Меню

Брюки галифе начала 20 века



Галифе: для чего штанам военных придавали столь странную форму

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На самом деле появились забавные военные брюки еще в XIX веке. Примерно в 1830-е годы их придумал и ввел в оборот французской армии генерал Гастон Галифе. Дело в том, что из-за ранения полученного в молодости, у Гастона было искривление ног, которое он попытался скрыть таким образом, чтобы иметь возможность посещать общественные мероприятия без чувства дискомфорта.

В армии штаны нового образца предназначались для кавалеристов. Считалось, что ездить в седле в таких брюках намного удобнее и практичнее. Так, свобода запаха штанов позволяла намного быстрее влезать на коня. Интересно, что в самой Франции кавалерийские штаны вовсе не назывались «галифе», данное название за ними закрепилось только после того, как предмет одежды попал в русские войска. В главной республике Европы они же просто назывались «culotte bouffante», что переводится, как «брюки с напуском».

В 1890-е годы штаны принялись надевать мужчины, не состоявшие на военной службе. Тем не менее, вторым местом по популярности галифе после французской армии XIX века стала советская Красная Армия первой половины XX века. Причина тому была очень проста – вплоть до окончания Второй мировой войны кавалерия занимала не последнее место в армии, а так как долгое время она была весьма привилегированным родом войск, то многие офицеры, в первую очередь высокого ранга, носили такие брюки.

В продолжение темы читайте про то, как стирать зимнюю одежду, чтобы хватило еще на сезон : практические советы.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Почему брюки галифе приобрели такую необычную форму?

Наверное, многие задавались вопросом: почему в конце XIX — первой половине XX века форменные брюки офицеров различных армий (и российской в том числе) приобрели такой необычный фасон — расширенные в паху и до колен, но сильно зауженные от колен и ниже, на голенях? Популярность их была очень высока, примерно за 30 лет, с момента появления, они распространились в армиях почти всей Европы. Причем, что примечательно — в первую очередь в кавалерии, хотя впоследствии, в армиях отдельных стран — и в пехоте тоже.

Так, в Красной Армии брюки-галифе носили командиры (с 1943 года — офицеры) и обычной пехоты, и артиллерии, и ВВС, и НКВД. Они, правда, стали не такими широкими по сравнению с первоначальной моделью (конца XIX века), зато переход от расширенной части к зауженной сделался более отчетливым.

Кстати, заметьте: практически всегда галифе идут в комплекте с высокими, но узкими сапогами.

Изобретатель брюк галифе нам известен — это французский генерал от кавалерии Гастон Александр Огюст де Галифе. Собственно, его имя легендарные штаны и приобрели. Они появились после франко-прусской войны 1870-1871 гг.

«Легендарная» версия гласит, что на поле боя Гастон де Галифе был тяжело ранен в бедро, оно искривилось и стало выглядеть очень неприглядно. Особенно некрасиво травмированная часть тела смотрелась в лосинах, которые в то время были основным видом брюк в европейской кавалерии. После войны-то генерал, прославившийся лихой кавалерийской атакой под Седаном, и изобрел расширенные в верхней части брюки, чтобы прятать увечье.

Смягченный вариант легенды гласит, что Галифе просто-напросто испытывал комплексы из-за того, что был кривоног, как многие конники. Увы, и то, и другое — лишь басни. Причина появления оригинальной формы галифе гораздо проще, хотя и впрямь связана с кавалерией.

По моде первой половины XIX века европейские военные носили очень узкие обтягивающие штаны — лосины, чикчиры (гусарский вариант) и т.п. Смотрелось красиво, но было очень неудобно в носке, к тому же зимой в плотно облегающих штанах холодно, а летом жарко: нет теплоизолирующей прослойки воздуха.

Особенно неудобно в узких штанах садиться на лошадь — того и глади треснет на самом интересном месте, когда ногу через круп перекидываешь. ))

К концу XIX века акцент в армейской моде с «главное, чтобы красиво» стал смещаться в сторону удобства, немаркости, удобства надевания, одним словом — пущей утилитарности и прагматичности. Гастон де Галифе, который с 1857 по 1862 г. командовал Вторым мусульманским кавалерийским полком французской армии, обратил внимание на одежду своих подчиненных — шаровары, характерные почти для всего Востока.

Это была кавалерия спаги — довольно известная конница французских колониальных войск, родом из Алжира.


Воин спаги. Обратите внимание на штаны

Похожее обмундирование — короткие куртки и широченные шаровары — носили и зуавы, стрелки-алжирцы колониальной французской пехоты того времени.

Но сапоги у конников спаги были довольно короткими, и то — заправлять в них шаровары (а навыпуск, поверх голенищ, штаны в европейских армиях той поры никогда не носились) было сущим мучением. Недостатком шаровар, с точки зрения офицера-европейца, был именно этот момент — стадия заправки штанов в сапоги.

И тут Гастону де Галифе пришла на ум гениальная идея — совместить лосины и шаровары. Сверху свободно — легко надевать, ничего нигде не натирает и не жмет, снизу заужено — очень удобно быстро, по тревоге напяливать сапоги.

Он опробовал новый фасон на своих бойцах во время экспедиции в Мексику в 1860-65 гг. Фасон был признан удачным.

А в 1899 году Гастон Александр Огюст де Галифе стал военным министром — и ввел новый фасон кавалерийских брюк во французской коннице поголовно. После этого галифе распространились по всему миру в самых разных родах войск, разве что стали уже не такими «шароваристыми» — в верхней части крой стал поуже и построже, а к коленям штаны галифе, принятые в некоторых армиях, стали расширяться.

Источник

История одной вещи: галифе

Один из неоспоримых положительных отличительных особенностей стиля Casual является его универсальность, свобода выбора и возможность экспериментировать. Подбирая друг к другу элементы одежды, как пазлы, вы создаете свой индивидуальный и неповторимый образ, в котором вам невероятно комфортно. А если вы ещё и знатный модник (или модница), то вам как никому известно – секрет стиля таится не только в грамотном сочетании всех вещей, составляющих ваш образ, но и оригинальность и непревзойденность какой-либо одного элемента одежды, который станет центральным. Например, обычные джинсы, но дизайнерская рубашка с ручной вышивкой или однотонная футболка с жилеткой, а низ — брюки-бананы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

«Гвоздем программы» смело может выступить такой элемент одежды, вновь обретающий популярность, как брюки-галифе. Они броско отличаются от любой другой модели брюк из-за очень широкой и объемной верхней части в районе бедер, а к низу они заужены, для удобства одевания высоких сапог наездников и военных ботинок. Как же этот необычный фасон брюк появился и обрел популярность среди поклонников моды?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Появились брюки-галифе впервые в Англии, благодаря индийскому принцу. Однажды, в 1987 году, в Англии проходил чемпионат по поло, куда из Северной Индии и прибыл принц Пратар Сингх со своей командой, игроки которой были облачены в брюки, похожие на брюки-галифе. Такие зауженные книзу и широкие вверху брюки считались частью свадебного мужского индийского костюма. Эта необычная новинка сразу заинтересовала англичан, и они тоже стали надевать их для игры в поло, а потом уже и для верховой езды.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В 20-м веке брюки-галифе вошли и в военный гардероб, став военной униформой. Предпосылкой к этому явилось происшествие, случившиеся с французским генералом Гастоном Огюстом Галифе, которого в военных сражениях ранили в бедро, и он не мог надеть облегающие брюки. Ему пришлось сократить выходы в свет, но на поступившее однажды приглашение своего друга на бал отказать не смог и тогда его очень выручил фасон брюк-галифе. Они не давили на его рану и при этом вписывались в военный этикет зауженных лосин. Собравшиеся на балу гости неоднозначно восприняли внешний вид генерала, ведь для тех времен они действительно казались крайне необычными, но его выручила влюбленная в него красотка Анна-Мари, послав Гастону воздушный поцелуй и выразив в адрес его наряда восторженный комплимент. Благодарный генерал, став в 1899 году министром, официально сделал эти брюки форменной одеждой кавалеристов, а затем их переняли и армии многих других стран. Считается, что именно их форма с отразилась в дизайне военной одежды и немецкой нацистской армии, и советской армии. А после окончания войны во многих странах эти брюки использовались в качестве униформы мотоциклетной полиции.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Долгое время брюки-галифе ассоциировались только с военной формой и носили их только мужчины, пока в 80-е года на них не упал…женский взор! Этими смелыми и дерзкими дамами были небезызвестные в индустрии моды Коко Шанель и Марлен Дитрих. Ярые противники дискриминации в одежде, они ни раз продвигали в женский гардероб вещи с «мужской историей». Коко Шанель не редко отправлялась на конные прогулки в галифе и мужской рубашке, а Марлен щеголяла в широких мужских брюках по набережной Сены. Светские львицы выглядели женственно и даже соблазнительно в этих брюках, но консервативное общество их осуждало и критиковало. Несмотря на это борьба за равенство полов не только в правах, но и в одежде продолжалась и со временем «генеральские штаны» все-таки стали настоящим писком моды.

