Golf 3 не заводится утром в мороз
Serg Ko » 21 июн 2013, 12:42
Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Dimon » 21 июн 2013, 13:57
Сорри за офф, но я сегодня утром тоже не завелся, всегда заводился при -35 мороза без проблем, а зараза при -30 не завелась, АКБ сразу сдох
Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0
Dimon » 21 июн 2013, 15:45
как то не раегуе? Стартер крутит? Нет? Если нет, проверь клеммы, если с ними все гут, и закрученные хорошо и с прикурки от другого авто все заводится, то у тебя сдох АКБ.
Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0
Nikola » 21 июн 2013, 17:48
была такая ситуация, отошел провод стартера, поправил и все работало .
Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Serg Ko » 21 июн 2013, 18:01
акб хороший потому я бы тогда вообще незавився, клеммы хорошо
Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Nikola » 21 июн 2013, 18:56
А с «прикурить» ты без проблем завелся? Тогда незнаю, но уверен, что искать тебе нужно неконтакт.
Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Dimon » 21 июн 2013, 19:45
Замок зажигания смотри, пробуй давить на ключ в разные стороны, когда будешь пробовать завестись. Часто причиной такого есть брелок на ключах, который раскачивает контактную группу.
Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0
Nikola » 21 июн 2013, 21:20
90%, что проблема или в контактной группе, или в самом замке зажигания.
Пробуй, как говорит Орест, завестись, подергав ключом. Пробуй также ключ поворачивать от крайнего левого до крайнего правого положения, как будто «с разгона», не делая паузу на бензонасос.
Есть еще вероятность, что это конткты стартера окислились.
Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Dimon » 21 июн 2013, 22:25
С твоего АКБ на страртер, или со своего АКБ на твой стартер .
Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0
Nikola » 21 июн 2013, 23:16
а иммобилайзера у тебя случайно нет?
Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Источник
3 гольф при морозе не заводится
Имеется нюанс: очень проблемно завести тачку в мороз 25 и ниже. Стартер крутит крутит но нифига не схватывает.
С аккумуляторами пока непонятки — один помирающий вроде, другой в более хорошем состоянии, но неясно.
Заводил следующим способом: подключил оба аккума, крутил крутил, дал постоять минуту-две. Потом снова покрутил и дал постоять чуток. И в определенный момент она схватывает и заводится. Если сразу тупо и долго крутить эффекта нет.
После того как завел, в машине довольно серьезная вибрация, будто тарахтит сильно. И когда поехал — примерно до 1500 оборотов на разгоне сильная вибрация. Как прогрелось все симптомы исчезают.
Седня ваще завел — закорелся чек. Еду — машина дальше 4000 оборотов не крутит. Вернулся назад (уже проехал 16 км, прогрелся), сделал диагностику:
001378 — Электропитание
P0562 — 000 — слишком низкое напряжение — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 79650 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.19
Время: 03:56:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 8 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: -27.0°C
Температура: -26.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 7.366 V
000801 — Датчик числа оборотов двигателя
P0321 — 000 — недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 79650 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.19
Время: 03:57:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 6 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -27.0°C
Температура: -26.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 11.176 V
004998 — Неисправен блок управления
P1386 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 79650 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.19
Время: 03:59:13
Стоп-кадр:
Об/мин: 957 /min
Нагрузка: 63.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -27.0°C
Температура: -26.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.605 V
012480 — Качество топлива
P30C0 — 000 — неудовлетворительное
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 79650 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.19
Время: 04:07:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 2602 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: -21.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.732 V
О чем могут говорить данные ошибки? Качество топлива может быть причиной остальных проблем, или же наоборот?
Задумался уже, а не де..ьма ли мне налил газпромнефть.
Масло 5w-40 Liqui Moli
Прошлую зиму заводился вообще без проблем, и никаких вибраций и чеков не было. Заправка была другая и масло нулёвка.
Как назло заправил тогда полный бак, уж и не знаю где слить можно теперь это всё и проверить на другом топливе. Завтра иду аккум проверять.. Но уж не думаю что только из-за него может так долго крутить, а потом и трястись всё. На прогретом моторе никаких чеков и проблем не наблюдается..
Источник
Не заводится на холодную, стартер крутит Volkswagen Golf
Здравствуйте и заранее спасибо за помощь . у меня такая проблема: машина не заводится на холодную , только с толкача или если брызнуть эфир в воздушку , и пока двигатель не остыл , т.е. в течении часа или часа полтора заводится без проблем , а как остывает , опять не заводится . причем стартер крутит , как бешеный и свечи недавно поменял, искра есть и так машина работает, вроде без нареканий, единственное , бывает такое , что когда стоит на холостом ходу , почему то начинают обороты скакать , но и то это проявляется не так уж и часто. вот незнаю что делать с холодным запуском , потому , как мастера в сервисах только руками разводят и незнают , в чем может быть причина
to t9t9t: Проверяйте катушку зажигание, у них это больная тема. Так же проверьте Регулятор холостого хода.
to t9t9t: Доброго времени суток. Вот еще любопытная вырезка с соседнего клуба:
При пуске двигателя электронасос, практически мгновенно создает давление в системе <да создаёт, но пока лопата не поднята на форсунки это давление не поступает, а сливается в обратку>. Если двигатель прогрет (температура не менее 35’С) тсрмореле выключает пусковую форсунку с электромагнитным управлением. В момент пуска холодного двигателя и в течение определенного времени пусковая форсунка впрыскивает во впускной коллектор дополнительное количество топлива <не корректный перевод: "определённое время" это и есть время работы стартёра, но не более 10 сек.>.
