем цены, как правило они не отличаются в разы. Прибавляем стоимость работ по замене, она одинакова независимо от производителя сцепления. Делаем вывод:

  • Установка сцепления производителей LUK, Sachs, Valeo экономически значительно выгоднее; выбираем из этих троих производителей комплект который в момент покупки наиболее дешев на рынке;
  • В случае если мы не планируем долго эксплуатировать автомобиль (например собираемся продавать) можно остановить выбор на бюджетном производителе.

Видео по выбору производителя:

Замена сцепления: меняем комплект диск/корзина/выжимной или достаточно заменить только изношенный компонент?

Обычно комплект сцепления состоит из трех компонентов: диск сцепления, нажимной диск сцепления (корзина), выжимной подшипник. В процессе работы все 3 компонента подвержены износу. Наступает момент когда один из этих троих получает критический износ и его следует заменить. Если заменить только его – мы оставляем на автомобиле 2 других компонента в изношенном состоянии, пусть пока не критическом. Сколько они прослужат – не известно, но скорее всего недолго.

Читайте также:  Летние туники как сшить самой

Рассмотрим экономическую сторону: всегда есть желание сэкономить, стоит ли экономить в данном случае? Стоимость по устранению проблемы = стоимость запчасти + стоимость замены. В случае сцепления стоимость замены одного компонента приблизительно равна стоимости замены всех компонентов. Покупка комплекта обычно дешевле чем покупка диска, корзины и выжимного по отдельности, мы как бы покупаем запчасти оптом – это еще небольшая экономия. Таким образом, мы однозначно рекомендуем проводить ремонт сцепления путем замены всего комплекта.

Подбор сцепления

В таблицах ниже приведены комплекты сцеплений для автомобилей с механической коробкой переключения передач, подобранные по базе европейского электронного каталога запчастей TecDoc. Несмотря на то что TecDoc де-факто являемся лидером среди универсальных электронных каталогов для подбора запчастей – каталог не безупречен и содержит неточности. В большинстве случаев он точно и однозначно показывает какая запчасть подходит на выбранный автомобиль, но иногда выдает несколько вариантов. Мы рекомендуем использовать этот материал для предварительного подбора и оценки стоимость комплекта сцепления или его компонентов. Окончательную оценку и заказ лучше сделать после консультации в магазине запчастей, который специализируется по Вашей марке автомобиля.

Почему именно в специализированном? Как мы видим, электронные каталоги по подбору запчастей не всегда содержат точную информацию. Продавец без опыта в конкретной марке может понадеяться на такой каталог и сделать не правильный подбор. Если Вы все-таки принимаете решение о заказе в магазине который занимается всеми марками – обязательно оговорите возможность возврата запчасти если она не подойдет и оговорите на СТО что делать если будет снята коробка переключения передач автомобиля, а сцепление окажется не то и потребуется время на предоставление правильных запчастей.

Источник

Сцепление на Фольксваген Гольф 4 1,4 AXP 2001

Deadoff

Просто заглянул

Доброй ночи всем. Пожалуйста помогите мне советом. Сегодня выезжал из двора, и при попытке переключиться с первой передачи на вторую понял что не могу выдернуть первую. Глушу мотор, останавливаюсь. (ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ УПАЛА, как это бывает на русских авто. ) При НЕзаведённом двигателе скорости втыкаются отлично! Далее делаю следующее. Втыкаю передачу, выжимаю сцепление и завожу мотор, всё нормально (как должно быть), отпускаю сцепление потихоньку — БЕРЕТ В САМОМ НАЧАЛЕ (прям на первых милиметрах. ) — такого не было. При заведенном моторе и выжатой педали сцепления не включается ни одна передача, такое впечатление что педаль просто НЕ ДОЖИМАЕТСЯ. Подскажите в чем может быть проблема.

VW Golf IV 1.4 AXP 2001

Igor44

Участник

Здраствуйте. Вы не один такой. На прошлой неделе у меня тоже самое произошло. В пятницу вечером сняли коробку. Диск сцепления вроде как в норме был но всё равно купил новый. Следующий момент когда снимается диск сцепления за ним есть типа тарелочки а в ней есть заклёпка куда упирается вал когда выжимаем сцепление так вот эта заклёпка со временем отваливается и из-за неё может быть недовыжим сцепления из-за чего невключаются передачи. Вобщем её тоже купил новую. Собрали всё это хозяйство обратно и никакого результата. Настроение просто упало ниже некуда, проделать такую работу и никакого результата. Вобщем стали думать всякие думки. Подняли машину с одной стороны и стали включать передачи. Всё включается, колесо крутится. Вобщем есть вариант что хана коробке или дифференциалу на коробке. Ещё был вариант что умер цилиндр т.к. сцепление гидравлическое но раз сцепление схватывает и вал упирается в такрелку значит выжим работает. Затем сняли крышку на коробке где выжимной подшипник находится. Сняли подшипник вроде как целый никаких симптом ненашли. Вобщем есть вариант что что-то с коробкой. Нехочу пугать заранее это просто мой случай. До конца ещё невыяснили но скажу одно что снимтаь коробку всё равно надо чтобы посмотреть сцепление и всё остальное. Да кстати может ктонибудь подскажет что делать дальше, проблема явно нетолько у меня была и у автора темы. Машина GOLF 4 1,4 16V 98г. К сожалению так и неразобрался что за тип двигателя и коробки у меня.