Читайте также:  Дождевик с зонтиком для собак

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Однако не у всех хватало смелости носить брюки-галифе, поэтому нельзя сказать, что они были массовым помешательством. Многие считали их неженственными и вульгарными, к тому же, не понимали с чем носить эту ультрамодную вещь.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

И только последние года уже 20 века ажиотаж на галифе значительно вырос. Новые дыхание нестандартные брюки обрели и благодаря появлению популярных современных танцевальных стилей «тектоник», «электро» и «брейк-данс». А затем они вошли и в повседневный гардероб городских жительниц, которые оценили необычайно удобный крой, нестандартность модели и возможность умело скрывать некоторые недостатки фигуры или же, наоборот, подчеркивать ее достоинства.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Спустя лишь аж 25 лет брюки — галифе вошли массово и в повседневный гардероб мужчин.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Какие бы эмоции не вызывали брюки-галифе, равнодушными они никого не оставят. Это идеальная повседневная одежда, комфортная, непринужденная, не сковывающая, оригинальная. Неудивительно, что они стали популярны у поклонников стиля Casual. Несмотря на свой нестандартный фасон, галифе настолько простой и ненавязчивый, что сочетается практически со всеми видами одежды и уместны на любом мероприятии.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Многочисленные дизайнеры создают новые фасоны и интересный крой, экспериментируют с тканями и отделками, поэтому выбор брюк-галифе на сегодняшний день огромен! Существуют джинсы-галифе, бриджи-галифе, брюки-галифе с заниженной ширинкой, трикотажные или кожаные и много других. Если это хлопок, то такой вариант отлично подойдет для офиса или деловой встречи. Есть брюки, выполненные из плотного твида или хлопка с добавлением шерсти, что делает их замечательной вещью для зимней стужи. А если же вам нужен спортивный вариант, для занятия танцами или спортом, то подойдут галифе из трикотажа или хлопка с добавлениями.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Однако, у брюк-галифе есть своё «НО»: бедра в них кажутся более широкими, чем они есть на самом деле, из-за особенности кроя. Поэтому если у вас фигура с широкими бёдрами, нужно более тщательно и грамотно подбирать к ним верх. В этом случае необходимо будет выделить талию и грудь, а брюки выбрать из тонкой тёмной ткани.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если девушка невысокого роста, то её вариант – галифе с завышенной талией в сочетании с обувью на каблуках и с узким носком. Таким образом ноги как-бы зрительно вытягиваются.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Зато худые девушки, без ярко-выраженных форм, наоборот с помощью брюк-галифе сделают свои формы более женственными.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Брюки-галифе в мужском гардеробе.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Мужчинам эта брутальная вещь придает мужественности и подчеркивает уверенность в себе. Сочетать галифе можно со многими любимыми вещами: с водолазками, пиджаками, а джинсы-галифе — с футболками, приталенными рубашками и различными свитерами. Главное, чтобы верх был не сильно объемным.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Из аксессуаров можно выбрать портфель, рюкзак, а может вы захотите надеть шляпу или кепку.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Обувь подойдет любая неклассическая: высокие ботинки придадут «военности» образу, а кеды сделают его более повседневным или спортивным.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Брюки-галифе в женском гардеробе.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Модельный ряд женских галифе намного разнообразен и богат, чем мужской. Дамы могут выбрать вариант и для повседневной носки и на праздничные мероприятия. Главное все то же правило – ничего объемного на верх, никаких объемных туник и удлиненных маечек. Нельзя, чтобы детали верха закрывали главную изюминку штанов.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Для похода в офис или на деловые встречи подойдут галифе строго кроя из однотонной ткани, в сочетании с блузками или топами из нежных тонких тканей (шифон, трикотаж, шёлк). Сверху можно накинуть короткий и приталенный жакет, болеро или кардиган в стиле сафари.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если у вас брюки из более плотной ткани, то на верх лучше выбрать водолазку или тонкий шерстяной полувер. Еще более модно будут смотреться галифе в паре с безрукавкой из натурального меха, спинка которого может быть джинсовой или трикотажной.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Джинсы-галифе или брюки-галифе, дополненные интересными деталями, стоит сочетать с топами или футболками. А для вечернего выхода идеальными будут варианты галифе из струящихся тканей, таких как шелк или атлас.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

В качестве аксессуара можно выбрать тоненький однотонный ремешок, который дополнительно подчеркнет талию, большую объемную сумку или миниатюрный клач, если вариант более праздничный. Имейте ввиду — чем жестче фактура брюк (кожа, атлас, лак), тем агрессивнее остальные детали образа.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Из обуви к галифе подходят высокие сапоги, грубые ботинки и ботильоны, классические лодочки и даже кеды – выбор их зависит от общей картины.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Не бойтесь эклектики, опираясь на чувство меры. Только вот с цветовой гаммой стилисты не советуют сильно экспериментировать, выбирая для образа с брюками-галифе один или два тона.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

В любом случае, вы хозяин своего имиджа и решать вам, что наилучшим образом будет соответствовать вашему внутреннему миру и дарить бесконечный внутренний и физический комфорт. А если вы ещё и любите выделиться из толпы – то брюки-галифе отлично для этого подходят!

Источник

Штаны

Штаны на первый взгляд кажутся неотъемлемой, просто необходимой частью мужского костюма. Однако так было (да и есть) не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было неприлично. Галлию (современную Францию) римляне называли не только «Галлия комата» – «косматая Галлия», из-за обычая тамошних воинов-кельтов идти в бой со вздыбленными волосами, но и «Галлия брактеата» – «Галлия-в-штанах», поскольку, в отличие от римлян, кельты носили штаны.

Исследователи считают, что этот вид одежды был занесен в Европу, в том числе к славянам, кочевниками древнейших времён и первоначально появился в связи с необходимостью ездить верхом.

1. Штаны (крой). X–XIII века.
2. Порты (крой). XIX – начало XX века

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу – для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Украшались ли штаны? Если верить изображению IV века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян) – они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка – «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом смысле является исключением.

Другое название одежды для ног – «портки», а также «ноговицы».
Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в ХVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу.

А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древнеримское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног.

КАК развивался крой штанов с 18 по 21 вв,

штаны на конец 18-начало 19 в

штаны — панталоны на 1828-35 годы

Штаны-брюки на конец 19-начало 20 века и как они смотрятся в крое.

«Полный академический курс кройки и шитья»:

Книга кроя мужского платья на конец 19,начало 20 вв.:Сюртук, штаны, фрак,пальто и т.д. .

Построение основы брюк конца 19 — нач 20 вв на пропорционально сложенных:

Из картинок видно,как точно кроилось по ноге и учитывалось все особенности фигуры.

Так же можно посмотреть

Книга кроя брюк 1913 г.Мужская мода нач.20-го века.

Кюлоты/бриджи XIX век

современное построение мужских брюк.

