Меню

Как боди лифт сурф 130



Toyota Hilux Surf › Logbook › Боди-лифт, локеры и пр. ерунда

однажды мне в сети встретилась картинка с черной мордой хайлюкса… и запала. с тех пор несколько месяцев меня не отпускала идея покрасить моську сурфа в черный мат.
тем более что на бампере с момента покупки красовалась небольшая вмятина.

Можно было бы пойти радикальным путем — плюнуть и покрасить обычной краской, но так как я все-же стараюсь всегда иметь пути отступления, покрасил Plasti-Dip’ом.
если кто не в курсе это такая «краска» которая при высыхании превращается в резиновую пленку, которую можно с легкостью оторвать.
в итоге могу сказать что пластидип тема офигенная — но только для людей имеющих возможность подкрашивать\перекрашивать элементы часто, т.к. все-таки царапинам и тп он подвержен. Возможно дело в «прямо»рукости маляров (меня и приятеля))

после покраски пластидипом разумеется, появилось несколько царапин и ссадин — в итоге просто подкрашиваю черным матовым баллончиком, т.к. решил для себя что черная морда — «по мне»

сделал бодик. с заделом на 33е тапки, да и 32е мудричи иногда шоркали.
я думаю что сильно подробно остнавливаться на этом не стОит, т.к. все изжевано по 10 раз (особенно хорошо описал zOrg — и на нашм форуме, и на драйве)
просто перечислю ключевые моменты:

необходима колбаса капролона (полиамид-6, ПА-6) длинной, равной величина бодика*(количество подушек(10)+толищна пильного диска)
особо искать центры отверстий в капролоне не имеет смысла, погрешность в 1-2мм роли не сыграет.
А вот параллельностьверхней и нижней плоскостей очень важна. поэтому колбасу лучше отдать токарю.

кроме капролона нужно еще болты с прочностью 8.8 не меньше. длинну говорить не буду — у всех разная в зависимости от бодика.

еще для проставок бампера понадобится 2 прямоугольных площадки 85х100.
В каждой по 4 отверстия — расстояние между центрами отверстий по ширине 70мм, по высоте — 50мм (высота бодика).
диаметры отверстий 12мм. Это проставки для того чтобы не было зазора между бампером и кузовом после лифта, т.к. передний бампер крепится к раме.

Читайте также:  Выкройка черного платья с воротником

ну, и последнее — горловина бензобака от ВАЗ-99, и небольшой кусок маслобензостойкого шланга (диаметр по месту прикинете — сейчас не помню уже) — чтобы «развязать» бак топливный и лючок бензобака

Нюансы —
1.(!)открутить шлицевое на рулевом валу. (я откручивал в 2х местах болты на 12)
2. открутить горловину бензобака
3 (!) внимательно следить за каждым проводочком\трубочкой во время подъема. у многих нужно провода аккумов перекручивать\удлиннять (так понял в основном на бензинках)
4. обратить внимание на радиатор ДВС — многие его чуть чуть опускают (есть штатные отверстия) — у меня не было необходимости, т.к. кожух снят. но у друга на дизельном сурфе даже при лифте в 30мм покоцало крыльчатку — не уследил.
5. Полюбому придется снимать центр. консоль чтобы подогнуть\подварить\отпилить ручку раздатки и(или) ручку КПП. у меня дизель, автомат, 4вд с кнопки. Пришлось только рычаг раздатки немного подгибать.
6. После лифта обратить внимание на расположение рулевого вала в отверстии моторного щита. у меня после лифта на кочках поскрипывало. пришлось отверстие немного увеличить (буквально 3мм достаточно)
7. Не вытаскивать все болты сразу — только с той стороны где подняли. Большинство поднимает сначала левую-потом правую сторону. при этом одна сторона полностью ослаблена, а которую поднимаем — болты вытащены

после лифта все аккуратненько поттягиваем, внимательно проверяем, катаемся часик-другой.Медленно, чтобы привыкнуть, и продиагностировать возможные недоделки.

если честно сам долго сомневался поднимать кузов или нет — как то не хотелось влезать в такой важный узел. Но после недели прочтения форума, переписок с форумчанами (в часности огромное спасибо Лехе zOrg’у)
пришел к выводу что бодилифт до 5-6см совершенно безопасен… если его конечно правильно выполнить… не спешить и не жопиться на капролон. (хотя его цена вообще смешная, на 1 машину уходит около 700р, а многие экономят и ставят хоккейные шайбы, которых хватает на год, да и сами проставки должны быть жесткими. Аммортизацией занимаются в данном случае штатные подушки кузова)

Читайте также:  Ширина низа брюк прямого кроя

Да и «побочных» плюсов больше чем минусов — например обслуживание агрегатов, вывод сапунов, лучшее охлаждение мотора…

PS — важный момент — диаметр колбасы капролоновой у меня был, не соврать 75мм, — такого большого нигде не встречал в отчетах, а в наличии меньшего не было, поэтому рискнул. Если у кого будет подобная ситуация, маякните — уточню какой был у меня, т.к. больше чем мой уже не влезет на передние подушки.

