Меню

Как поменять пыльник шруса гольф 3



Volkswagen Golf GTI 2.0 2E Black Lightning › Logbook › Замена внутреннего ШРУСа на Golf 3 GTI

Всем привет!
Настало время внутреннего ШРУСа. То что он уже заканчивался я знал, но в последнее время он начал напоминать о себе все чаще.
Новым был выбран ШРУС Metelli 16-1010B.
И хоть я все же предпочитаю GKN, в этот раз он сильно прибавил в цене и если ранее он стоил 50$, то сейчас добрался до 70$.
Комплектация стандартная. К стати, смазка SKF.

Внешне качество меня не особо устроило, но как есть. Видно качество закалки — не очень. Удивили болты в комплекте — под шестигранник, вместо звездочки (оставил старые). Пыльник внешне и на ощупь неплохой. Также в комплекте были хомутики, гайка ШРУСа, стопор, шайба.

После снятия старого ШРУСа все сразу стало понятно — под пыльник попала вода. 1,5 месяца дождливой погоды нехорошо повлияли на ШРУС. Вероятно вода попала со стороны привода.

Снимаем все это вычищаем и ставим на место.

Вот далее возникла небольшая заминка, а именно в правильности установки ШРУСа.
Вроде все просто, последовательность такая: привод КПП — прокладка — ШРУС — пыльник.
Там где установлена прокладка есть углубление для неё, но возник вопрос в следующем.

Для начала смотрим на ШРУС GKN:
внутри, где стопорное кольцо фиксирует привод — гладкая поверхность, а с проточкой (именно внутри, не под прокладку) к пыльнику.

А вот Metelli 16-1010B наоборот, привод фиксируется в месте где проточка (внутри, Не под прокладку).
На фото ниже видно. ШРУСы собраны правильно.

На просторах интернета можно найти информацию как должен быть собран внутренний ШРУС и преимущественно инфа в сторону правильности старого GKN.

Но вот Metelli был собран именно так с завода и подвергать сомнению сборку на заводе я тоже не могу.

Источник

Volkswagen Golf ⓺ ➀.➃ ⓣⓢⓘ (122Hp) › Logbook › Замена пыльника наружнего ШРУСа VAG 1K0 498 203

При недавней замене масла в двигателе обнаружил, что правый наружний пыльник был повреждён и всё колесо, суппорт были в смазке. Дырочку еле нашёл, вот она. Как она появилась не понятно?!

Оригинал покупать не стал, приобрёл Loebro 304328 (470 руб)

В комплекте:
1) Пыльник
2) 2 пакета смазки
3) Ступичный болт
4) Два хомута (большой и малый)
5) Пластиковое кольцо
6) Железное кольцо
7) Стопорное кольцо

Выяснил что для сжатия хомута нужны спец клещи VAG 1682

Клещи такого плана не прокатят, они для резиновых пыльников.

ELSA
Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только клещами V.A.G 1682.

На авто рынке и магазинах о такого плана клещах VAG 1682 даже не слышали, пришлось делать самому.
Вот что получилось

Чуть ошиблись в толщине метала, нашлось слабое место. Позже наварили рёбра жёсткости.
Так-же купил многогранную головку на 24 и сделал вот что:

Замена:
Домкратим авто но чтобы колесо не оторвалась от земли.
Ослабляем винт шруса.
Осторожно!
После ослабления ступичной гайки следует исключить нагрузку на ступичные подшипники.
В противном случае подшипник может быть повреждён под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы.
Пока автомобиль стоит на колёсах, болт приводного вала можно отвернуть не боле чем на 90°.

Поднимаем авто и снимаем колесо. Выкручиваем полностью болт приводного вала и 3 гайки шаровой опоры (головкой на 16 ) и отводим Шрус в сторону.

Далее ударной отвёрткой и молотком ослабляем хомуты.
Берём снова в руки болт приводного вала и вкручиваем его до щелчка (это отщёлкнется стопорное кольцо авто на 1 передаче), и ШРУС окажется у Вас в руках!