История штанов

Предпосылки к появлению брюк

Некоторые наскальные рисунки и исследования историков позволяют предполагать, что брюки носили уже в эпоху Верхнего Палеолита. К примеру, в книге Ю. В. Бромлея и Р. Г. Подольного «Создано человечеством» содержится информация о найденных при раскопках под Владимиром останках людей, носивших брюки из меха 20 тыс. лет назад.

Однако официальная версия появления брюк склоняется к тому, что поводом создания подобной одежды стало неудобство ношения юбок во время верховой езды (приручение лошади, по разным данным, произошло приблизительно в 4000 г до н. э или 2500 г до н.э). В связи с этим, многие историки придерживаются мнения, что данный тип одежды появился на

Читайте также:  С чем носить шерстяной блейзер

Востоке, в частности, в VI веке до нашей эры, в Персии (современный Иран) брюки уже носились мужчинами-всадниками. Изначально подолы перетягивались ремнем, а в дальнейшем, с появлением предпосылок к производству кроеной одежды, стали выкраиваться шаровары, которые затем перекочевали в гардероб персиянок, в то время, как мужчины надевали их только во время участия в битвах.

В Европе брюки впервые появились у галлов и некоторых германских племен, а позднее о них узнали римляне, однако этот предмет одежды ими принят не был, поскольку считался «варварским», отсюда вытек запрет на его ношение.

Императорский указ, вводивший запрет на использование данной одежды, обещал в случае неповиновения лишение имущества и изгнание. Позднее брюки все же вошли в гардероб рядового римлянина в качестве повседневной одежды.

В империи прижились две модели: Feminalia, доходившие до середины икры или колена, и Braccae, доходившие до лодыжек.

Средневековье
Приблизительно до X века в европейской одежде преобладал распашной крой, характерный также и для Востока. Однако, примерно с X века, костюм европейца начинает постепенно модифицироваться: появляется более четкое разделение на мужскую и женскую одежду.

Романский период Средневековья подарил Европе профессию закройщика. В то время, как в средневековой Византии под длинную тунику надевали брюки свободного кроя, западноевропейские мужчины носили узкие брюки, скроенные из двух половинок или же брюки-чулки (шоссы), каждая брючина которых надевалась отдельно. Они могли крепиться к поясу или к куртке.

Шоссы носили представители обоих полов – мужчины в качестве верхней одежды, надевая на них короткие брюки; женщины прятали их под юбками. Спустя несколько столетий – в XV веке у мужчин в Италии появился весьма странный обычай носить шоссы, не совпадающие друг с другом по цвету.

/ист: сайт «Энциклопедия моды»/

Шоссы

Материал из TrueHistory

Шоссы — чулки. Брэ.

Шоссы изготавливались либо из шерстяного сукна, либо, на теплую погоду, изо льна. Дабы шоссы не сползали в процессе ношения, их крепили к брэ и делали подвязки под коленом. Подвязки могли быть из ткани или кожи, с пряжкой или без.

На холодную погоду, на первую пару шосс могли одевать еще одну, более укороченную (иногда до колена). Получалось что-то вроде гетр. Также к низу шосс могли пришивать кожаную стельку.
—————————————————

Существовало три варианта крепления:

1)в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;

2)на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;

3)вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.

Сшивные шоссы.

Примерно с середины XIV века шоссы начали сшивать вместе (первоначально только сзади), таким образом получились штаны в обтяжку. Впервые шоссы начинают сшиваться сзади не ранее середины XIV века. Уверенно можно говорить о распространении этого явления в последней трети XIV века.
Первый из дошедших примеров, иллюстрирующих соединение шоссов сзади — пурпуэн герцога Блуасского (1360-е гг.)

На спинке и полочке которого хорошо видны завязки для шоссов (семь пар), из которых одна пара расположена точно по центру спинки, что указывает на соединение шоссов сзади и превращение их в штанины.

Шоссы привязываются к дублету( в данном случае автор настаивает на дублете). Изначально их «пояс» располагался на 10-15 см ниже уровня талии, но постепенно он поднимается выше. Линия переда и линия зада выравниваются.
Спереди располагался гульфик. Открытая часть могла привязываться шнурками к дублету у талии, используя две пары отверстий, по одной с каждой стороны.

Гульфик кроится отдельно: его более узкий конец пришит к клину в заднем шве, а его верхняя часть привязывается к шоссам через отверстия с обеих сторон открытой части CF. Показанные шоссы были самыми распространенными и самыми легкими в изготовлении.

Добиться прилегания шоссов, без морщин и складок, вполне возможно, но это повлечет за собой ограничение движения, так что большинство шоссов мешковато в коленях и сзади. Свобода движения получается скорее за счет удлинения, чем за счет расширения изделия.

Шоссы должны хорошо прилегать к икре и быть более свободными вокруг лодыжки, чтобы стопа могла беспрепятственно проходить. Рекомендуется начать с пошива не сильно прилегающей версии. Попрактиковавшись, Вы сможете сделать более узкое изделие.

Развитие моды на брюки(штаны)

В Испании, Англии и Франции в XV-XVII веках наиболее популярны короткие модели брюк, широкие или облегающие. Весьма распространена была модель «плундры» – брюки с разрезами, под которыми имелись подкладки. Эти брюки в разговорах называли «штаны с начинкой», а на их пошив уходило несколько метров шелка.

Отчасти распространению этой модели способствовали немецкие наемные солдаты – ландскнехты. Именно они подвязывали лентами изрезанные в боях брюки, а в сами прорези одежды заполняли другой тканью, отличающейся по цвету от основной.

В XV веке в Испании появились комичные, напоминающие подушки «кальсес». Их набивали самыми разными материалами: паклей, сеном, пером и конским волосом. В самих кальсес делали разрезы, чтобы знатные мужчины могли демонстрировать дорогую ткань нижних брюк. В XVII веке кальсес представляли собой брюки свободного кроя длиной ниже колена, часто с обилием пуговиц по бокам. В XIX веке в Испании словом кальсес называли штаны матадора.

В середине XVII века Европа едва не вернулась к мужским юбкам. Голландец Ренграв, бывший послом в Париже, предложил носить поверх обычных штанов широкие и короткие с оборками. По имени своего создателя брюки и стали называть ренгравами. Длина их доходила до середины бедра.

Ренгравы обильно декорировались лентами, а сами брюки создавались из полосок цветных тканей. Зачастую их пришивали поверх обычных брюк. С этой моделью обычно надевали накидку. Брюки пришлись по душе Людовику XIV, благодаря чему в Париже эта модель была популярна около сорока лет.

В XVII-XIX веках правили бал кюлоты – короткие брюки, застегивавшиеся под коленом. Модель считалась парадной, и носили ее только аристократы. Известно, что во время Великой Французской революции знать называла небогатых, революционно настроенных людей, носивших длинные брюки, санкюлотами, то есть «без кюлот».

Однако, некоторое время спустя, потомки этих аристократов сами стали носить такую одежду. Для того, чтобы длинные брюки не собирались в складки и были идеально натянутыми использовались штрипки, которые в России получили название стремешки.

Конец XVIII века подарил не только свободу Франции, но и новую модель брюк – панталоны.

Длинная модель, полностью покрывавшая ноги, получила свое название благодаря театральному герою Панталоне, носившему именно такие брюки. В Англии модель также стала весьма распространенной, и к середине XIX-го века была самой популярной уличной одеждой. Укороченный вариант этой одежды использовался женщинами в качестве нижнего белья.

В XIX веке появляются также шорты, получившие свое название от английского слова «short» – короткий. По данным некоторых исследователей шорты были частью униформы британских колониальных войск.

Другие историки моды считают, что родилась модель в Кембридже, а придумали ее студенты, занимавшиеся водными видами спорта. В любом случае данный вид одежды до сих пор пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин.