НУ и как всегда — после бодилифта стали бесить дыры между кузовом и рамой… помимо того что неэстетично, так еще и агрегаты вечно грязные.
нашел элементарное и бесплатное (50р) решение данной проблемы —

берем камеру от камаза

кромсаем ее на 2 (4) части необходимого размера, и на купленные заранее пистоны от ВАЗ-10 крепим к РОДНЫМ отверстиям…
получается очень аккуратно и функционально. Камеру попросите на грузовом ШМонтаже
Да и совсем не дорого(=

PS — еще могут понадобиться штуки 3-4 мощных и длинных капроновых кабельных хомута

Кстати, кто как меняет маслА в мостах и раздатке?

даже несмотря на то, что сзади под сурфом могу сидеть на корточках, меня задрало ЭТО:

потом придумал ЭТО:

как говорится, дешего и сердито. А главное — работает и доступно любому автомобилисту в практически любой момент. А еще, пока давления домкрата хватает, можно лишний раз масло проверить… или коврики пропылесосить 😉

Источник

Как боди лифт сурф 130

Группа: Активный участник
Сообщений: 1848
Спасибо: 793

Авто: Toyota SURF (1992)

Пришло время «умереть» задним пружинам: «попа» провисла как у старой собаки. Амортизаторы тоже «всё».

А раз всё равно менять, то возник вопрос: «На что?». Варианты ответов: 1. Оставить всё в «как было»? 2. Задрать раму на 2»; 3. «Лифтануть» подвеску на 2».

Первый вариант — самый простой и «некапиталоёмкий». Недостаток — поучавствовав один раз в соревнованиях хочется ещё испытать эти приятные ощущения.

Читайте также:  Туника орхидея люкс 931

Как я понял, при бодилифте просто «отрывается» рама от кузова и устанавливается на специальные проставки. По первоначальным капиталовложениям выходит чуть дороже «стандарта», но в процессе установки всплывают другие проблемы: раздатка и АКПП остаются на раме — надо удлинять рукоятки, менять тормозные шланги, . Жёсткость конструкции тоже ухудшается (вроде как?). Увеличение высоты достигается (фактически) только увеличением размера резины.

Третий вариант — самый дорогой, но и возможности по проходимости повышаются. Только я не понял, за счёт чего достигается лифт спереди? За счёт только амортизаторов (сзади всё понятно — пружина+амортизатор)? Или ещё надо торсионы менять?

В общем, обращаюсь к знающим людям: объясните как осуществляются бодилифт и лифт подвески в моём случае и приблизительную стоимость «вопроса».

И ещё. Если брать стандартные амортизаторы/пружины и «лифтованные» — какие «прочнее»? Имеется ввиду одинаковые условия эксплуатации.

Источник

Лифт 130го Сурфа

Ребят, подскажите пожалуйста, хочу поднять 130го Сурфа без подрыва кузова от рамы, мне нужно поднять именно перед. Чтоб встала 33яя резина 33×12 с выносом диска -20. Слышал, что если поменять ступицы, и накрутить торсионы,может получиться. Так ли это? Ну и буду благодарен за Ваши предложения. Заранее спасибо!

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
  • 2916 просмотров

лучший ресурс по сурфам это форум ленд крузер ру, там все по ремонту и т.д.

подъезжай и смотри.

Если накрутить торсион сильно уменьшишь ход подвески вниз как вариант под шаровую верхнего рычага ставить проставку и подрезать отбойник или покупать тюниговую ступицу а еще правильней перенести верхний рычаг выше тогда шаровые не будут работать на излом. Я пробовал и так и так пришел к выводу что надо ставить мост (и поставил) вместо передней подвески крепче и надежней нет гемора с торсионами рычагами балками шрусами и тд.

Ну да, а если ещё и движок от УАЗа вмострячить, то ремонтировать его, можно будет без проблем, в любой таежной деревне.

Источник

Как боди лифт сурф 130



Toyota Hilux Surf › Logbook › Боди-лифт, локеры и пр. ерунда

однажды мне в сети встретилась картинка с черной мордой хайлюкса… и запала. с тех пор несколько месяцев меня не отпускала идея покрасить моську сурфа в черный мат.
тем более что на бампере с момента покупки красовалась небольшая вмятина.

Можно было бы пойти радикальным путем — плюнуть и покрасить обычной краской, но так как я все-же стараюсь всегда иметь пути отступления, покрасил Plasti-Dip’ом.
если кто не в курсе это такая «краска» которая при высыхании превращается в резиновую пленку, которую можно с легкостью оторвать.
в итоге могу сказать что пластидип тема офигенная — но только для людей имеющих возможность подкрашивать\перекрашивать элементы часто, т.к. все-таки царапинам и тп он подвержен. Возможно дело в «прямо»рукости маляров (меня и приятеля))

после покраски пластидипом разумеется, появилось несколько царапин и ссадин — в итоге просто подкрашиваю черным матовым баллончиком, т.к. решил для себя что черная морда — «по мне»

сделал бодик. с заделом на 33е тапки, да и 32е мудричи иногда шоркали.
я думаю что сильно подробно остнавливаться на этом не стОит, т.к. все изжевано по 10 раз (особенно хорошо описал zOrg — и на нашм форуме, и на драйве)
просто перечислю ключевые моменты:

необходима колбаса капролона (полиамид-6, ПА-6) длинной, равной величина бодика*(количество подушек(10)+толищна пильного диска)
особо искать центры отверстий в капролоне не имеет смысла, погрешность в 1-2мм роли не сыграет.
А вот параллельностьверхней и нижней плоскостей очень важна. поэтому колбасу лучше отдать токарю.

