Меню

Как убрать компрессор кондиционера гольф 3



Фотоотчет Установка кондиционера с нуля на Фольксваген Гольф 3, Венто

Хочу поделиться своим опытом установки кондиционера в авто.

Кондиционер на мк3 можно условно разделить по годам — до 95 и с 95 года.
Различия были в проводке, дополнительных реле и всяких датчиках не дающих запускаться системе при разных условиях (нет газа, холодно и тп).
В этом отношении системы с 95 года более предпочтительны, тк с тз проводки намного проще более старых систем.

Комплект 95 года мне и достался, снят был с машины с мотором ADZ, что еще больше облегчало задачу в виду наличия моно-мотроника на моем авто.
Комплект должен состоять из следующих составляющих:
— кондиционерная печка в сборе с куском проводки вентилятора
— проводка кондиционера салонная
— трубки для подкапотного пространства (2 длинные, 1 средня и 1 короткая)
— телевизор с 2 вентиляторами и под большой радиатор
— патрубки радиатора
— радиатор большой
— кондесор компрессора (радиатор иными словами)
— компрессор
— кронштейн навесных агрегатов
— генератор
— шкив помпы
— термовыключатель (датчик наружной Т)
— осушитель с датчиком давления
— блок управления вентиляторами
— моторная проводка (включает в себя кондей\мозги двигателя\внешнее освещени и тп)
— вакуумный клапан для управления рециркуляцией
— метизы для крепежа

Сразу покупаем новый осушитель тк разгерметизированный через несколько часов теряет свои свойства — новый придет с 2мя вакуумными пробками в местах под трубки и 1 простой в месте под датчик, так что можно сразу перекрутить датчик со старого осушителя на новый, при этой уплотнительное кольцо будет уже на штуцере.
Инспектируем все резьбовые соединения трубок — как правило гайки алюминиевые и хорошо закисают, могут отвернуться со слизыванием резьбы (мне пришлось заказывать новую трубку от конденсера к осушителю)
если все ок, то заказываем новые уплотнители согласно каталогу, за исключением того что будет на осушителе.
Желательно проверить кондесор на герметичность заглушив одно отверстие и подав давление в другое.
Так же понадобятся новые приводные ремни.

После подготовки всех механических компонентов можно начинать ставить детали на авто.
Начинать советую с навесных агрегатов и радиаторов, тк эта операция требует слива антифриза и разборки морды авто.
Я делал уже на остывшем двигателе, чтобы ож слилась только из радиатора.
Как разбирать морду думаю рассказывать не требуется, операция это муторная но в общем то простая.
После демонтажа телевизора в сборе с радиатором отсоединяем проводку генератора (предварительно отключив АКБ), снимаем генератор и его кронштейн.
Далее используя спец-ключ фиксируем шкив помпы и ослабляем 3 болта его крепления. Если ключа нет, то придется орудовать 2мя шестигранниками — один упирается в лонжерон и фиксирует шкив от проворота, другой собственно нужен для срывания болтиков. Таким образом можно открутить 2 из 3х болтов. Далее берем Г-образный шестигранник на 6 и длинной стороной вставляем его в одно из освободившихся отверстий в шкиве упирая в силовые ребра помпы. После этого оставшийся болт легко откручивается.
Теперь ослабляем натяжку гура и максимально смещаем его к двигателю и снимаем ремень.
Устанавливаем новый кронштейн навесных агрегатов, новый шкив помпы и компрессор с генератором. Надеваем и натягиваем новые ремни. Подключаем проводку генератора.

Монтируем новый телевизор с радиаторами, подсоединяем шланги и. если день уже закончился, то собираем морду, подключаем вентилятор к штатной проводке, заливаем антифриз и едем спать ))

Теперь нужно разобраться с проводкой.
Выглядит она просто ахтунг, но на практике именно для кондея там очень мало проводов.
Начнем с салонной части.
Тот кусок, что на самой кондейной печке оставляем как есть. Нас интересует кусок от печки к бпр — он включает в себя не только вентиляцию, но и магнитолу, прикуриватель, разъем диагностики и обогрев заднего стекла. Думаю нам эти части перелопачивать не к чему, поэтому вычленим только главное!

А главное состоит в том, что нам нужно оставить 8-пиновый разъем для подключения к печке, извлечь толстый провод из U-разъема бпр и отрезать по 1 проводу для подсветки кнопок от места сочлинения с другой проводкой (серо-голубой и массу).