Продолжительность работы пусковой форсунки определяет термо-реле в зависимости от температуры охлаждающей жидкости <при работающем стартёре, но не более 10 сек. К тому же это видно из электрической схемы включения форсунки>. Клапан добавочного воздуха обеспечивает подвод к двигателю дополнительного количества воздуха для повышения частоты вращения коленчатого вала холодного двигателя на холостом ходу. Дополнительное обогащение топливовоздушной смеси при пуске и прогреве холодного двигателя достигается за счет более свободного подъема плунжера распределителя дозатора-распределителя благодаря тому, что регулятор управляющего давления снижает над плунжером противодействующее давление возврата <и заметим, ни слова о пусковой форсунке>. Таким образом, если двигатель уже прогрет, питание осуществляется только через главную дозирующую систему и систему холостого хода. При этом, термореле, пусковая электромагнитная форсунка и клапан добавочного воздуха в работе не участвуют. При пуске и прогреве холодного двигателя все перечисленные элементы системы впрыска включаются в работу, обеспечивая надежный запуск <пусковая форсунка>и стабильную работу двигателя на холостом ходу <РУД и Клапан Добавочного Воздуха>.
Источник
На холодную то заведется нормально, то не заводится, Фольксваген Гольф 3
Гоняешь, гоняешь, пока аккумулятор не посадишь, подскажите в чем дело? Может в датчике ОЖ?
Пониженные обороты при холодном запуске и глохнет, а при разогретом двигателе работает нормально.
Здравствуйте, такая проблема. Поставил аккумулятор в машину, подключил и вот вопрос, не заводится. Вся электрика работает. Мог ли я перепутать полярность.
Как реанимировать двигатель без разборки.
Заводится и сразу глохнет, иногда через 2-3 секунды. Нажимаешь на газ, ревет и глохнет. Ну, а если заводишь, как нибудь, то при торможении опять глохнет. Думаю, при малых оборотах .
Проблема такая, сел, завел, обороты повышенные, прогревается. Еду, обороты по мере прогрева падают. Работает стабильно, но стоит остановить машину и заглушить, и попробовав ее заве.
Всё будет хорошо!
Вот датчик ОЖ как раз таки и ни при чём при запуске на холодную, его показания нужны по мере прогрева и очень важно чтобы он работал когда запуск на горячую. Возможно запуск не происходит из-за неисправности сигнализации или иммобилайзера(если он имеется).
И ещё запуск двигателя невозможен из-за неисправности ДПКВ, при неисправности остальных — хоть как-то но мотор работает. Проверяйте подачу топлива и наличие искры на свечах.
Не согласен что ДТОЖ ни при чем, как раз таки причем. Сними клемму с датчика в мороз и залей благополучно свечи. Тут недавно в гостях у Гранты были при — 20, чихала, пукала, заводиться не хочет, свечи залиты. Откинули форсы, продули цилиндры, не заводится. Новый датчик согрел в руках, надел разъем и прижал к массе. Со второй попытки завелась.
В данном случает я бы проверил наличие искры. Из собственного опыта запуска в морозы за -25. Авто запуском уже не пользуюсь естественно. Сел в машину, включил свет секунд на 20-30, выключил. Выжимаю сцепление, педаль газа в пол чтоб свечи не залило, кручу несколько оборотов что-бы следующее включение было повеселее. Отпускаю педаль газа, запускаю двигатель.
А вы думаете что какой-то другой в — 30 крутит иначе? Нет не иначе, АКБ просто не успевает восполнить то что отдал. Короткие пробеги, включенные обогревы стекол и зеркал, печка, все это не дает аккумулятору зарядиться полностью. Даже если вы его не на ночь занесете в тепло, а перед запуском согреете в тазу с горячей водой, он тоже будет отлично крутить. Заедьте к аккумуляторщику в сервис, пусть проверит что с ним не так. Может низкая плотность электролита, возможно имело место закипание. Возможно имел место глубокий разряд батареи, чего кальциевые акб не переносят. Видимо продавец забыл(не захотел вам сказать что такие акб нужно регулярно ставить на зарядку), если у вас пробеги не большие и частые запуски.
Источник
14.5 Не заводится – полезные советы
14.5. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Источник