В конце XIX века появляются и брюки-галифе, облегающие снизу до колен и широкие сверху. Такие брюки в России получили свое название по фамилии французского генерала-кавалериста Гастона Галифе и, впоследствии, вошли в состав униформы красноармейцев.

Известные любители верховой езды, англичане, создали для удобства конных прогулок бриджи – укороченные до середины икры или колена брюки, закрывающие поясницу.

В США в XIX веке, благодаря стараниям Леви Страусса, появились и любимые во всем современном мире джинсы, которые сегодня отличает широкий модельный ряд, универсальность и комфорт при ношении.

Восток и брюки (штаны)

Поначалу в Древнем Китае с неприязнью отнеслись к «варварской моде», и брюки были непопулярны, но с появлением кавалерии все же стали активно использоваться, причем не только мужчинами.

Более того, ношение женщинами под юбками этой детали было обязательным.
Помимо всего прочего, такие брюки выступали еще и в качестве нижнего белья.
Традиционные японские брюки хакама изначально были только мужским видом одежды.

Такие брюки разрешалась носить лишь самураям, аристократам и священникам. Однако вскоре их стали носить и женщины.
Хакама – это брюки свободного кроя, с широкими штанинами, напоминающие юбку. Простые люди могли надевать эту одежду лишь по большим праздникам (к примеру, на собственную свадебную церемонию).

Брюки (штаны) в России

На Руси брюки назывались «портками» и, так же как в Европе, считались исключительно мужской одеждой. Их существовало несколько видов: летние, стеганые и теплые, с подкладкой из меха. Зачастую для простого люда портки шились из сукна, а на месте современной ширинки имелся кусок ткани в виде ромба.

Царь же и знатные особы носили портки из атласа, тафты, камки и других материалов, недоступных для простых людей. У северных народов встречались портки, украшенные вышивкой.

Читайте также:  С чем носить брюки с полоской сбоку

Брюки в России появились благодаря Петру I.

В 1700 году последний царь всея Руси, вернувшись из Нидерландов, издал указ, согласно которому всем дворянам и городским жителям надлежало отказаться от привычного старого костюма и носить чулки и кюлоты.

Тогда же и появился термин «брюки», происходивший от голландского «broek», переводившегося как «штаны моряка».Однако сам термин вошел в обиход полностью только в конце 19 века.

Женские брюки

В отличие от некоторых стран Востока, где женщинам брюки носить было просто обязательно, в Европе этот тип одежды до рубежа XIX-XX вв считался исключительно мужским.

Вплоть до XVII века несогласные с этим мнением и решившие появиться в «мужской» одежде представительницы прекрасного пола зачатую отправлялись на костер.

Подтверждением тому служит Жанна Д’Арк, которая одной из первых отважилась надеть брюки.

В XIX веке этот тип одежды был слабостью французской писательницы Жорж Санд, которая носила брюки несмотря на неодобрение окружающих.

Долгое время брюки позволялось надевать женщинам только в качестве рабочей униформы, а также для конных прогулок. К тому же, в конце XIX века некоторые женщины стали надевать брюки для катания на велосипеде.

С 1930-х годов начинается активное и демонстративное ношение брюк великими голливудскими актрисами, например, Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпберн. Во многом благодаря им, брюки стали восприниматься как обыденная часть женского гардероба.

Во время Второй Мировой войны женщины, работавшие в тылу в выполняющие мужскую работу, для удобства носили брюки. Этот тип одежды становился все популярнее, к примеру, летом 1944 года стало известно, что продажи брюк выросли в пять раз по сравнению с 1943 годом.

В 1960-м году брюки были впервые преподнесены Андрэ Куррежем, как модный элемент женского гардероба, и с этого времени он стали полноправной его частью, не вызывающей осуждения общества.

Популяризации брюк способствовали и знаменитые модельеры: Коко Шанель и др., которая сама облачалась в этот предмет одежды, и Ив Сен-Лоран, представивший миру моды первый брючный женский костюм.
Подробнее о истории ношения штанов именно женщинами мною написано тут:

Штаны народного русского костюма

источник
Выкройка(крой) мужских портов, принятых в обиходе на территории Нижегородской области в дореволюционные времена. Как и вся одежда тех времен, эти штаны имеют относительно простой крой и элементарно шьются

Обычно такие штаны шились из грубой ткани, сотканной в домашних условиях из ниток темных цветов.Вышивка на такой одежде не предусматривалась. Естественно, никаких сложных элементов, таких как замок-молния, не вшивалось (не было ещё). Застегиваются штаны на пуговицу.

Ширина ткани, из которой выкраивались портки, составляет приблизительно 40-43 сантиметра. Данная выкройка подходит под размер 46 при росте 155-160 см, то есть, рассчитана на мальчика-подростка. Чтобы увеличить размер, необходимо увеличить длину штанин и длину среднего заднего шва.

Детали кроя: кокетка – две детали, задняя ластовица – две детали, штанина – две детали, пояс – одна деталь со сгибом.

В последние годы Российской Империи

Давайте рассмотрим,что же такое — казачьи шаровары на подлинном изделии.
итак:

Шаровары офицерские Донского или Сибирского казачьих войск,

Российская Империя
Синие шаровары с алыми лампасами, пуговицы маркированы клеймом «Патентъ, Россiя».

Шаровары являлись принадлежностью формы степовых казачьих войск — Донского и Сибирского. Ткань шаровар имеет повреждения.

Оригинал.

На картинках видим БОЛЬШУЮ заднюю верхнюю часть шаровар+ширина по ноге.

Галифе́ (от фр. Galliffet) — брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бёдрах. Русское название брюкам дано по имени французского генерала Гастона Галифе (1830—1909), который ввёл их для кавалеристов. Позже галифе были заимствованы другими армиями. В 1980-х годах галифе вошли в женскую моду, а в 2000-х — в мужскую.

История названия галифе

Согласно историческому анекдоту, французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе во время франко-прусской войны (1870—1871) получил ранение, из-за которого его правое бедро оказалось изуродованным и неестественным образом искривленным.

Так как военной формой кавалеристов были облегающие лосины, то генерал стал редко выходить в свет. Но однажды к нему в гости пришёл старый боевой товарищ — полковник Ковенкюр, который принёс приглашение на бал, устраиваемый правительством французской республики.

Полковника сопровождала его дочь Анна-Мари, которой удалось уговорить генерала Галифе туда поехать. На балу генерал появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бёдрах, но сильно заужены от колена.

Несмотря на такой покрой, брюки комического эффекта не создавали, а Анна-Мари, послав генералу через весь зал воздушный поцелуй, сказала: «Ах, генерал, какая прелесть! Вам так идёт этот наряд!». Через несколько месяцев генерал (на тот момент пожилой вдовец) женился на ней.

подлинник
источник

На самом деле, имя генерала эти кавалерийские брюки получили только в русском языке, а по-французски они называются просто culotte bouffante (брюки с напуском). Брюки подобного рода использовались во многих армиях и до генерала Галифе, однако во французской кавалерии их ввел именно он в бытность свою военным министром.

Бриджи

Бриджи (англ. breeches или britches) — короткие брюки до колен, плотно охватывающие ноги.
Исторически (в XVI—XVIII вв.) часть стандартного западноевропейского мужского костюма, также известная как кюлоты; в более поздние времена носились с высокими сапогами и использовались для верховой езды. Используется как элемент спортивной формы в американском футболе, бейсболе и др.

Бриджи хлопчатобумажные для начсостава Красной Армии.

Бриджи состоят из двух передних и двух задних половинок со швом под коленом. По линии бокового шва бриджи имеют боковой разрез (шлицу), застегивающийся на две пуговицы. Застежка бридж спереди на металлический крючок и на пять пуговиц, из них: три на гульфике и две на поясе.

Стяжка с подкладки пояса застегивается на одну пуговицу. Пояс-корсет выстегивается в косую клетку и строчится по линии пришива и вверху на 0,2 см от края. Карманы боковые долевые, один часовой карман, имеющий шлевку для пристегивания часового ремешка, и один задний карман с клапаном, застегивающимся на сквозную петлю и пуговицу. Для стягивания брюк в боковые сусоны (ниже пришива пояса) втачиваются затяжники.

