Замена передних тормозных колодок
Заменяются сразу все тормозные колодки. Удерживающие пружины тормозных колодок заменяют на новые. Перед установкой новых колодок утопить поршни в тормозную скобу. Во время этой операции тормозная жидкость перетекает в бачок. Если вы доливали тормозную жидкость, то сейчас она может политься через край. Поэтому с помощью чистой спринцовки отберите тормозную жидкость из бачка.
— вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте его;
— для облегчения работы выверните колеса до упора;
Рис. 120. Для снятия тормозных колодок отвернуть шестигранным ключом верхний (3) и нижний (2) направляющие пальцы. Проволочный держатель (1) тормозных колодок устанавливался только в начале серийного выпуска
— отверните болты с внутренней стороны (рис. 120) с помощью шестигранника «на 6»;
— вытащите болты и откиньте вверх тормозную скобу;
— снимите сверху и снизу удерживающие пружины;
— подвесьте скобу на проволоке к телескопической стойке, чтобы она не тянула тормозной шланг;
— выньте тормозные колодки из направляющих;
— утопите поршень в скобу с помощью струбцинки, предварительно подложив под поршень деревянный брусок.
Установка . Установите новую внутреннюю колодку (внутренняя колодка имеет меньшую фрикционную накладку).
Установите удерживающую пружину и потом наружную колодку.
Сдвиньте наружу тормозную скобу, чтобы можно было установить болты.
Установите вверх длинный болт и вниз короткий. Момент затяжки болтов 25 Н·м.
Рис. 121. Слева: тормозная колодка (1) отведена в сторону. Удерживающая пружина (2) освобождена. Справа: направляющие (3) тормозных колодок должны быть чистыми и без коррозии. Чтобы новая тормозная колодка быстрее притерлась к старому тормозному диску, снимите напильником немного фрикционного материала (4)
После установки новых колодок (рис. 121) несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.
Осторожно! Не погните удерживающие пружины, иначе при торможении появится неприятный шум.
Новые тормозные колодки нужно прикатать в течение первых 500 км. Интенсивное торможение в этот период приводит к прижогу тормозных колодок и снижению их эффективности. Если при торможении тормоза пищат, то можно нанести на обратную сторону тормозной колодки противоскрипную наклейку (№ 171 698 993), это можно сделать только на уже слегка изношенных колодках. Ни в коем случае не применяйте смазку.
Обеспечение подвижности тормозной скобы и поршня
Коррозия может повредить направляющие поверхности тормозной скобы и ухудшить ее подвижность. Порванный чехол поршня (из-за грязи) может вызвать заедание поршня в тормозной скобе. Все это приводит к разности тормозных сил на колесах одной оси.
— снимите тормозные колодки;
— проверьте легкость перемещения тормозных колодок в своих направляющих;
— если перемещение затрудненное, то отшлифуйте направляющие;
Не повредите чехол поршня!
— для проверки подвижности поршня возьмите струбцину и деревянную прокладку, чтобы не повредить поршень;
— попросите помощника осторожно нажать на тормозную педаль. Посмотрите, перемещается ли поршень;
— если поршень не выходит, увеличьте усилие на педали, пока поршень не начнет выходить;
— утопите поршень с помощью струбцины;
— повторите эту раскачку, пока поршень не начнет легко перемещаться;
— смажьте боковые поверхности поршня специальной смазкой для тормозов (кремнеорганическая).
Демонтаж передней скобы
— снимите тормозные колодки;
— отверните болты крепления скобы;
— если тормозной шланг от скобы не отворачивается, то подвесьте скобу, чтобы не натягивать шланг;
— если тормозной шланг отсоединяется от скобы, то расположите его как можно выше, чтобы не уходила жидкость из тормозного контура;
— при сборке затяните болты крутящим моментом 25 Н·м;
— прокачайте тормозную систему для удаления воздуха, если отворачивался тормозной шланг;
— если тормозной шланг не отворачивался, то несколько раз нажмите на тормозную педаль, чтобы подвести колодки.