Готовим много тряпок и промывочную жидкость (бензин, керосин…)
Всё это дело промываем, вытираем!
Я вытаскивал шарики и внутреннюю «шестерню» (занятная головоломка! )

Запоминаем как всё это было до разбора.

Читайте также:  Страна вязание весенние женские джемпера

Сборка:
Одеваем на вал привода маленький хомут, далее пытаемся надеть пыльник потом железное кольцо конусом к коробке, пластиковое конусом к колесу и меняем в прорези старое стопорное на новое.

Вкручиваем болт в ШРУС витков на 10 и один тюбик смазки выдавливаем в ШРУС, второй прямо в пыльник!
Одеваем ШРУС на вал совмещаем шлицы и увесистым молотком ударом в болт сажаем его на место до упора.
Натягиваем вторую часть пыльника и одеваем большой хомут.

Клещами стягиваем хомуты.

Хомуты на столько жёсткие что накидным ключом не смог создать нужное усилие, брал большую трещотку!

Во общем всё сложное позади, вставляем ШРУС в подшипник и одеваем шаровую опору.

Как обычно не забываем про моменты затяжки

К стати поставил Я старый болт приводного вала так как в Loebro был с внутренним шестигранником.

Если чего детали которые подлежат замене по » elsa»

N 103 320 02 Гайка крепления шаровой опоры 3 шт.

Так-же поставил зиму Nokian Hakkapeliitta R 195/65 R 15

Источник

замена ШРУС (или пыльника)

Пластиковые пыльники – зло!

Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:

А внутри вместо смазки – пластилин

как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:

-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт

-поднимаем машину, откручиваем колесо

-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.

-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую

-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять

-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.

Уперевшись в привод, он поработает съёмником

-снимаем пыльник с привода

-вот то самое место, где теряется герметичность

-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN

-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть

-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод

-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком

-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы

-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно

-достаём из коробки «аксессуары»

-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки

-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу

-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально

-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим

-пока смазка не вылезет изо всех щелей

-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть

-почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора

-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника

-одеваем большой хомут

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Но перед тем, как опускать машину:

– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).

– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.

– Опустить автомобиль на колёса.

– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

Источник

Фотоотчет Замена внешнего защитного чехла ШРУС на примере VW Golf 3 и др.

Купив машину в 2008 году я сразу заменил чехлы на внешних ШРУСах, так как старые были повреждены, один вообще прожжон переносной лампой. На замену были приобретены комплекты пыльников фирмы GKN. Через пару лет (2010 год) эти пыльники покрылись глубокими трещинами, шарниры немного пощелкивали и было решено заменить все ШРУСы новыми. Для замены опять-таки были приобретены детали фирмы GKN. На внутренних шарнирах я оставил старый оригинальные пыльники VAG (они выглядели хорошо, не имели трещин), а внешние шарниры я собрал, конечно же, с новыми пыльниками GKN и смазкой из комплекта. Все детали были приобретены через Экзист. В середине этой зимы (2012 год) было обнаружено, что чехлы в ужасном состоянии и требуют безотлагательной замены.

Читайте также:  Вытягивание шеи при шейном остеохондрозе воротник шанца

Я зарекся покупать резиновые изделия GKN и решил приобрести оригинальные чехлы и оригинальные хомуты, потому как уже устал менять ШРУСы с чехлами. Кстати, чехлы внутренних шарниров и по сей день живее всех живых! Вот что такое качество!

Итак, мною были приобретены комплекты пыльников VAG 191-498-203-C, в которые входят внешний чехол, два хомута (клеммы), пакетик смазки (90 грамм) G 052 133 A2, сферическая шайба, стопорное кольцо и ступичная гайка под шестигранную головку 30мм. В комплекте только отсутствует пластиковое кольцо, но его можно использовать от старого комплекта.