К затяжнику с левой стороны пришивается металлическая пряжка. Низки брюк имеют штрипки, застегивающиеся двумя петлями на пуговицы нижней шлицы.

В ряде отдельных случаев при производстве хлопчатобумажных бридж на поясе допускалась застежка на одну пуговицу (вместо двух), а в низках штанин — завязки (вместо пуговиц)»

Штаны РЕЙТУЗЫ походные суконные кавалерийские на 18 пуговиц по бокам.

Дополнительно разговор о штанах и рейтузах+крой можно посмотреть ТУТ
Немного информации из инета:

РЕЙТУЗЫ — штаны для верховой езды. В начале XIX в. в русской армии для всех чинов кавалерии и офицеров пехоты были введены так называемые походные рейтузы — из серой ткани, на 18 боковых пуговицах с каждой стороны.

. Походные рейтузы
Источник

Хотя Устав и предписывал надевать их только в походе, на самом деле этот предмет униформы наряду с кителем служил нижним чинам повседневной одеждой. При этом рейтузы нередко носили сверху чакчир для большего сбережения последних.

В мемуарах графа Д. Остен-Сакена, бывшего офицером Елисаветградского гусарского полка с 1804 по 1811 год, есть описание обычных полковых конных учений: «Первый взвод делает «левое плечо кругом»; полк несется во все лопатки; заносливые лошади уносят; пуговицы рейтуз, надетых поверх чакчир, у фланговых отделений рвутся; рейтузы болтаются…»
Здесь идет речь о 18 пуговицах, нашитых с каждого бока рейтуз.

Рейтузы было легко снимать и надевать, но при быстрой езде верхом, судя по этому отрывку, они доставляли гусарам некоторые неудобства.

В 1814 году пуговицы отменили, сохранив весь прежний покрой этой весьма практичной вещи. Вместо пуговиц рейтузы стали украшать двурядные лампасы (каждый ряд шириной в вершок — 4,4 см) и выпушка в боковом шве по цвету воротника на доломане.

В 1802 году походные рейтузы делали из серого сукна (шло 2 аршина по 65 копеек каждый). Подкладка была из холста (6 аршин по 8 копеек каждый). Внутренний шов закрывала накладка из черной кожи шириной в 3 вершка.

Пуговицы изготовляли из дерева и обшивали сукном одного цвета с рейтузами.

Стоимость этого предмета обмундирования достигала 2 рублей 24 копеек (для нижних чинов), срок службы определялся в три года.

Офицерские рейтузы не имели кожаной обшивки в шагу, пуговицы на них вместо деревянных были металлическими. Эту одежду можно назвать универсальной. Рейтузы носили все кавалерийские части армии Александра I, а также офицеры пехоты вне строя и на походе. «

Штаны (брюки) 19 век:

Брюки того времени имели такую конструкцию, что ремнем их было не удержать, поэтому на штанах вверху пришивали пуговицы, к которым за петельки крепились помочи.

Пуговицы пришивали либо на внешнюю (традиционно) или на внутреннюю сторону пояса. Такие брюки часто имели высокую спинку похожую по форме на рыбий хвост.
Сзади имелся дополнительный ремешок или шнуровка — регулятор, иногда еще и по бокам. Ими можно было подтянуть брюки, чтобы они комфортно держались на талии.

Источник

Брюки галифе начала 20 века



История одной вещи: галифе

Один из неоспоримых положительных отличительных особенностей стиля Casual является его универсальность, свобода выбора и возможность экспериментировать. Подбирая друг к другу элементы одежды, как пазлы, вы создаете свой индивидуальный и неповторимый образ, в котором вам невероятно комфортно. А если вы ещё и знатный модник (или модница), то вам как никому известно – секрет стиля таится не только в грамотном сочетании всех вещей, составляющих ваш образ, но и оригинальность и непревзойденность какой-либо одного элемента одежды, который станет центральным. Например, обычные джинсы, но дизайнерская рубашка с ручной вышивкой или однотонная футболка с жилеткой, а низ — брюки-бананы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

«Гвоздем программы» смело может выступить такой элемент одежды, вновь обретающий популярность, как брюки-галифе. Они броско отличаются от любой другой модели брюк из-за очень широкой и объемной верхней части в районе бедер, а к низу они заужены, для удобства одевания высоких сапог наездников и военных ботинок. Как же этот необычный фасон брюк появился и обрел популярность среди поклонников моды?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Появились брюки-галифе впервые в Англии, благодаря индийскому принцу. Однажды, в 1987 году, в Англии проходил чемпионат по поло, куда из Северной Индии и прибыл принц Пратар Сингх со своей командой, игроки которой были облачены в брюки, похожие на брюки-галифе. Такие зауженные книзу и широкие вверху брюки считались частью свадебного мужского индийского костюма. Эта необычная новинка сразу заинтересовала англичан, и они тоже стали надевать их для игры в поло, а потом уже и для верховой езды.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В 20-м веке брюки-галифе вошли и в военный гардероб, став военной униформой. Предпосылкой к этому явилось происшествие, случившиеся с французским генералом Гастоном Огюстом Галифе, которого в военных сражениях ранили в бедро, и он не мог надеть облегающие брюки. Ему пришлось сократить выходы в свет, но на поступившее однажды приглашение своего друга на бал отказать не смог и тогда его очень выручил фасон брюк-галифе. Они не давили на его рану и при этом вписывались в военный этикет зауженных лосин. Собравшиеся на балу гости неоднозначно восприняли внешний вид генерала, ведь для тех времен они действительно казались крайне необычными, но его выручила влюбленная в него красотка Анна-Мари, послав Гастону воздушный поцелуй и выразив в адрес его наряда восторженный комплимент. Благодарный генерал, став в 1899 году министром, официально сделал эти брюки форменной одеждой кавалеристов, а затем их переняли и армии многих других стран. Считается, что именно их форма с отразилась в дизайне военной одежды и немецкой нацистской армии, и советской армии. А после окончания войны во многих странах эти брюки использовались в качестве униформы мотоциклетной полиции.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Долгое время брюки-галифе ассоциировались только с военной формой и носили их только мужчины, пока в 80-е года на них не упал…женский взор! Этими смелыми и дерзкими дамами были небезызвестные в индустрии моды Коко Шанель и Марлен Дитрих. Ярые противники дискриминации в одежде, они ни раз продвигали в женский гардероб вещи с «мужской историей». Коко Шанель не редко отправлялась на конные прогулки в галифе и мужской рубашке, а Марлен щеголяла в широких мужских брюках по набережной Сены. Светские львицы выглядели женственно и даже соблазнительно в этих брюках, но консервативное общество их осуждало и критиковало. Несмотря на это борьба за равенство полов не только в правах, но и в одежде продолжалась и со временем «генеральские штаны» все-таки стали настоящим писком моды.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Однако не у всех хватало смелости носить брюки-галифе, поэтому нельзя сказать, что они были массовым помешательством. Многие считали их неженственными и вульгарными, к тому же, не понимали с чем носить эту ультрамодную вещь.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