Замена чехла поршня
Рис. 122. Для утапливания поршня в скобу (1) используйте струбцину (3). Для защиты поршня под струбцину подкладывают деревянный брусок или маленькую стальную пластину (2) (слева). Поршень (4) можно утопить с помощью отвертки. Для перемещения поршня отвертка вставляется в паз в тормозной скобе (справа)
При повреждении чехла немедленно приобретите новый и замените (рис. 122). В противном случае грязь и коррозия заклинят поршень в скобе. Работу по замене чехла нужно делать в автосервисе.
Замена тормозных дисков
Заменяются сразу оба тормозных диска. Замена только одного диска приведет к разнице в тормозных силах на колесах.
— отверните тормозную скобу и с помощью проволоки закрепите на кузове;
— тормозной шланг отсоединять не нужно;
— выверните винт с крестообразным шлицом крепления тормозного диска. Он расположен около отверстия под колесный болт. Если он не отворачивается, то смочите его преобразователем ржавчины;
— снимите тормозной диск со ступицы. Если это не получается, то прибегните к помощи молотка. Но тогда диск нужно будет обязательно заменить;
— перед установкой нового диска очистите установочные поверхности на ступице.
Источник
Volkswagen Passat B3, Volkswagen Golf 2 / Jetta 2: Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling
Передний тормозной механизм с суппортом типа Girling
 |
1 – теплоизоляционный кожух;
2 – корпус цилиндра;
3 – клапан выпуска воздуха;
4 – колпачок;
5 – болт;
6 – болт;
7 – втулка;
8 – направляющий стержень;
9 – болт;
10 – болт;
11 – суппорт;
12 – поворотный кулак;
13 – болт;
14 – датчик оборотов колеса (только на моделях с АБС);
15 – защитный кожух;
16 – ротор датчика оборотов колеса (только на моделях с АБС);
17 – ступица;
18 – болт;
19 – тормозной диск;
20 – болт;
21 – наружная колодка;
22 – внутренняя колодка;
23 – болт
1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Подложить бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления колес.
4. Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на колеса.
5. Снять колеса.
7. Отвернуть нижний болт 5 (см. рис) крепления корпуса 2 цилиндра к суппорту 11.
8. Ослабить верхний болт 9 крепления корпуса 2 цилиндра к суппорту 11.
9. Повернуть корпус 2 цилиндра вверх.
10. Снять тормозные колодки 21 и 22.
1. Очистить тормозные колодки и их посадочные места.
2. Проверить толщину тормозных колодок вместе с накладками
3. Проверить тормозной диск
4. Проверить защитный колпак поршня. Поврежденный колпак заменить.
5. Проверить крепление теплоизоляционного кожуха 1 поршня.
6. Установить тормозные колодки 21 и 22 в суппорт 11, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
7. Если устанавливаются новые тормозные колодки то следует открыть крышку бачка с тормозной жидкостью (под капотом) и мягким материалом, например небольшой деревяшкой или рукояткой молотка, отжать тормозной цилиндр. Он закрыт теплоизоляционным кожухом 1 (см. рис). Не забудьте потом закрыть бачок с тормозной жидкостью.
8. Повернуть корпус цилиндра вниз и установить его на место.
9. Закрутить болт 5 моментом 35 Нм.
10. Выкрутить болт 9 и заменить защитную втулку 7 направляющего стержня 8.
11. Закрутить болт 9 моментом 35 Нм, придерживая направляющий стержень 8.
12. Прокачать тормозную систему ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Volkswagen Golf 1.3 NZ › Logbook › Замена передних тормозных колодок и дисков
Первая моя замена передних колодок была 10.10.2017 на 375755км.
Итак, в октябре 2017 я доездился до скрежета тормозов, что даже пешеходы оборачивались. Осмотр показал, что одна колодка стёрлась в ноль, остальные тоже на подходе. Диски в глубоких бороздках, толщина по 5мм. Кто-то советовал проточить у токаря… Нет уж, только замена.
В местных автозапчастях выбор небольшой — дешёвый Stelox. Диски у меня невентилируемые 239 мм. Если вкладываться, то лучше в 256 мм. Ок, покупаю диски и колодки Stelox, а также пружинные пластины, чтобы колодки не дребезжали.
Итак, замена. Делаю прямо на стоянке. Домкратим машину, снимаем колесо. Суппорт держится двумя болтами под 6-гранник CV-6. На резьбы болтов капнул тормозной жидкости. Пока тормозуха проникает в резьбу и суппорт ещё не снят решил вдавить тормозной поршень. Для этого беру две отвертки, вставляю враспор между диском и ушками колодки. Поршень медленно, но верно вдавливается. Теперь очередь болтов суппорта — сдёрнулись на ура.