Пластиковое кольцо выглядит так:

Сами шарниры я оставил фирмы GKN, пробег с ними составлял около 15 000 км и они еще в хорошем состоянии.

Приступим к замене.
Снимаем колпачок ступицы колеса.

Ставим машину на стояночный тормоз, подкладываем противооткатные упоры.
При помощи шестигранной головки 30мм и длинного воротка с отрезком трубы ослабляем (но ни в коем случае не отворачиваем до конца!) ступичную гайку – просто начните крутить ее против часовой стрелки.
Ослабляем затяжку болтов колеса.
Поднимаем машину на домкрате и ставим страховочные упоры.
Снимаем колесо.

Если у вас установлен стабилизатор поперечной устойчивости, открутите гайку тяги стабилизатора, в противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением шаровой опоры из поворотного кулака. Запомните, как были расположены детали стойки – резиновые подушки и шайбы. Кстати, было бы хорошо их заменить при случае, чтобы сто раз не нагибаться.
С помощью щетки с жестким пластиковым ворсом очищаем подкрылок, амортизатор, рычаг, тормозной механизм от грязи, песка, снега.
Обрабатываем проникающей жидкостью болт крепления шаровой опоры.
Отворачиваем болт крепления шаровой опоры. Могут потребоваться две шестигранные головки на 16мм или на 17мм (в зависимости от модификации и года) и карданный удлинитель. Для фиксации болта также удобно пользоваться накидным ключом соответствующего размера.

Откручиваем полностью ступичную гайку, также извлекаем толстую шайбу с оси ШРУСа.
Далее удобно повернуть колеса до упора и извлечь ось шарнира из ступицы.
При помощи пассатижей демонтируем старые хомуты и кусками ветоши вытираем вываливающуюся смазку. Старый чехол сдвигаем в сторону дифференциала чтобы не мешался.

Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси я воспользовался доработанным съемником ШРУСов для ВАЗ-2108. Съемник следует немного расточить, чтобы он мог свободно одеваться на приводной вал. Удобнее всего произвести расточку шлифовальным кругом 125мм.

Модифицированный съемник закрепляем на приводном валу как можно ближе к шарниру и затягиваем фиксирующие болты (не до дури). Теперь рожковым ключом №13 постепенно и равномерно выкручиваем упорные шпильки на неподвижной части съемника. Следим за тем, чтобы неподвижная часть съемника не скользила по приводному валу. Выкручиваем шпильки до тех пор, пока шарнир свободно не снимется с полуоси.

Снимаем съемник с полуоси, снимаем старый чехол.
Очищаем шлицы от грязи и старой смазки.
Снимаем старый стопор и шайбу. Одеваем на новый защитный чехол малый хомут (для левого колеса внешний кончик хомута должен быть справа, если смотреть вверху, для правого – слева; это уменьшает шансы намотать хомутом траву или пленку от аудиокассеты). На слегка смазанные новой смазкой шлицы надеваем чехол с малым хомутом. Надеваем новую шайбу и новое стопорное кольцо из комплекта.

Тщательно промываем шарнир в бензине или керосине, удаляем всю старую смазку и грязь. После промывки даем ему высохнуть. Можно ускорить процесс – строительный фен на полтора киловатта поможет.