И только последние года уже 20 века ажиотаж на галифе значительно вырос. Новые дыхание нестандартные брюки обрели и благодаря появлению популярных современных танцевальных стилей «тектоник», «электро» и «брейк-данс». А затем они вошли и в повседневный гардероб городских жительниц, которые оценили необычайно удобный крой, нестандартность модели и возможность умело скрывать некоторые недостатки фигуры или же, наоборот, подчеркивать ее достоинства.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Спустя лишь аж 25 лет брюки — галифе вошли массово и в повседневный гардероб мужчин.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Какие бы эмоции не вызывали брюки-галифе, равнодушными они никого не оставят. Это идеальная повседневная одежда, комфортная, непринужденная, не сковывающая, оригинальная. Неудивительно, что они стали популярны у поклонников стиля Casual. Несмотря на свой нестандартный фасон, галифе настолько простой и ненавязчивый, что сочетается практически со всеми видами одежды и уместны на любом мероприятии.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Многочисленные дизайнеры создают новые фасоны и интересный крой, экспериментируют с тканями и отделками, поэтому выбор брюк-галифе на сегодняшний день огромен! Существуют джинсы-галифе, бриджи-галифе, брюки-галифе с заниженной ширинкой, трикотажные или кожаные и много других. Если это хлопок, то такой вариант отлично подойдет для офиса или деловой встречи. Есть брюки, выполненные из плотного твида или хлопка с добавлением шерсти, что делает их замечательной вещью для зимней стужи. А если же вам нужен спортивный вариант, для занятия танцами или спортом, то подойдут галифе из трикотажа или хлопка с добавлениями.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Однако, у брюк-галифе есть своё «НО»: бедра в них кажутся более широкими, чем они есть на самом деле, из-за особенности кроя. Поэтому если у вас фигура с широкими бёдрами, нужно более тщательно и грамотно подбирать к ним верх. В этом случае необходимо будет выделить талию и грудь, а брюки выбрать из тонкой тёмной ткани.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если девушка невысокого роста, то её вариант – галифе с завышенной талией в сочетании с обувью на каблуках и с узким носком. Таким образом ноги как-бы зрительно вытягиваются.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Зато худые девушки, без ярко-выраженных форм, наоборот с помощью брюк-галифе сделают свои формы более женственными.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Брюки-галифе в мужском гардеробе.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Мужчинам эта брутальная вещь придает мужественности и подчеркивает уверенность в себе. Сочетать галифе можно со многими любимыми вещами: с водолазками, пиджаками, а джинсы-галифе — с футболками, приталенными рубашками и различными свитерами. Главное, чтобы верх был не сильно объемным.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Из аксессуаров можно выбрать портфель, рюкзак, а может вы захотите надеть шляпу или кепку.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Обувь подойдет любая неклассическая: высокие ботинки придадут «военности» образу, а кеды сделают его более повседневным или спортивным.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Брюки-галифе в женском гардеробе.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Модельный ряд женских галифе намного разнообразен и богат, чем мужской. Дамы могут выбрать вариант и для повседневной носки и на праздничные мероприятия. Главное все то же правило – ничего объемного на верх, никаких объемных туник и удлиненных маечек. Нельзя, чтобы детали верха закрывали главную изюминку штанов.

Читайте также:  Вязание жаккардовый узор для джемперов

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Для похода в офис или на деловые встречи подойдут галифе строго кроя из однотонной ткани, в сочетании с блузками или топами из нежных тонких тканей (шифон, трикотаж, шёлк). Сверху можно накинуть короткий и приталенный жакет, болеро или кардиган в стиле сафари.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если у вас брюки из более плотной ткани, то на верх лучше выбрать водолазку или тонкий шерстяной полувер. Еще более модно будут смотреться галифе в паре с безрукавкой из натурального меха, спинка которого может быть джинсовой или трикотажной.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Джинсы-галифе или брюки-галифе, дополненные интересными деталями, стоит сочетать с топами или футболками. А для вечернего выхода идеальными будут варианты галифе из струящихся тканей, таких как шелк или атлас.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

В качестве аксессуара можно выбрать тоненький однотонный ремешок, который дополнительно подчеркнет талию, большую объемную сумку или миниатюрный клач, если вариант более праздничный. Имейте ввиду — чем жестче фактура брюк (кожа, атлас, лак), тем агрессивнее остальные детали образа.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Из обуви к галифе подходят высокие сапоги, грубые ботинки и ботильоны, классические лодочки и даже кеды – выбор их зависит от общей картины.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Не бойтесь эклектики, опираясь на чувство меры. Только вот с цветовой гаммой стилисты не советуют сильно экспериментировать, выбирая для образа с брюками-галифе один или два тона.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

В любом случае, вы хозяин своего имиджа и решать вам, что наилучшим образом будет соответствовать вашему внутреннему миру и дарить бесконечный внутренний и физический комфорт. А если вы ещё и любите выделиться из толпы – то брюки-галифе отлично для этого подходят!

Источник

Галифе: для чего штанам военных придавали столь странную форму

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На самом деле появились забавные военные брюки еще в XIX веке. Примерно в 1830-е годы их придумал и ввел в оборот французской армии генерал Гастон Галифе. Дело в том, что из-за ранения полученного в молодости, у Гастона было искривление ног, которое он попытался скрыть таким образом, чтобы иметь возможность посещать общественные мероприятия без чувства дискомфорта.

В армии штаны нового образца предназначались для кавалеристов. Считалось, что ездить в седле в таких брюках намного удобнее и практичнее. Так, свобода запаха штанов позволяла намного быстрее влезать на коня. Интересно, что в самой Франции кавалерийские штаны вовсе не назывались «галифе», данное название за ними закрепилось только после того, как предмет одежды попал в русские войска. В главной республике Европы они же просто назывались «culotte bouffante», что переводится, как «брюки с напуском».

В 1890-е годы штаны принялись надевать мужчины, не состоявшие на военной службе. Тем не менее, вторым местом по популярности галифе после французской армии XIX века стала советская Красная Армия первой половины XX века. Причина тому была очень проста – вплоть до окончания Второй мировой войны кавалерия занимала не последнее место в армии, а так как долгое время она была весьма привилегированным родом войск, то многие офицеры, в первую очередь высокого ранга, носили такие брюки.

В продолжение темы читайте про то, как стирать зимнюю одежду, чтобы хватило еще на сезон : практические советы.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Почему брюки галифе приобрели такую необычную форму?

Наверное, многие задавались вопросом: почему в конце XIX — первой половине XX века форменные брюки офицеров различных армий (и российской в том числе) приобрели такой необычный фасон — расширенные в паху и до колен, но сильно зауженные от колен и ниже, на голенях? Популярность их была очень высока, примерно за 30 лет, с момента появления, они распространились в армиях почти всей Европы. Причем, что примечательно — в первую очередь в кавалерии, хотя впоследствии, в армиях отдельных стран — и в пехоте тоже.

Так, в Красной Армии брюки-галифе носили командиры (с 1943 года — офицеры) и обычной пехоты, и артиллерии, и ВВС, и НКВД. Они, правда, стали не такими широкими по сравнению с первоначальной моделью (конца XIX века), зато переход от расширенной части к зауженной сделался более отчетливым.

Кстати, заметьте: практически всегда галифе идут в комплекте с высокими, но узкими сапогами.

Изобретатель брюк галифе нам известен — это французский генерал от кавалерии Гастон Александр Огюст де Галифе. Собственно, его имя легендарные штаны и приобрели. Они появились после франко-прусской войны 1870-1871 гг.

«Легендарная» версия гласит, что на поле боя Гастон де Галифе был тяжело ранен в бедро, оно искривилось и стало выглядеть очень неприглядно. Особенно некрасиво травмированная часть тела смотрелась в лосинах, которые в то время были основным видом брюк в европейской кавалерии. После войны-то генерал, прославившийся лихой кавалерийской атакой под Седаном, и изобрел расширенные в верхней части брюки, чтобы прятать увечье.

Смягченный вариант легенды гласит, что Галифе просто-напросто испытывал комплексы из-за того, что был кривоног, как многие конники. Увы, и то, и другое — лишь басни. Причина появления оригинальной формы галифе гораздо проще, хотя и впрямь связана с кавалерией.

По моде первой половины XIX века европейские военные носили очень узкие обтягивающие штаны — лосины, чикчиры (гусарский вариант) и т.п. Смотрелось красиво, но было очень неудобно в носке, к тому же зимой в плотно облегающих штанах холодно, а летом жарко: нет теплоизолирующей прослойки воздуха.