Снимаю суппорт, достаю колодки (состояние — ужас!), снимаю тормозной диск. Диск держится единственным винтом под фигурную (+) отвёртку, который только страхует и центрирует диск. Собираю в обратной последовательности и… суппорт физически не налазит на новые колодки с диском и это с полностью вдавленным поршнем. Засада.
Несу колодки обратно, объясняю ситуацию. Оказывается, бывают на 19 и 17мм. Меняют на 17мм. Возвращаюсь, доделываю тормоза. То же самое проделываю с другой стороной. Пружинные пластины нужно ставить на колодки до установки суппорта. Резьбы болтов смазываю графиткой. Попутно прокачал тормоза, вместо тормозной жидкости текло какое-то молоко.
Впечатления после замены:
1. Само собой исчез скрежет, да и все звуки вроде свиста и стука.
2. Тормоза работают ощутимо эффективнее.
3. Биение руля при торможении практически исчезло.
4. При агрессивной езде (газ в пол — тормоз в пол), чуствуется, что тормоза «плывут».
5. На колёсах остаётся чёрно-коричневая пыль от колодок после торможения.
Вторая замена колодок. 09.07.2020 420815 км.
Проходит 3 года и 43 тыс. км. Тормоза всё те же 239мм. Начал замечать прерывистый свист спереди, который тут же исчезает при лёгком нажатии на тормоз. Диски в норме, колодки изношены только наполовину. Видимо, виной тому дешёвый Stelox.
Еду в автозапчасти. Думаю, закажу что-то более брендовое, типа ATE или BREMBO. Предлагают имеющийся в наличии комплект колодок «Part One». Всего лишь 20р (9$). Подкупает надпись «With anti-noise shim» («С противошумовой накладкой»). Визуально выглядит качественнее того же Стелокса, с пропилом посередине. Та самая противошумная накладка двухслойная — алюминиевая пластина и структурный пластик. Эх, ничему предыдущий опыт не учит, покупаю «Part One». Ах да, толщина как и требуется, 17мм.
Снимаю суппорт. Болты — 6-гранник CV-6 — отлично пошли, спасибо графитке. Снимаю суппорт, достаю колодки и… внешняя колодка разваливается.
С другой стороны внешняя колодка только начинает отклеиваться. Внутренние норм, только изношенны сильнее.
Из подручных средств собрал приспособу для вдавливания поршня: пластина, шайба, болт с гайкой.
Решил уделить внимание направляющим суппорта. Они клинили! Пальцами не выдавливались, выбивал молотком. Причина — слой ржавчины под резинками направляющих.
Куски ржавчины отковырял отвёрткой, затем прошёлся круглым напильником.
Также почистил резинки, белую втулку и гильзу.
Теперь направляющие двигаются пальцем с лёгким сопротивлением. Советуют их не смазывать.
Забыл купить новые пружинные пластины, пока оставил старые. Видел, кто-то стягивет колодки пружинками, чтобы не болтались. Попробуем.
Про нюансы и замену колодок и направляющих хорошо описано здесь:
Результат.
1. Свист исчез.
2. Пыли на дисках практически нету.
3. Эффективности тормозов для повседневной езды достаточно.
Источник
как менять передние тормозные колодки?
#1 mike_84
#2 Alex Post
Руки так и чешутся.
- Город: Брест, Беларусь
сто раз менял на зубиле,а как на гольфе не понимаю.
не могу найти мануала)))) где почитать про это..
#3 Alex Post
Руки так и чешутся.
- Город: Брест, Беларусь
сто раз менял на зубиле,а как на гольфе не понимаю.
не могу найти мануала)))) где почитать про это..
А вот здесь лежат книги с мануалами, в том числе и для гольфов http://volkswagen.ms. ex.php?p=page01
Так что плохо искал 😉
#4 Alex
- Город: Воскресенск М.О.