Теперь можно начинать ставить новую печку на авто.
Для этого потребуется полностью демонтировать торпедо и траверсу под ней. (для отуркчивания 2х гаек в водостоке не обязательно снимать трапецию! достаточно иметь гибкий удлинитель)
Под капотом отсоединяем шланги от радиатора печки (сольется немного антифриза, но потери небольшие) и глушим их чтобы не текли. Сами выводы печки тоже глушим, чтобы при дальнешем кувыркании не облить ковры антифризом. Откручиваем 3 гайки с большими тарельчатыми шайбами и снимаем печку целиком (с печкой вместе снимаем и вентиляторную проводку она нам больше не нужна).
Предварительно проинспектировав заслонки в кондейной печке, отмыв испаритель от грязи и установив новые уплотнители, начинаем к монтажу нового блока на авто. На безкондейной машине не хватает 3х отверстий — 1 крепежного, 1 под слив кондесата и 1 под расширительный клапан испарителя.
Чтобы точно вырезать отверстие под расширительный клапан достаточно снять с него уплотнитель из некоего пористого материала и по нему нарисовать контур на щите — при этом нижнее крепежное отверстие совпадает с обычной печкой. Сверлим верхнее крепежное и 4 отверстия по углам намеченного прямоугольника под расширительный клапан. Далее лобзиком выпиливаем прямоугольник и немного расширяем его напильником.

В шумке прорезаем отверстие по форме уплотнительной прокладки расширительного клапана.
Теперь нужно проделать отверстие под слив: выштамповка на моторном щите уже есть, нужно просверлить отверстие точно по центру и развернуть его до 32 мм для установки резинового уплотнителя. Уплотнитель имеет выступ для однозначной ориентации — под него необходимо сделать пропил в верхней части только что развернутого отверстия. Разворачивать проще всего ступенчатыми или конический сверлом Устанавливаем уплотнитель, прорезаем под него отверстие в шумке и отрываем кусочек от ковра (там есть перфорация).
Запихиваем новую печку в салон и монтируем ее на свое место 4мя гайками, подключаем патрубки печки.

Читайте также:  Корейская дорама под венец без свиданий с русской озвучкой

Теперь выдергиваем из бпр U-разъем и извлекаем толстый провод, на его место вставляем провод от нашей кондейной косички. Далее по этому толстому проводу идем к черному 8-пиновому разъему и переставляем из него провода подсветки в нашу кондейную проводку, припаиваем 2 отрезанных ранее проводка подсветки кнопок к узлам стыковки соотв веток в косе обдува (такие узлы замотаны черной тряпичной очень липой изолентой, внутри нее спрессованные вместе провода).
Подключаем все что отключали от бпр, соединяем коднейную косу и только что вплетеный кусочек и приступаем к сборке торпеды.
(фоток нет геморроя было много и фоткать было некогда)
В списке «покупок» не был указан БУП — его можно и не менять, критических отличий в нем нет! Разница только в положении 0 вентилятора и наличии привода дополнительной заслонки у простой печки.
Поэтому можно оставить свой бесконденый буп

После сборки проверяем работу печки — вентилятор по идее будет дуть как и дул на всех скоростях (никакой инверсии, как пишут некоторые, у меня не обнаружилось). При нажатии кнопок АС и рециркуляции на них загораются индикаторы, при этом если выключить вентилятор печки то АС гаснет, те кондиционер по идеет отключается
Идем спать

Теперь самый геморрой — нужно разобраться с проводкой под капотом.
Аккуратно выплетаем ее из того пучка проводов, что получили в комплекте.
При этом желательно помечать все места переходов и ветвлений чтобы потом не изобретать все заново.
Кондейная проводка с 95 года контачит с прочей проводкой только в месте подключения к мозгам — это 2 провода которые фактически без всяких разъемов идут на мозги. И именно с ними главная проблема (на первый взгляд!).
Тк у меня авто 94 года и кондей там чуток другой должен быть, то кондейная проводка на мозги уже имеелась в косе эбу, при этом присоединительный разъем болтался за бпр.
Согласно схеме кондея старого года — https://vwts.ru/electro/g3/g3_wd05_ac.pdf — это разъем Т2е.
По факту это 2х пиновый разъем зеленого цвета с 2мя папами внутри и синим, зелено-серым проводами на мозги Ровно такой же, как и на той части кондейной проводки, что мы вплели выше.
Ответную часть к такому разъему я нашел в тех донорских кусках, что достались с кондеем.
Таким образом 2 проблемных провода просто откусываем недалеко от мозговогого разъема и уводим их в сторону салона.