Особенно неудобно в узких штанах садиться на лошадь — того и глади треснет на самом интересном месте, когда ногу через круп перекидываешь. ))

К концу XIX века акцент в армейской моде с «главное, чтобы красиво» стал смещаться в сторону удобства, немаркости, удобства надевания, одним словом — пущей утилитарности и прагматичности. Гастон де Галифе, который с 1857 по 1862 г. командовал Вторым мусульманским кавалерийским полком французской армии, обратил внимание на одежду своих подчиненных — шаровары, характерные почти для всего Востока.

Это была кавалерия спаги — довольно известная конница французских колониальных войск, родом из Алжира.


Воин спаги. Обратите внимание на штаны

Похожее обмундирование — короткие куртки и широченные шаровары — носили и зуавы, стрелки-алжирцы колониальной французской пехоты того времени.

Но сапоги у конников спаги были довольно короткими, и то — заправлять в них шаровары (а навыпуск, поверх голенищ, штаны в европейских армиях той поры никогда не носились) было сущим мучением. Недостатком шаровар, с точки зрения офицера-европейца, был именно этот момент — стадия заправки штанов в сапоги.

Читайте также:  Дождевик с зонтиком для собак

И тут Гастону де Галифе пришла на ум гениальная идея — совместить лосины и шаровары. Сверху свободно — легко надевать, ничего нигде не натирает и не жмет, снизу заужено — очень удобно быстро, по тревоге напяливать сапоги.

Он опробовал новый фасон на своих бойцах во время экспедиции в Мексику в 1860-65 гг. Фасон был признан удачным.

А в 1899 году Гастон Александр Огюст де Галифе стал военным министром — и ввел новый фасон кавалерийских брюк во французской коннице поголовно. После этого галифе распространились по всему миру в самых разных родах войск, разве что стали уже не такими «шароваристыми» — в верхней части крой стал поуже и построже, а к коленям штаны галифе, принятые в некоторых армиях, стали расширяться.

Источник

Зачем военные раньше носили галифе?

Появление брюк такого «чудаковатого» вида приписывают французскому генералу от кавалерии, маркизу Гастону Галифе. Генерал Галифе вошел в историю как участник многих боевых сражений в Африке, Америке и Европе, в том числе, он участвовал в штурме Севастополя в 1855 года, за что был награжден Орденом Почетного легиона. Также в 1857 году в составе 2-ого мусульманского кавалерийского полка он участвовал в экспедициях в Алжир, во время его французской колонизации. Считается, что там и родилась идея создания кроя таких брюк, когда генерал обратил внимание на внешнего вид туземцев, наемников, воевавших во французской колониальной пехоте.

Главной проблемой в отношении военной одежды в кавалерии было сложность надевания сапог, так как сапоги надевались поверх широких брюк, приходилось какое-то время их заправлять. Как альтернатива в то время в некоторых армиях надевали обтягивающие рейтузы, напоминающие женские лосины, но такой вариант не всем был по душе. Новые форменные брюки «убивали два зайца».

Во-первых, благодаря сильному расширению в бёдрах, они были удобны для восседания и дальнейшего, иногда длительного, передвижения на лошади во время передислокации кавалерийских частей. Во-вторых, решалась проблема быстрого надевания высоких сапог на штаны, обтягивающие икры кавалеристов. К тому же в жарком климате, например, в Алжире, это было практичнее — всадник элементарно меньше потел.

Ещё одним преимуществом были широкие карманы, в них можно было переносить боеприпасы, при это их с лёгкостью можно было достать в положении сидя, что было важно для кавалеристов.

Первый случай использования таких брюк Галифе испытал на своих кавалеристах, когда в 1862 — 65 гг. в составе французских экспедиционных сил участвовал в интервенции в Мексику. Впоследствии, будучи уже инспектором кавалерии, а позже военным министром, в конце 19 века, генерал ввел брюки нового фасона во всей французской кавалерии. Название «галифе» по отношении к таким брюкам прижилось в России, хотя во Франции они назывались «culotte bouffante», дословно шаровары, брюки с напуском.

Практичность таких брюк оценили и они стали появляться на военных в других родах войск и в других государствах, в том числе в российской армии. Галифе (шаровары,) в российской, а потом и в Красной Армии сохраняло свои пропорции вплоть до 1969 года.

В этом году был изменен крой брюк, была уменьшена «мешковатость» в бёдрах. Брюки-галифе использовались в Советской армии до 1988 года, хотя еще долгие годы использовались для молодого пополнения по призыву в первые полгода службы. (в 1997 году автор познал это на себе).

Если понравилась статья, подписывайтесь , делитесь, ставьте лайки !

Источник

Галифе: зачем штанам кавалеристов придавали столь странную форму

У военных в начале XX века была весьма странная мода на штаны. Каждому хотя бы раз приходилось видеть брюки откровенно странной формы и задаваться вопросом о том, почему галифе выглядят именно так. Само собой, ничего в области гардероба для военных не делается просто так. Разберемся же, когда именно появились странные штаны и кто их придумал.

Генерал Гастон Александр Огюст де Галифе. /Фото: vk.com.

На самом деле появились забавные военные брюки еще в XIX веке. Примерно в 1830-е годы их придумал и ввел в оборот французской армии генерал Гастон Галифе. Дело в том, что из-за ранения полученного в молодости, у Гастона было искривление ног, которое он попытался скрыть таким образом, чтобы иметь возможность посещать общественные мероприятия без чувства дискомфорта.

Главным образом для кавалеристов. /Фото: mehovoi-portal.ru.

В армии штаны нового образца предназначались для кавалеристов. Считалось, что ездить в седле в таких брюках намного удобнее и практичнее. Так, свобода запаха штанов позволяла намного быстрее влезать на коня. Интересно, что в самой Франции кавалерийские штаны вовсе не назывались «галифе», данное название за ними закрепилось только после того, как предмет одежды попал в русские войска. В главной республике Европы они же просто назывались «culotte bouffante», что переводится, как «брюки с напуском».

Чудо-брюки. /Фото: forum.ww2.ru.

В 1890-е годы штаны принялись надевать мужчины, не состоявшие на военной службе. Тем не менее, вторым местом по популярности галифе после французской армии XIX века стала советская Красная Армия первой половины XX века. Причина тому была очень проста – вплоть до окончания Второй мировой войны кавалерия занимала не последнее место в армии, а так как долгое время она была весьма привилегированным родом войск, то многие офицеры, в первую очередь высокого ранга, носили такие брюки.

Беспощадная мода. /Фото: comfycozyhome.ru.

Материалы по теме

А вот ещё:

Сулакадзев: История фальсификатора всея Руси

Первый полёт на воздушном шаре совершил русский, а Валаамский монастырь основал апостол Андрей. Эти «исторические факты» придумал один библиофил 200 лет назад.

В 1800 году в Санкт-Петербург из Европы вернулся Пётр Дубровский. Около 20 лет он провёл во Франции: сперва служил в церкви при русском посольстве в Париже, затем там же секретарём миссии. Его загранкомандировка пришлась на бурные революционные годы.

Русский духовный чиновник, питавший страсть к коллекционированию, пользуясь всеобщей неразберихой, собрал во Франции немало старинных рукописей и первопечатных книг. Самые ценные экземпляры своего собрания Дубровский привёз в Россию, надеясь, что их за хорошие деньги купит императорская библиотека. Однако, к его разочарованию, тамошние архивариусы не заинтересовались раритетами. Обескураженный Дубровский пожаловался на эту неудачу своему знакомому, армейскому снабженцу Александру Сулакадзеву.

Тот предложил простой способ поправить положение. На полях одной из рукописей, явно на старославянском языке, Сулакадзев сделал пометку, свидетельствовавшую о том, что эту книгу читала королева Анна — дочь Ярослава Мудрого, выданная за Генриха I Французского. В марте 1801 года произошло убийство Павла I, и в пику павшему германофилу в столице и при дворе вспыхнула патриотическая мода.