кроме капролона нужно еще болты с прочностью 8.8 не меньше. длинну говорить не буду — у всех разная в зависимости от бодика.

Читайте также:  Как носить широкие брюки с пальто

еще для проставок бампера понадобится 2 прямоугольных площадки 85х100.
В каждой по 4 отверстия — расстояние между центрами отверстий по ширине 70мм, по высоте — 50мм (высота бодика).
диаметры отверстий 12мм. Это проставки для того чтобы не было зазора между бампером и кузовом после лифта, т.к. передний бампер крепится к раме.

ну, и последнее — горловина бензобака от ВАЗ-99, и небольшой кусок маслобензостойкого шланга (диаметр по месту прикинете — сейчас не помню уже) — чтобы «развязать» бак топливный и лючок бензобака

Нюансы —
1.(!)открутить шлицевое на рулевом валу. (я откручивал в 2х местах болты на 12)
2. открутить горловину бензобака
3 (!) внимательно следить за каждым проводочком\трубочкой во время подъема. у многих нужно провода аккумов перекручивать\удлиннять (так понял в основном на бензинках)
4. обратить внимание на радиатор ДВС — многие его чуть чуть опускают (есть штатные отверстия) — у меня не было необходимости, т.к. кожух снят. но у друга на дизельном сурфе даже при лифте в 30мм покоцало крыльчатку — не уследил.
5. Полюбому придется снимать центр. консоль чтобы подогнуть\подварить\отпилить ручку раздатки и(или) ручку КПП. у меня дизель, автомат, 4вд с кнопки. Пришлось только рычаг раздатки немного подгибать.
6. После лифта обратить внимание на расположение рулевого вала в отверстии моторного щита. у меня после лифта на кочках поскрипывало. пришлось отверстие немного увеличить (буквально 3мм достаточно)
7. Не вытаскивать все болты сразу — только с той стороны где подняли. Большинство поднимает сначала левую-потом правую сторону. при этом одна сторона полностью ослаблена, а которую поднимаем — болты вытащены

после лифта все аккуратненько поттягиваем, внимательно проверяем, катаемся часик-другой.Медленно, чтобы привыкнуть, и продиагностировать возможные недоделки.

Читайте также:  Туника орхидея люкс 931

если честно сам долго сомневался поднимать кузов или нет — как то не хотелось влезать в такой важный узел. Но после недели прочтения форума, переписок с форумчанами (в часности огромное спасибо Лехе zOrg’у)
пришел к выводу что бодилифт до 5-6см совершенно безопасен… если его конечно правильно выполнить… не спешить и не жопиться на капролон. (хотя его цена вообще смешная, на 1 машину уходит около 700р, а многие экономят и ставят хоккейные шайбы, которых хватает на год, да и сами проставки должны быть жесткими. Аммортизацией занимаются в данном случае штатные подушки кузова)

Да и «побочных» плюсов больше чем минусов — например обслуживание агрегатов, вывод сапунов, лучшее охлаждение мотора…

PS — важный момент — диаметр колбасы капролоновой у меня был, не соврать 75мм, — такого большого нигде не встречал в отчетах, а в наличии меньшего не было, поэтому рискнул. Если у кого будет подобная ситуация, маякните — уточню какой был у меня, т.к. больше чем мой уже не влезет на передние подушки.

НУ и как всегда — после бодилифта стали бесить дыры между кузовом и рамой… помимо того что неэстетично, так еще и агрегаты вечно грязные.
нашел элементарное и бесплатное (50р) решение данной проблемы —

берем камеру от камаза

кромсаем ее на 2 (4) части необходимого размера, и на купленные заранее пистоны от ВАЗ-10 крепим к РОДНЫМ отверстиям…
получается очень аккуратно и функционально. Камеру попросите на грузовом ШМонтаже
Да и совсем не дорого(=

PS — еще могут понадобиться штуки 3-4 мощных и длинных капроновых кабельных хомута

Кстати, кто как меняет маслА в мостах и раздатке?

Читайте также:  Дубленки с новым годом

даже несмотря на то, что сзади под сурфом могу сидеть на корточках, меня задрало ЭТО:

потом придумал ЭТО:

как говорится, дешего и сердито. А главное — работает и доступно любому автомобилисту в практически любой момент. А еще, пока давления домкрата хватает, можно лишний раз масло проверить… или коврики пропылесосить 😉

Источник

Adblock
detector