Читайте также:  Джинсы с рисунком женские 2020

Закладываем внутрь чистого шарнира смазку из комплекта. Внутрь шарнира входит около 80% смазки. Остатки аккуратно заложите внутрь чехла. Если вы используете какие-либо другие комплекты и смазка к ним не поставляется или не вызывает доверия, можно применить Shell Retinax для ШРУС в тубах. При этом масса закладываемой смазки должна быть 90 грамм.
После смазки рекомендуется чистой тряпочкой протереть внешний край чехла для того, чтобы поверхность сопряжения шарнира и чехла не была скользкой.
Надеваем большой хомут на чехол (ориентируем его так, как было сказано выше для малого хомута) и аккуратно надеваем ШРУС на шлицы. Не забываем установить пластиковую шайбу – она обращена заостренной частью к внутренней обойме ШРУСа, а широкой – к сферической шайбе. Сферическая шайба своей вогнутой частью должна быть обращена в сторону шарнира, а выпуклой – в сторону дифференциала.
Когда шарнир упрется в стопорное кольцо, необходимо произвести один сильный, но точный удар по торцу оси ШРУСа через деревянную или алюминиевую проставку, надежно удерживая приводной вал. Для этой операции требуется два человека, иначе есть риск повредить прокладки внутреннего ШРУСа что повлечет вытекание трансмиссионного масла из коробки передач. Удерживая приводной вал, немного сместите его наружу. Тогда, при отскоке, он не уйдет далеко внутрь. Успешность опрессовки проверьте потянув шарнир на себя, удерживая приводной вал. Если не шевелится – все нормально.

Теперь необходимо обжать хомуты. Оригинальные хомуты выполнены из нержавеющей стали и очень жесткие. Оригинальные пыльники — тоже не простая резинка. Это некий сплав резины и пластмассы. Если хомут обжать слабо, не будет достигнуто герметичное соединение, внутрь шарнира будет попадать вода, ухудшая свойства смазки и приводя к коррозии.
Документацией предписано пользоваться специальным инструментом VAG, но он стоит как 4 новых ШРУСа. Аналог от GKN стоит порядка 3,5 тысяч рублей, что тоже не мало. Простыми клещами добиться нужного момента не получится.

Например, если сильно поднатужиться, то клещами можно обжать хомут вот так, но этого недостаточно:

Поэтому мне пришлось изготавливать приспособление, действие которого аналогично оригинальному, но из подручных материалов.

Губки приспособления должны быть толщиной 1,1-1,5 мм, выпил достаточен для того, чтобы поместить кольцо хомута. Одну губку толкает болт с шагом 1,25 мм, вторая губка неподвижна. Для болта с метрической резьбой с шагом 1,25мм расчетный момент затяжки болта 8,8 Н*м. Это значение было получено в результате пересчета сил, действующих на оригинальное приспособление в силы, образующиеся в моем приспособлении. Затяжку следует производить динамометрическим ключом.
В результате затяжки должна получиться слегка приплюснутаю буква «Омега». Концы хомута до конца не смыкаются.

Второй хомут желательно сориентировать петелькой противонаправленно первому хомуту (развернуть на 180 градусов) для уменьшений дисбаланса. Перед обжимом второго хомута следует убедиться, что давление воздуха снаружи и внутри пыльника выравнено.

Самая сложная работа сделана.

Вставляем ШРУС в ступицу и надеваем шаровую опору. Вставляем новый болт и навинчиваем новую гайку. На резьбу можно нанести каплю анаэробного фиксатора средней прочности. Очень важно применить новую гайку VAG N 102 861 02, так как она является самоконтрящейся и одноразовой. Момент затяжки указан в документации к автомобилю.

Надеваем толстую шайбу на ось ШРУСа и навинчиваем новую гайку из комплекта. Просим напарника нажать на педаль тормоза и закручиваем гайку с максимально возможным усилием, но не более 260 Н*м.

Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости была снята, устанавливаем ее на место. Может понадобиться второй домкрат. Если вы вынимали тормозной шланг из ушка в амортизаторе, не забудьте вставить его на место.
Надеваем колесо, убираем подпоры и опускаем автомобиль на землю.
Закручиваем колесные болты.
С помощью шестигранной головки 30мм и удлинительного воротка с трубой окончательно закручиваем ступичную гайку моментом 260 Н*м.
Надеваем декоративный колпачок ступицы колесного диска и повторяем операцию с другим колесом.

С уважением,
Илья aka Corporation

Источник

Adblock
detector