За книгу с пометкой «Анны Ярославны» устроили битву Императорская публичная библиотека и Эрмитаж, желавшие заполучить памятник древнерусской культуры в свои коллекции. Заодно скупили и все остальные книги Дубровского, чем тот остался очень доволен. Лишь спустя десятилетия, когда ни Дубровского, ни Сулакадзева уже не было в живых, выяснилось, что «автограф Анны Ярославны» стоит на полях сербского церковного устава, написанного спустя триста лет после смерти французской королевы.

Читайте также:  Брюки хаки с резинкой

История фальсификатора всея Руси

Александр Иванович Сулакадзев родился в 1771 году. Он происходил из грузинского рода, переселившегося в Россию во времена Петра I. Его отец, губернский архитектор в Рязани, определил сына в Преображенский полк. Военная карьера Александра не заинтересовала, и через несколько лет он, формально не покидая армию, стал служить по снабженческой части. Чиновником он был старательным, но смыслом его жизни являлось коллекционирование, прежде всего книг.

Александр Сулакадзев, зарисовка В. Лазарева-Станищева, 1826. Источник: wikipedia.org

Сулакадзев был библиофилом. Всеми возможными способами он добывал списки старинных летописей. Он рыскал по монастырским книгохранилищам, был завсегдатаем антикварных салонов и книжных развалов. К сожалению, при всех стараниях ему не удавалось найти ничего сопоставимого с недавним открытием графа Мусина-Пушкина.

Тот в одном из монастырей обнаружил список древнерусской поэмы, получившей известность как «Слово о полку Игореве». Сулакадзев мечтал отыскать нечто сопоставимое, но безуспешно. Некоторые знакомые Александра Ивановича сомневались в подлинности «Слова» и допускали, что его автором мог быть кто-то из современных писателей. Тогда почему бы не попробовать сочинить древнюю поэму самому?

Литературные навыки у Сулакадзева имелись: он был автором нескольких пьес, которых, правда, никто не ставил и не печатал. Весь свой талант он применил для сочинения «Боянова гимна» — большой поэмы «в древнерусском стиле». Копию своего произведения он преподнёс поэту Гавриилу Державину, рассказав, что обнаружил его на древнем пергаментном свитке.

Гавриил Романович как раз работал над теоретическим трудом «Рассуждения о лирической поэзии», где доказывал, что традиции российского стихосложения имеют очень древние корни. «Боянов гимн» пришёлся ему очень кстати. В 1811 году Державин опубликовал сулакадзевскую фальшивку, уточнив, что «подлинники на пергаментѣ находятся въ числѣ собраній древностей у г-на Селакадзева».

Видимо, опытный поэт всё-таки сомневался в подлинности «древнерусской» поэмы, так как оговорился, что «открытие свитка» может быть и «несправедливо». Наука о древнерусской литературе находилась тогда ещё в зачаточном состоянии, поэтому то, что «Боянов гимн» — фальшивка, стало очевидно лишь полвека спустя.

Портрет Гавриила Державина кисти В. Боровиковского, 1811. Источник: wikipedia.org

Сулакадзев получил некоторую известность в литературных и научных кругах. Через несколько месяцев он встретился с настоятелем Валаамского монастыря, который предложил библиофилу познакомиться с архивом обители. Сулакадзев с готовностью согласился. Его работа на Валааме закончилась написанием труда «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря…».

История обители действительно насчитывает сотни лет, однако Сулакадзев, ссылаясь на якобы найденные им «документы», утверждал, что монастырь основан иноками Сергием и Германом во времена римского императора Каракаллы и что значительную роль в появлении на Ладожском озере скита сыграл сам апостол Андрей. Эта новость очень порадовала монахов, готовившихся к визиту на Валаам императора Александра I. Легенда об основании монастыря Андреем Первозванным оказалась удивительно живучей и повторяется до сих пор.

Материальных выгод от своей деятельности Сулакадзев, вроде бы, не получал. Он «удлинял» российскую историю то ли из любви к искусству, то ли чтобы повысить значимость своего собрания рукописей в глазах немногочисленных петербуржских библиофилов. Приписки, которыми он «старил» документы, серьёзной проверки выдержать не могли.

Александр Иванович обладал достаточно поверхностными историческими знаниями. Он любил не науку, а сенсации, каковыми в его время являлись и древние исторические документы. Поверить в подлинность его «артефактов» могли только лица, заинтересованные в солидном возрасте этих раритетов: Державин, которому требовалось подтвердить свою теорию, монахи Валаама, пытавшиеся представить свой монастырь старейшим в России или даже в Европе.

Вечная слава или посмертный позор

Умер Александр Иванович в 1829 году. Вдова в несколько приёмов распродала обширную библиотеку. Библиофилы, купившие книги, стали находить в них свидетельства «глубокой древности». Далеко не все могли распознать руку Сулакадзева, поэтому даже через десятилетия после смерти фальсификатора вспыхивали фейк-сенсации.

В 1920-х епископ Иоанн Теодорович обнаружил в библиотеке одной из украинских усадеб пергамент. Пометки на полях явно древней рукописи свидетельствовали, что она принадлежала киевскому князю Владимиру. Обрадованный, епископ заявил, что им найден молитвенник святителя Руси.

В 1925—1926 годах киевский археолог Н. Макаренко доказал, что пергамент действительно древний. Учёный выяснил, что текст написан в Новгороде в 1350-х годах и никакого отношения к князю Владимиру иметь не может. Оказалось, что рукопись происходит из коллекции Сулакадзева и попала на Волынь вместе с несколькими книгами из его библиотеки.

Анализ пометок на полях подтвердил, что сделаны они рукой фальсификатора. Епископ Теодорович в разоблачение не поверил и увёз манускрипт в США, куда эмигрировал, спасаясь от советской власти. В Америке «Молитвенник князя Владимира» попал в Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Уже в 1950-х годах американские исследователи полностью подтвердили выводы своих украинских предшественников: новгородская рукопись искусственно состарена Сулакадзевым и никакого отношения к князю Владимиру не имеет.

Марка, посвящённая полёту Крякутного. Источник: личная коллекция автора

Примерно в то же время имя фальсификатора громко прозвучало в СССР. В рукописи из библиотеки Сулакадзева имелся рассказ о том, как рязанский подьячий Крякутной в 1731 году совершил полёт на шаре, надутом дымом. Текст был опубликован ещё в 1901 году. Но тогда он не привлёк должного внимания.

В конце 1940-х в СССР началась кампания по борьбе с космополитизмом. Тут кто-то и вспомнил про Крякутного. О рязанском подьячем и его шаре писали газеты и журналы, почта СССР даже выпустила марку, посвящённую 225-летию первого в мире воздушного полёта.

Дело кончилось большим конфузом. В 1958 году В. Ф. Покровская опубликовала исследование рукописи «О воздушном летании в России». Приглядевшись внимательнее, она обнаружила, что слова «нерехтец Крякутной» написаны поверх слов «немец крещёный Фурцель», чем сильно пошатнула российский приоритет. Мало того, оказалось, что и Фурцеля не существовало — рассказ о нём выдуман Александром Сулакадзевым и вписан им в воспоминания своего предка Боголепова, жившего на Рязанщине.

Памятник Никите Крякутному в Кунгуре. Источник: wikipedia.org

Это разоблачение признаётся не всеми. В головах некоторых людей фальшивый подьячий Крякутной смешался с героем рассказа писателя Евгения Опочинина о холопе Никите, казнённом Иваном Грозным за полёты на деревянных крыльях.

В Рунете можно найти заявления о том, что Крякутной — это первый русский десантник и школьные сочинения на тему «Воздухоплаватель Крякутной как символ полёта души русской», датированные 2012 годом. В 2009 году в Кунгуре появился памятник «русскому Икару», который в 1656 году якобы свободно летал по небу на деревянных крыльях. Откуда кунгурские любители воздухоплавателей взяли эту дату — совершенно непонятно. Как бы то ни было, о таком результате своих «древнолюбивых проказ» Александр Иванович Сулакадзев не мог даже мечтать.

Источник