Плюсовой провод для датчика в радиаторе я первоначально хотел оставить донорский и прокинуть в салон. но потом подумал что гораздо проще будет извлечь его из своего разъема и просто воткнуть в кондейный ибо назначение и прочие параметры абсолютно не отличались.

Для прокладки проводки скинул площадку акб, под ней проложил необходимую часть кондейной проводки. Выплел часть старой вентиляторной проводки — на сам вентилятора идет 3 провода (два плюса и масса), плюсы идут с фишки датчика в радиаторе, а масса напрямую из косы. пришлось нещадно ее отрезать тк больше она не понадобится.
После прокладки всей проводки по моторному отсеку можно подключать трубки, при этом следуем заменить все уплотнители. При сборке трубок уплотнили смачивать кондицонерным маслом (того кол-ва что стечет с трубок вполне достаточно).
Подключать трубки к осушителю в самый последний момент.

Заводимся, доливаем антифриз для заполнения радиатора печки и едем на заправку кондея

PS: проверить работоспособность электрики можно замыканием контактов в разъеме датчика давления на осушителе — включаем зажигание, включаем кнопку АС, замыкаем 1 и 2 контакты (свидетельство того что есть давление), при это должна клацнуть муфта компрессора, зажужжать моник, включится вентилятор на 1 скорость

Источник

Система кондиционирования Volkswagen Golf III / Vento с 1991 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Volkswagen Vento , система вентиляции Volkswagen Vento , система кондиционирования Volkswagen Vento , система отопления Volkswagen Vento , климат контроль Volkswagen Golf III , система вентиляции Volkswagen Golf III , система кондиционирования Volkswagen Golf III , система отопления Volkswagen Golf III

1. Система кондиционирования

Система кондиционирования с ручным управлением

Снятие и установка

  1. Приборная панель.
  2. Крепежная лента.
  3. Корпус испарителя.
  4. Прокладка.
  5. Сопротивление (N24).
  6. Вакуумный модуль воздушной заслонки подачи воздуха.
  7. Вакуумная трубка.
  8. Прокладка.
  9. Вентилятор подачи свежего воздуха (V2).
  10. Датчик температуры испарителя (E33).
  11. Прокладка.
  12. Соединительный элемент.
  13. Пробка.
  14. Датчик кондиционера воздуха (Е35).
  15. Облицовочная панель кондиционера воздуха.
  16. Крышка.
  17. Панель управления кондиционером.
  18. Провода питания.
  19. Задний воздуховод.
  20. Воздуховод подачи воздуха к ногам.
  21. Рычаг центральной заслонки.
  22. Рычаг заслонки для изменения температуры.
  23. Рычаг заслонки подачи воздуха к ногам/стеклу.
  24. Корпус распределения воздуха.
  25. Модуль изменения температуры.
  26. Соединение вакуумной трубки.
  27. Прокладка.
  28. Соединительный модуль.
  29. Реле.
  30. Модуль отключения кондиционера (хладагент R134, в зависимости от модификации).
  31. Прокладка.
  32. Модуль отключения кондиционера (хладагент R134, в зависимости от модификации).
  33. Предохранитель.

1. Корпус испарителя (3):

  • содержит испаритель и воздушную заслонку подачи воздуха.
Читайте также:  Мастер класс спицы туники

2. Сопротивление (N24) (5):

  • снять перчаточный ящик;
  • отъединить разъем (2) и отвинтить винт (3);
  • смазать средством (AMV 176 000 05) поверхность между сопротивлением (1) и воздуховодом перед установкой.

3. Вентилятор подачи свежего воздуха (V2) (9):

  • отсоединить разъем (1);
  • отвинтить 5 винтов и снять вентилятор, потянув его вниз.

4. Датчик температуры испарителя (E33) (10):

  • устанавливается на моделях, выпущенных после 07.1993;
  • подлежит обязательной замене.

6. Датчик кондиционера воздуха (Е35) (14):

  • устанавливается на моделях, выпущенных после 08.1993 с модифицированным функционалом.

7. Модуль изменения температуры (25):

  • прокладка должна плотно лежать по всему периметру;
  • при снятии необходимо заменять охлаждающую жидкость.
  • подлежит обязательной замене.

Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.

Оборудование моторного отсека

Снятие и установка

  1. Пылевой фильтр.
  2. Крышка.
  3. Сливной клапан.
  4. Направляющая вакуумного шланга.
  5. Двойной клапан воздушной перегородки.
  6. Модуль управления вентилятора радиатора.
  7. Вакуумный резервуар.
  8. Вакуумный шланг.
  9. Температурный переключатель отключения кондиционера и вентилятора охлаждающей жидкости.
  10. Конденсор.
  11. Предохранительный клапан.
  12. Магнитная муфта.
  13. Датчик температуры окружающей среды.
  14. Датчик давления воздуха кондиционера.
  15. Резервуар.
  16. Смотровое отверстие.
  17. Клапан слива и заправки.
  18. Расширительный клапан.

1. Сливной клапан (3):

  1. Сливной клапан.
  2. Перегородка.
  3. Сливная трубка от испарителя.
  4. Монтажная пластина.

Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.

Установка и регулировка кабелей управления

  1. Трос заслонки управления температурой.
  2. Трос заслонки обдува отсека для ног/стекла.
  3. Трос центральной заслонки.

1. Регулировка троса заслонки управления температурой:

  • установить регуляторы холодного и горячего воздуха вентилятора;
  • повернуть регулятор температуры в положение «Холодно»;
  • надавить рычаг заслонки на стопор (показано стрелкой) и закрепить кабель.

2. Регулировка троса заслонки обдува отсека для ног/стекла:

  • установить регуляторы холодного и горячего воздуха вентилятора;
  • повернуть регулятор распределения в положение обдува стекла;
  • надавить рычаг заслонки на стопор (показано стрелкой) и закрепить трос.

3. Регулировка троса центральной заслонки:

  • установить регуляторы холодного и горячего воздуха вентилятора;
  • повернуть регулятор распределения в положение обдува стекла;
  • надавить рычаг центральной заслонки на стопор (показано стрелкой) и закрепить трос.
  1. Кронштейн крепления компрессора кондиционера и генератора.
  2. Натяжной элемент натяжителя.
  3. Шестигранная гайка М8.
  4. Кронштейн компрессора.
  5. Болт М10×30.
  6. Болт М10×30.
  7. Резьбовая втулка.
  8. Шланги хладагента.
  9. Компрессор кондиционера.
  10. Ремень.
  11. Болт М10×30.
  12. Болт М8×42.
  13. Натяжитель.

1. Шестигранная гайка М8 (3):

2. Установка кронштейна компрессора (4):

  • завернуть болты (5) и (6) на 2-5 оборотов;
  • завернуть болт (6) до контакта кронштейна с втулкой (7);
  • затянуть болт (5) моментом 45 Н∙м;
  • затянуть болт (6) моментом 45 Н∙м.

3. Момент затяжки болта М8×42: 25 Н∙м.

Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Снятие и установка может немного отличатся в зависимости от модификации двигателя.

  1. Кронштейн генератора и компрессора кондиционера.
  2. Шайба 8.4×16×1.6.
  3. Болт М8×28.
  4. Болт М8×30.
  5. Болт М8×28.
  6. Болт М8×30.
  7. Шланги с хладагентом.
  8. Компрессор.
  9. Ремень.
  10. Болт М10×112.
  11. Болт М8×20.
  12. Шайба 8.4×16×1.6.

1. Момент затяжки болтов (М8×20) (М8×28), (М8×30), (М8×38): 25 Н∙м.

2. Снятие компрессора (8):

  • снять передний бампер;
  • ослабить замок капота;
  • снять корпус фар головного освещения;
  • снять ремень;
  • снять генератор;
  • ослабить болт (10) на несколько оборотов и снять его.

3. Момент затяжки болта М10×112: 45 Н∙м.

Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Система кондиционирования с автоматическим управлением

Снятие и установка

  1. Привод положения центральной решетки.
  2. Регулятор привода положения центральной решетки.
  3. Датчик температуры приборной панели с датчиком температуры вентилятора.
  4. Центральная решетка.
  5. Модуль управления системой автоматического кондиционирования воздуха.
  6. Дисплей.
  7. Модуль управления вентилятором подачи воздуха.
  8. Привод положения воздушной заслонки.
  9. Направляющая заслонки.
  10. Вакуумный модуль воздушной заслонки подачи воздуха.
  11. Вакуумная трубка.
  12. Крепление разъема.
  13. Датчик температуры воздуховода входящего воздуха.
  14. Вентилятор подачи свежего воздуха (V2).
  15. Датчик температуры испарителя.
  16. Клапан.
  17. Привод положения центральной заслонки.
  18. Привод положения температурной заслонки.
  19. Передатчик температуры центральной решетки.
  20. Корпус распределителя и испарителя.
  21. Двойной вакуумный модуль.
  22. Реле.
  23. Предохранитель отопителя и кондиционера.
  24. Предохранитель модуля управления автоматическим кондиционером.
  25. Реле отключения кондиционера.
  26. Датчик солнечного света.

1. Снятие центральной решетки (4):

  • используя щипцы, снять решетки (3);
  • снять радио;
  • снять панель (1) и панель (2);
  • отвинтить 4 винта (показаны стрелками);
  • снять воздушную решетку.

2. Снятие модуля управления вентилятором подачи воздуха (7):

  • отъединить разъем (2) и отвинтить винты (3);
  • смазать средством (AMV 176 000 05) поверхность резистором (1) и воздуховодом.

3. Вентилятор подачи свежего воздуха (V2) (14):

  • отсоединить разъем (1);
  • отвинтить 5 винтов и снять вентилятор, потянув его вниз.

4. Передатчик температуры центральной решетки (19):

  • устанавливается на автомобилях, выпущенных после 08.1995 года.
  • устанавливается на автомобилях, выпущенных после 07.1995 года.

6. Реле отключения кондиционера (25):

  • устанавливается на автомобилях, выпущенных после 07.1995 года.

Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.

Оборудование моторного отсека

Снятие и установка

Снятие и установка выполняется аналогично системе кондиционирования с ручным управлением.

Очистка контура циркуляции хладагента от загрязнений

Продувка контура циркуляции хладагента сжатым воздухом и азотом

Чтобы из контура циркуляции хладагента вытеснить влагу и прочие загрязнения, необходимо использовать сжатый воздух, а для удаления остатков влаги — азот.

Продувка контура циркуляции хладагента сжатым воздухом и азотом, как правило, намного более трудоёмкая процедура, чем промывка хладагентом R134a. При промывке хладагентом R134a узлы очищаются значительно лучше, поэтому при необходимости всегда рекомендуется выполнять промывку (продувку же следует применять только при определённых неисправностях и для отдельных узлов).

1. Продувку отдельных узлов выполнять только в следующих случаях:

  • если нет возможности промыть контур циркуляции хладагентом R134a;
  • если в отдельных узлах контура имеются загрязнения или инородные примеси;
  • если при вакуумировании герметичного контура вакуумметр показывает рост давления (оно растёт при испарении влаги, попавшей в контур);
  • если ранее имела место длительная разгерметизация контура (например, вследствие аварии);
  • если результаты измерения давления и температуры в контуре циркуляции хладагента свидетельствуют о том, что в контуре есть влага.
Читайте также:  Как красиво подвернуть брюки женские широкие

Продувка контура циркуляции хладагента сжатым воздухом и азотом не даёт такой же степени очистки, что промывка хладагентом R134a. При промывке хладагентом R134a компрессорное масло растворяется и узлы очищаются лучше.

При продувке нельзя превышать максимальное рабочее давление 15 бар (при необходимости газовый редуктор использовать и для сжатого воздуха).

Азот может незаметно выходить из баллона.

Работать только с редуктором для баллонов с азотом (макс. рабочее давление 15 бар).

Выдуваемую из узлов газовую смесь следует удалять соответствующей вытяжной установкой.

2. Узлы продувать только против направления потока хладагента.

3. Сжатым воздухом и азотом нельзя продувать дроссель, расширительный клапан, компрессор, ресивер или ресивер-коллектор.

4. При конденсаторах, объединённых с бачком жидкой фазы, в который встроен патрон-осушитель, этот патрон-осушитель необходимо снять

5. Сначала продуть узлы сжатым воздухом для удаления грязи, затем удалить из них влагу азотом.

6. Подсоединить к контуру циркуляции хладагента переходник для напорного шланга.

7. Чтобы в контур циркуляции хладагента не попали ни масло, ни влага из компрессорной установки, нужно соблюдать следующее:

  • сжатый воздух нужно подавать через устройство очистки и осушения сжатого воздуха. Поэтому следует использовать фильтр и осушитель сжатого воздуха (из комплекта инструментов для покрасочных работ);
  • для магистралей хладагента со штуцерами с наружной резьбой или накидной гайкой использовать переходник (V.A.G 1785/1), (V.A.G 1785/8) для подсоединения заправочных шлангов (5/8» 18 UNF). Эти переходники имеются в наборе переходников для легковых автомобилей VW/Audi (VAS 6338/1) и наборе переходников для коммерческих автомобилей (VAS 6338/50);
  • для трубок контура хладагента без резьбы или накидной гайки на подключении использовать адаптеры из набора адаптеров для легковых автомобилей VW/Audi (VAS 6338/1), или набора адаптеров для грузовых автомобилей (VAS 6338/50), или стандартный пневматический пистолет с резиновой насадкой.

Выдуваемые из узлов сжатый воздух или азот следует удалять соответствующей установкой (например, вытяжной установкой СТОА).

Некоторые загрязнения и старое холодильное масло сжатым воздухом из контура циркуляции хладагента не удаляются или удаляются лишь частично. Эти загрязнения можно удалить только промывкой хладагентом R134a.

Промывка (очистка) контура циркуляции хладагентом R134a

Если имеется подозрение, что в контур циркуляции хладагента на автомобиле были добавлены химические вещества для устранения утечки, то подключать стенд для обслуживания климатических установок и откачивать хладагент нельзя.

Химические вещества для устранения утечки образуют в контуре отложения, нарушающие работу климатической установки и приводящие к отказу этой установки (и вашего стенда).

Следует обратить внимание клиента на то, что в контуре хладагента находятся вещества, использование которых не допускается концерном VW, поэтому промыть такой контур хладагента нельзя. В связи с этим ремонт данного контура хладагента можно произвести только путём замены всех деталей, которые могли контактировать с этим веществом.

VW не признаёт возможности применения химических веществ для устранения утечки в контуре циркуляции хладагента.

1. Контур циркуляции следует промывать хладагентом R134 в следующих случаях:

  • если в нём присутствуют загрязнения или инородные примеси;
  • если при вакуумировании герметичного контура вакуумметр показывает рост давления (оно растёт при испарении влаги, попавшей в контур);
  • если ранее имела место длительная разгерметизация контура (например, вследствие аварии);
  • если результаты измерения давления и температуры в контуре циркуляции хладагента свидетельствуют о том, что в контуре есть влага;
  • если компрессор климатической установки был заменён по причине неисправности (например, чрезмерная шумность работы или выход из строя);
  • если необходимо установить другой компрессор климатической установки, работающий на другом масле.

2. Откачать хладагент из контура циркуляции.

3. Снять компрессор климатической установки.

4. Проверить количество хладагента в баллоне, в нём должно быть не менее 7 кг хладагента R134a.

5. Слить отработанное масло из резервуара стенда для обслуживания климатических установок.

6. Подсоединить подающий шланг (сторона высокого давления) стенда с помощью переходника к трубопроводу низкого давления, идущему к компрессору климатической установки (трубопровод большего диаметра).

7. Подсоединить обратный шланг (сторона низкого давления или всасывания) стенда к выходу устройства промывки контуров циркуляции хладагентов.

8. Подсоединить вход промывочного устройства с помощью переходника к трубопроводу высокого давления, идущему к компрессору климатической установки (трубопровод меньшего диаметра).

9. Подключить стенд для климатических установок и промыть контур хладагента (длительность от 1 до 1,5 часов на один цикл промывки, три процедуры промывки примерно по 4 кг хладагента R134a на каждую).

10. После завершения цикла промывки проверить смотровые стёкла промывочного устройства. Если они загрязнены, очистить их в соответствии с руководством по эксплуатации промывочного устройства или стенда для обслуживания климатических установок. Для проверки выполнить ещё один цикл промывки. При этом достаточно одной процедуры промывки (около 30 мин).

11. Проверить давление в контуре циркуляции хладагента, оно не должно быть избыточным (при необходимости ещё раз кратковременно вакуумировать контур).

12. Снять с контура циркуляции хладагента элементы соединения со стендом. В контуре циркуляции хладагента не должно быть избыточного давления.

13. Полностью собрать контур циркуляции хладагента.

14. Вакуумировать и заправлять контур хладагента в соответствии с предписаниями.

15. Надлежащим образом ввести климатическую установку в эксплуатацию.

Источник

Adblock
detector