Вот так выглядет та самая тарелочка из-за которой могут быть проблемы.

Источник

Сцепление Фольксваген Гольф 4

Маховик и диск сцепления Гольф 4 на моделях с двигателем 1,8-I: 1 – маховик; 2 – диск сцепления; 3 – нажимной диск; 4 – болт, 25 Нм

Гидравлический привод сцепления Фольксваген Гольф 4 (двигатель 1,8-I)

1 – пополнительный бачок тормозной системы; 2 – гидравлический шланг; 3 – главный цилиндр сцепления; 4 – серьга; 5 – педаль сцепления; 6 – самоконтрящаяся шестигранная гайка, 25 Нм. При установке необходимо использовать новую гайку; 7 – кронштейн; 8 – трубопровод; 9 – опора; 10 – защитный колпачок; 11 – штуцер прокачки; 12 – рабочий цилиндр сцепления; 13 – болт с буртиком, 25 Нм; 14 – картер коробки передач; 15 – пружинная скоба; 16 – зажим; 17 – трубопровод; 18 – соединение трубопровода; 19 – уплотнительное кольцо круглого сечения. Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо тормозной жидкостью; 20 – пружинная скоба.

Сцепление Гольф 4 автомобилей с двигателями 1,4-/ 1,6-I

1 – болт, 20 Нм. Затягивание болтов производите равномерно накрест; 2 – маховик. Поверхность, сопрягаемая с диском сцепления не должна иметь канавок и на ней должно отсутствовать масло и смазка. Используются маховики двух типоразмеров. Они отличаются по цвету в обозначении резьбовых пробок в картере сцепления; 3 – диск сцепления. Смажьте шлицы диска сцепления смазкой на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу; 4 – толкающая штанга сцепления. Необходимо смазать в области направляющей втулки в приводном вале; 5 – стопорное кольцо; 6 – пластина. Опорную поверхность пластины, контактирующую с толкающей штангой, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 7 – болт, 60 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новые болты; 8 – стальная пластина; 9 – нажимной диск. Минимальный износ внутри – 0,2 мм.

Читайте также:  Женские пальто воротник капюшоном

Механизм выключения сцепления Фольксваген Гольф 4 на моделях 1,4-/ 1,6-I

1 – крышка. Для снятия заостренным пробойником пробейте крышку и, используя пробойник как рычаг, снимите ее. Для установки обезжирьте сопрягаемые поверхности крышки. Используя соответствующую оправку, установите крышку на место; 2 – подшипник выключения сцепления. Замену подшипника можно произвести, не снимая коробку передач; 3 – рычаг выключения сцепления. Снимите предохранительные пружинные скобы 5 и извлеките вал 9; 4 – втулка; 5 – пружинная предохранительная скоба; 6 – опора; 7 – втулка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – вал; 10 – картер коробки передач; 11 – маслоналивная пробка.

Сцепление Golf 4 на автомобилях с двигателями 1,8-/ 1,9-/ 2,3-l

1 – картер коробки передач; 2 – шпилька с шаровым наконечником, 25 Нм. Шаровой наконечник смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена; 3 – уплотнительное кольцо приводного вала. Установка уплотнительного кольца производится до упора; 4 – направляющая втулка. Уплотнительное кольцо направляющей втулки не заменяется отдельно. Поверхность, сопрягаемую с выжимным подшипником, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 5 – пружинная защелка; 6 – болт, 20 Нм; 7 – рычаг выключения сцепления. Все контактирующие поверхности рычага смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 8 – подшипник выключения сцепления. Не промывайте выжимной подшипник в растворителе, так как из него будет вымыта смазка. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить; 9 – болт, 20 Нм; 10 – рабочий цилиндр сцепления; 11 – толкатель. На головку толкателя наносится смазка на основе дисульфида молибдена; 12 – монтажный винт. Монтажный винт удерживает рычаг выключения сцепления при установке коробки передач. После установки коробки передач винт необходимо вывинтить. В качестве установочного винта можно использовать болт М8х35.

Сцепление Фольксваген Гольф 4 расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т.е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними.

Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим. При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используются различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Если на автомобиле установлен маховик, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

Если маховик состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Установка диска сцепления Гольф 4

Смажьте шлицы диска сцепления тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу. Затягивание болтов производите постепенно и равномерно в диагональной последовательности. На моделях с маховиком с удвоенной массой используются болты с внутренним шестигранником, момент затягивания которых 13 Нм.

Источник