- Интересы: Техническое творчество, рыбалка, автопутешествия
#5 Димыч
- Город: Москва, Медведково
- Интересы: VW golf 2, путешествия
#6 BAC
- Пол: Мужской
- Город: Минск
Скромно добавлю про шестигранник — тем что буквой «Г» даже не пытайся пробовать
#7 Димыч
- Город: Москва, Медведково
- Интересы: VW golf 2, путешествия
Скромно добавлю про шестигранник — тем что буквой «Г» даже не пытайся пробовать
у меня есть не китайское «Г», которое на самом деле «Г» и заворачивается на узел, а нормальное польское коленое «Г» которое не ломается на ступицах и откручивает их.
#8 Cherry Fox
- Пол: Мужской
- Город: Москва
#9 Димыч
- Город: Москва, Медведково
- Интересы: VW golf 2, путешествия
А я вот ВАГовские комплекты поставил. Брал по 411 руб за сторону.
#10 Alex
- Город: Воскресенск М.О.
- Интересы: Техническое творчество, рыбалка, автопутешествия
Скромно добавлю про шестигранник — тем что буквой «Г» даже не пытайся пробовать
у меня есть не китайское «Г», которое на самом деле «Г» и заворачивается на узел, а нормальное польское коленое «Г» которое не ломается на ступицах и откручивает их.
Я кручу длинной шестеркой на трещетке. Очень удобно
#11 alex_mG2PN
- Город: Украина, Киев
#12 rezident
- Город: Псков
#13 mex
- Пол: Мужской
- Город: Рязань
Не стал создавать новую тему, решил задать вопрос здесь:
Три дня назад менял передние тормозные колодки («накладки» — это одно и то же?) — теперь тормоза плохо работают! До половины хода тормозной педали как будто вообще не схватывают тормоза, только при дальнейшем нажатии педали есть эффект. На пустыре гонял — проверял. При торможении «на юз» блокируется только переднее правое. Кстати, при движении с его стороны легкий шум слышен, будто трет что-то.
Как мне объясняли в сервисе — всегда плохие тормоза после замены колодок, через некоторое время колодки притрутся и все будет ок.
За выходные я проехал почти тысячу км. — ничего не изменилось. Может подскажете в чем дело?
Источник
Volkswagen Passat B3, Volkswagen Golf 2 / Jetta 2: Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling
Передний тормозной механизм с суппортом типа Girling
| |
1 – теплоизоляционный кожух;
2 – корпус цилиндра;
3 – клапан выпуска воздуха;
4 – колпачок;
5 – болт;
6 – болт;
7 – втулка;
8 – направляющий стержень;
9 – болт;
10 – болт;
11 – суппорт;
12 – поворотный кулак;
13 – болт;
14 – датчик оборотов колеса (только на моделях с АБС);
15 – защитный кожух;
16 – ротор датчика оборотов колеса (только на моделях с АБС);
17 – ступица;
18 – болт;
19 – тормозной диск;
20 – болт;
21 – наружная колодка;
22 – внутренняя колодка;
23 – болт
1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Подложить бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления колес.
4. Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на колеса.
5. Снять колеса.
7. Отвернуть нижний болт 5 (см. рис) крепления корпуса 2 цилиндра к суппорту 11.
8. Ослабить верхний болт 9 крепления корпуса 2 цилиндра к суппорту 11.
9. Повернуть корпус 2 цилиндра вверх.
10. Снять тормозные колодки 21 и 22.
1. Очистить тормозные колодки и их посадочные места.
2. Проверить толщину тормозных колодок вместе с накладками
3. Проверить тормозной диск
4. Проверить защитный колпак поршня. Поврежденный колпак заменить.
5. Проверить крепление теплоизоляционного кожуха 1 поршня.
6. Установить тормозные колодки 21 и 22 в суппорт 11, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
7. Если устанавливаются новые тормозные колодки то следует открыть крышку бачка с тормозной жидкостью (под капотом) и мягким материалом, например небольшой деревяшкой или рукояткой молотка, отжать тормозной цилиндр. Он закрыт теплоизоляционным кожухом 1 (см. рис). Не забудьте потом закрыть бачок с тормозной жидкостью.
8. Повернуть корпус цилиндра вниз и установить его на место.
9. Закрутить болт 5 моментом 35 Нм.
10. Выкрутить болт 9 и заменить защитную втулку 7 направляющего стержня 8.
11. Закрутить болт 9 моментом 35 Нм, придерживая направляющий стержень 8.
12. Прокачать тормозную систему ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник